Developpement noir et blanc avec révélateur Tetenal Ultrafin

yves_123 · Novembre 27, 2010, 00:16:51

Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum (et aussi en developpement argentique), donc si je ne pose pas ma question au bon endroit ou que je ne fais pas comme il faut n'hésitez pas à me le dire.

Après quelques années de numérique, je suis revenu à mes vieux boitiers Minolta pour de l'argentique. J'ai fait l'acquisition d'un petit scanner de négatifs (sans prétention) et je me suis mis dans la tête de développer moi-même mes négatifs.

Mon vendeur préféré (!) m'a conseillé le Tetenal Ultrafin Liquid comme révélateur. Je n'y connais rien, j'ai donc pris.
La notice contenu dans la boite me parait plus qu'obscur. J'ai regardé un peu sur internet et apparemment je ne suis pas le seul à ne pas comprendre. Sauf que les explications données sur divers forum (dont celui-ci) ne me parlent pas beaucoup plus. Sans doute parce que je ne maitrise pas le sujet à la base...

J'ai compris qu'il fallait mettre le film sur la spire, puis verser le révélateur dans la cuve, et pendant plusieurs minutes laisser le film tremper dans le révélateur tout retournant et tapant la cuve à intervalles réguliers.

Premier problème : mon film (Kentmere 100) n'apparait pas du tout dans les tableaux de la notice.
Second problème : les tableaux sont (pour moi) totalement illisibles.

Ca ressemble à ça :

Ultrafin liquid Ultrafin liquid Ultrafin liquid
____________|____________________|______________________|___________________
1+10 1+20 1+30
____________|____________________|______________________|___________________
3sec 1min 3sec 1min 3sec 1min
____________|_______|____________|___________|___________|_________|_________
*Beta 0,55 0,70 0,55 0,70 0,55 0,70 0,55 0,70 0,55 0,70 0,55 0,70
_______________|____|_____|______|______|_____|____|______|____|____|____|____

Kodak Tmax 5 8,5 7 12 8 14 12 - - - - -
_____________________________________________________________________________

Bref, pour le profane c'est du chinois.

- comment choisir la dilution (1+10 ou 1+20...)?
- A quoi correspondent "3sec" et "1min" ?
- Que siginifie *Beta et les chiffres 0,55 et 0,70 ?
- Que signifient les chiffres dans les lignes correspondant à chaque film (ici Kodak Tmax) ?
- Comment faire pour trouver les temps qui correspondent à mon film vu qu'il n'est pas dans la liste ?

Je m'attendais à trouver un truc du style : "pour tel film, à telle température et telle dilution laisser tremper pendant 5 minutes en retournant une fois toutes les 30 secondes"

L'idéal serait que je comprenne la traduction entre mon tableau et une phrase de ce style.

Merci pour votre indulgence ainsi que vos conseils et avis éclairés !

jma64b · Novembre 27, 2010, 00:50:14

Bonsoir

3sec 1mn signifie: agitation de 3 secondes puis attente de 1 mn et on recommence (agitation 3sec...)

0,55 et 0,70 : cela indique le contraste obtenu:
0,55 adapté pour les agrandisseurs à condenseurs (dont le rendu est plus contrasté
0,70 pour les agrandisseurs à éclairage diffus (têtes couleur ou multigrade) qui ont un rendu moins contrasté.
le contraste général etant renforcé en laissant le négatif plus longtemps dans le révélateur.

il serait peut-être mieux de scanner le tableau et de l'insérer ici, ça aiderait pour le reste.

Bru · Novembre 27, 2010, 00:52:35

Bienvenu dans le monde fabuleux de Tetenal.

Ils ont les notices les plus complètes qu'on peut imaginer, et oui, on s'y perd.

Bon, pour répondre à tes questions, le 1+10 1+20 1+30 modifient le comportement du révélateur. Plus tu le dilues, moins il est efficace, et donc il a besoin de plus de temps pour agir. Au résultat, si je me souviens bien, plus tu le dilue, (et donc augmente le temps de développement) plus le grain est élevé (mais ça reste modéré) mais plus tu as des nuances. Ca fait très longtemps que je ne développe plus de films donc mes conclusions sur ce point sont à prendre avec des très gros guillemets.

L'agitation: plus tu agites, plus le révélateurs agit vite, vu que tu renouvelle rapidement les produits chimiques contenu dans la cuve et qui sont en contact avec le film. Donc ils parlent d'une agitation toute les 3 secondes, ce qui correspond aux cuves rotatives Jobo, ou toutes les minutes ce qui correspond à toi dans la salle de bain (ou la cave,..).

Le Beta (ou Gamma) c'est l'indice de contraste pour le développement de ton film. En gros avec un agrandisseur à condenseur (+ contrasté) tu prends un Gamma faible, et si c'est un agrandisseur à diffuseur tu prends le gamma plus élevé vu que ton agrandisseur à moins de contraste.
Ok, tu n'agrandit pas, mais tu scannes ==> je ne sais pas, mais à ta place je prendrais le gamma 0,7 (?)

