conseil d'utilisation et de réglages

vonncor · Mars 20, 2012, 20:38:52

bonsoir tout le monde ,
j'aimerais avoir vos retours et vos conseils sur un objectif : le canon ef 35-80mm f4-5.6 , c'est un objectif que j'ai récupérer du vieux argentique de mon père e j'aimerai réussir à l'utiliser dignement car là je patauge ( une photo sur deux est foiré malgré tout mes efforts pour les réussir...)
je vous remercie d'avance

PS: Je sais que ce n'est pas un super objectif et je ne suis qu'un humble débutant qui cherche à en apprendre plus

vonncor · Mars 20, 2012, 20:48:46

généralement la photo est entièrement flou dès que j'ouvre trop le diaphragme et que je suis pas à 30-40 cm du sujet ( l'objectif fonctionne bien , c'est le type qui le manie qui y arrive pas

)

rsp · Mars 20, 2012, 20:50:45

boîtier ?
Conditions de pdv ?
un exemple à poster ?

vonncor · Mars 20, 2012, 20:56:32

j'ai essayer les deux, j'utilise plus M car l'autofocus est parfois un peu lent ( surtout que je pensais qu'il buggait vu les resultat ) en fait j'ai l'impression que que c'est au niveau de ma gestion du diaphragme que ça ne va pas...

JamesBond · Mars 20, 2012, 21:59:57

Citation de: vonncor le Mars 20, 2012, 20:48:46
généralement la photo est entièrement flou dès que j'ouvre trop le diaphragme et que je suis pas à 30-40 cm du sujet ( l'objectif fonctionne bien , c'est le type qui le manie qui y arrive pas )

Bien que l'on ne sache pas exactement de quel modèle de 35-80 vous parlez (car il en existe 5), les distances mini de MAP sur ces objectifs oscillent entre 37cm et 40cm.
Vous flirtez donc là avec une frontière dangereuse et il n'est pas impossible que vous ne soyez simplement trop près du sujet.

olivier_aubel · Mars 20, 2012, 22:06:19

Yes,
A mon avis vous etes tout simplement en-dessous de la distance mini de mise au point.
De plus, comme avec beaucoup d'objectif, il y a une règle à simple à respecter : fermer toujours au moins d'1 diaph pour avoir un minimum de qualité optique. Pour cela, le mode Priorité Diaph Av est le plus adapté pour controler le diaph.

vonncor · Mars 20, 2012, 22:36:15

Citation de: olivier_aubel le Mars 20, 2012, 22:06:19
Yes,
A mon avis vous etes tout simplement en-dessous de la distance mini de mise au point.
De plus, comme avec beaucoup d'objectif, il y a une règle à simple à respecter : fermer toujours au moins d'1 diaph pour avoir un minimum de qualité optique. Pour cela, le mode Priorité Diaph Av est le plus adapté pour controler le diaph.
[/quote
]bon j'ai dit que j'était débutant certes, mais j'ai passé le cap de ces erreurs là (du moins j'espère ) . Je prend toujours des clichés en mode Av et je fais attention a pas etre trop près du sujet ( de toute maniere l'autofocus fait la gueule quand c'est le cas et la mise au point manuelle n'est pas faisable ) donc je ne pense pas que le souci vienne de là :
j'ai l'impression que je n'arrive tout simplement pas à régler correctement l'ouverture du diaphragme ( j'ai pas du saisir une subtilité de ce réglages...) , l'ouverture maximale n'est elle utilisable qu'a proximité du sujet ?