Ton film n'est pas repris dans la liste, il te reste le fameux http://www.digitaltruth.com/devchart.php pour trouver le bon temps de développement. Mais je viens de regarder, et le temps n'est pas indiqué là non plus.
Il te reste donc les tests: Tu fais un film test, que tu développes un temps qui te parait moyen pour un film de cette sensibilité, et au résultat tu t'adaptes: plus longtemps si tu manques de contrastes, et moins si tu en a trop.

En gros, voila, j'espère que le "Chinois Allemand" de Tetenal devient de l'étrusque avant d'être du latin puis du français XXI

Mais tu va avoir d'autres réponses, et tu n'hésites pas à relancer des bouteilles à la mer.

PS: en gros comme jma64b

Powershot · Novembre 27, 2010, 01:22:16

Assez ésotérique comme couple pellicule/révélateur ...
Allier un fabricant de film anglais et un fabricant de révélateur allemand, mais bon

J'ai trouvé ça :
http://filmdev.org/recipe/search?film_id=1086&search=kentmere
et ça :
http://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=Kentmere&Developer=&mdc=Search
Ceci dit, Ilford-Kentmere-Harman ont l'air bien liés, il sera plus facile de travailler avec des produits Ilford.
Il semblerait y avoir une analogie entre FP4 et Kentmere 100, à vérifier.
En comparant les tables d'un film connu développé avec Tetenal et ID11, doit y avoir moyen.
On peut trouver ça ici :
http://www.bw-reeltime.com/7-film-ilford-delta-100.htm
Bon courage,
Et bonnes photos à tous !

yves_123 · Novembre 27, 2010, 01:51:34

Je n'espérais pas autant de réponse aussi fournies et détaillées !
Merci beaucoup.

J'ai noté qu'il y avait un léger désaccord sur la question de l'agitation (cuves jobo, ou bien 3s toutes les minutes)...
Il me semble que la question de l'agitation est primordiale. Pouvez-vous confirmer et me donner des détails ? Qu'entend-on par "une agitation toutes les minutes" ? Je tourne une fois la cuve sur elle-même ou bien je la secoue vigoureusement de manière aléatoire ?

En tout cas je commence à y voir plus clair.
Mais j'hésite encore. Je voudrais surtout éviter de passer dix pellicules de test (et quelques flacons de Tetenal) avant de trouver une méthode qui fonctionnera.
L'idéal serait que vous me donniez (dans un langage que je comprends) la marche que vous suivriez si vous étiez à ma place (même produits et même conditions). Cela pourrait être une base pour un premier film. Lest tests successifs seraient sans nul doute moins nombreux qu'avec ma méthode empirique.

Autre question : il fait plutôt 18° que 20 chez moi en ce moment. Cela influence les temps également, je crois ? Je les rallonge si la température baisse ou bien l'inverse ?

Voici le tableau de notice Tetenal

Powershot · Novembre 27, 2010, 02:05:20

Agitation : je retournais en secouant (mouvement rotatif) et je reposais.
Température : j'utilisais un bain-marie à 20°, sinon, il faut une abaque des temps de développement en fonction de la température.
Dilution : moins c'est dilué, plus c'est rapide et plus les paramètres (agitation, température) sont importants.
Tu n'y couperas pas pour des essais, c'est le labo ...

N'oublie pas de prendre des notes !
Ceci dit, un 100 ASA a une bonne latitude de développement, et l'Ultrafin n'est pas trop rapide ... normalement ...
Bonnes photos à tous !

yves_123 · Novembre 27, 2010, 12:02:23

J'attends systématiquement une minute entre deux "retournement-secouages" ou bien c'est un mode opératoire propre au Tetenal ?
Quelle durée et quelle dilution choisiriez-vous pour un premier essai ?

Ca fait vraiment beaucoup de questions, j'en suis conscient, mais j'essaie de débroussailler le terrain !

Ah si ! Une dernière question : si je fais deux (ou trois) pellicules à la suite de combien dois-je augmenter la durée du bain dans le révélateur pour chaque pellicule successive dans le cas ou je conserve le même bain ?

Bru · Novembre 27, 2010, 13:42:53

L'agitation toutes les 3 sec = Jobo.
18°c comme T° ambiante et développement à 20°C ne devrait pas changer grand chose. Tu peux aussi développer à 18°C, c'est plus long, mais ça marche.
Autrement, prends un film plus classique Kodak/Ilford/Agfa/Fuji pour les quels tu trouves les temps de développement plus facilement.

L'agitation que tu proposes: toutes les minutes est globalement bonne. Une fois à gauche, une fois à droite.

Pour la dilution, le plus possible (Mais pas de l'homéopathie) et tu jettes après, tu évites par là les problèmes de régénération ou augmentation du temps de développement. Et si tu développes 2 ou 3 films à la fois, tu peux prendre le même temps vu que tu prends 2 X plus de révélateur pour 2 films et 3X pour trois films.

jma64b · Novembre 27, 2010, 17:00:19

.
Oula ! j'ai mal apprécié leur agitation !

S'il s'agit d'agiter toutes les 3 secondes, autant utiliser une rondinax (j'ai la 35mm et la 120) ou le processeur Jobo.
Je fréfère, de loin, les temps de traitement LONGS: ça permet de minimiser les marges d'erreur dues au remplissage, vidages, les manip humaines qui manquent de précision.
De plus ça ménage, a mon avis, les qualités des pellicules. Un traitement brutal et rapide: jamais été convaincu.
Si je peux un conseil: commencer avec de l'XTOL. Pas cher, s'utilise PUR ou DILUE (1+1 , 1+2 , et même 1+3 pour certains), 'ecolo', se garde longtemps, et BEAUCOUP d'EXEMPLES de PELLICULES, PARTOUT. (pour débuter, je trouve ça essentiel).

Bonne continuation, yves_123 ! welcome !

damned! · Novembre 27, 2010, 17:49:37

Par rapport à la température, les températures sont généralement indiquées pour 20 °C (sauf indications) et s'il y a des différences, j'utilise la règle de multiplication suivante:

- 18 °C: durée de développement X 1,2
- 20 °C: ---
- 22 °C: durée de développement X 0,85
- 24 °C: durée de développement X 0,75
- 26 °C: durée de développement X 0,6

Pour 2 films dans la même cuve au lieu d'un, multiplier la durée de développement par X 1,2.

Enfin, la dilution d'un révélateur le destine au développement à bain perdu (il est préparé juste avant le traitement, puis jeté ensuite); c'est à dire que le révélateur est à usage unique. Avec une dilution 1+10 à 1+30, il est clair que le révélateur usagé est à jeter après chaque traitement.

Seuls les révélateurs prévus pour être utilisés "pur" sont à usages multiples. La notice du fabricant explique cela; parfois la mention "stock" ou "solution de réserve" est indiquée. C'est-à-dire que tu achètes un révélateur sous forme de liquide concentré ou de poudre et que tu le prépares selon la notice pour obtenir par exemple 1 litre (ou 2 ou 5 litres) et ce litre est le stock ou la solution de réserve.

A partir de là, tu as le choix, soit de développer "pur" et de remettre chaque fois le révélateur dans la bouteille; soit de prendre par ex. 2 dl de stock que tu dilues avec de l'eau et que tu jettes après traitement.

Par exemple, avec 1 litre de Kodak Xtol, on peut développer "pur" jusqu'à une douzaine de films, en adaptant légérement la durée. Mais le Xtol peut aussi utilisé dilué entre 1+1 à 1+3. A ce moment-là, le révélateur dilué est chaque fois jeté après le traitement.

Quand à l'agitation, les temps donnés pour une agitation à 3 secondes ne sont pas applicables à une agitation manuelle, mais à une agitation mécanique avec un processeur de traitement, tels les Jobo CPP.
Il faut donc faut donc utiliser les temps prévus pour une agitation d'un renversement de la cuve toutes les minutes. Toutes les minutes, tu prends la cuve d'une main ferme et d'une rotation du poignet, tu la renverses (couvercle en bas) puis la retourne et la repose.

A noter que ces indications sont un point de départ et perso, je préfère faire un renversement toutes les 30 secondes.

Enfin, pour tous les néophites du noir et blanc argentique, on ne peut que vivement recommander le livre de Philippe Bachelier "Le noir & blanc, de la prise vue au tirage" qui est un véritable best-seller dans le genre et qui fourmille d'informations pratiques.

yves_123 · Novembre 28, 2010, 03:22:37

Merci pour toutes ces précisions supplémentaires.
Je vais quand même tenter le coup avec mon Tetenal ultrafin puisque je l'ai sous la main.
Pour les prochaines fois je choisirais le révélateur en suivant vos conseils avisés plutôt que le baratin du vendeur.

En relisant ma notice Tetenal (qui n'est plus du chinois mais de l'allemand : bien plus compréhensible à défaut d'être limpide) je me dis que je commencerais bien par une dilution à 1+20 et un bain (perdu) de 10 minutes avec agitation toute les minutes à 18°.

Je ne sais pas trop ce que je devrais regarder au résultat, ni quoi en déduire pour l'essai suivant (je n'ai jamais fait beaucoup de noir et blanc jusqu'à aujourd'hui) mais ça va s'affiner petit à petit si j'ai bien compris.
Et je vais voir si je trouve ce livre référence sur le noir et blanc.

Encore merci à tous pour votre aide !

Bru · Décembre 15, 2010, 23:33:48

Bonne chance.
En pratique, si tu as un photo club dans le coin, ca peut-être utile pour démarrer et éviter de réinventer la roue. Tes problèmes de développement avec ton deuxième film ne se serait sans doute pas passé.

Bonnes photos.