Citation de: JamesBond le Mars 20, 2012, 21:59:57
Bien que l'on ne sache pas exactement de quel modèle de 35-80 vous parlez (car il en existe 5), les distances mini de MAP sur ces objectifs oscillent entre 37cm et 40cm.
Vous flirtez donc là avec une frontière dangereuse et il n'est pas impossible que vous ne soyez simplement trop près du sujet.
( je peut pas vous dire la version je sais qu'il a 15-20 ans et c'est celui de base lorsque l'on achetait un eos de l'epoque...)

olivier_aubel · Mars 20, 2012, 22:47:33

Vous pouvez utiliser n'importe quelle ouverture à n'importe quelle distance.
Mais ...
- Plus vous etes pres du sujet, plus la prof de champs diminue. => la zone nette sera très faible, surtout à pleine ouverture.
- Si vous utilisez un numerique APS, votre objectif cadre plus serré à cause du facteur de crop de 1.6. La "vitesse de sécurité" à main levée devient 1/(focale réelle * 1.6). De plus, si comme beaucoup de débutant, vous regardez vos images en zoom 100% à l'ecran, il vous faudra encore prendre un coef supplémentaire de sécurité pour eviter le flou de bougé sur une image qui est equivalente probablement à un tirage de 1m de base ...
Bref, à f/5.6, 100iso, 80mm (equivalent 128mm), en intérieur sans flash et très près du sujet, vous avez toute les chances d'avoir une image floue car votre boitier va vous proposer une vitesse de .5s peut-etre alors que vous devriez être plutot à 1/250 minimum.

Une image exemple avec les exif nous permetra d'en dire plus....

vonncor · Mars 20, 2012, 22:53:06

Citation de: olivier_aubel le Mars 20, 2012, 22:47:33
Vous pouvez utiliser n'importe quelle ouverture à n'importe quelle distance.
Mais ...
- Plus vous etes pres du sujet, plus la prof de champs diminue. => la zone nette sera très faible, surtout à pleine ouverture.
- Si vous utilisez un numerique APS, votre objectif cadre plus serré à cause du facteur de crop de 1.6. La "vitesse de sécurité" à main levée devient 1/(focale réelle * 1.6). De plus, si comme beaucoup de débutant, vous regardez vos images en zoom 100% à l'ecran, il vous faudra encore prendre un coef supplémentaire de sécurité pour eviter le flou de bougé sur une image qui est equivalente probablement à un tirage de 1m de base ...
Bref, à f/5.6, 100iso, 80mm (equivalent 128mm), en intérieur sans flash et très près du sujet, vous avez toute les chances d'avoir une image floue car votre boitier va vous proposer une vitesse de .5s peut-etre alors que vous devriez être plutot à 1/250 minimum.

Une image exemple avec les exif nous permetra d'en dire plus....

:O je crois que tu as trouver d'ou viens le problème car quand je repense aux photos ratées ce qui me choquait c'est le fait qu'on aurait dit que j'étais pas stable pour la faute comme si j'avais voulu faire du filé ! En revanche mes faibles connaissances en photo ne m'on pas permis de bien comprendre tout ce que tu m'a expliquer : il faut que je calcul ma vitesse avec ta formule et pas laisser mon boitier faire c'est ça ?
PS: je compte faire des photos de fleurs avec cet objectif demain matin donc je vous posterais ça que ce soit "reussi" ou non

JamesBond · Mars 20, 2012, 23:34:18

Citation]bon j'ai dit que j'était débutant certes, mais j'ai passé le cap de ces erreurs là (du moins j'espère Grimaçant ) . Je prend toujours des clichés en mode Av et je fais attention a pas etre trop près du sujet

Pourtant vous aviez écrit être entre 30cm et 40cm du sujet ; or, cet objectif ne peut faire de netteté en dehors de 37cm... donc, soit vous avez du mal à apprécier les distances (ce qui est toujours annoying en photo - comme pour la conduite), soit vous étiez trop près, un poil trop près.

Pour le modèle, j'ai une marge de recherche de 5 ans... serait-ce celui-là qui date de 1995 ? (MAP mini à 40cm).

Sinon, Olivier a mis le doigt sur un gros lièvre : la vitesse mini. Faites-y gaffe, et dans un premier temps, plutôt que de transformer vos synapses en calculateur de la NASA, obervez une vitesse qui soit égale au double de la focale : à 35 = 1/80e ; à 80 = 1/160e. Là au moins, même avec un litre de café dans les artères, cela devrait passer.

vonncor · Mars 20, 2012, 23:54:32

Citation de: JamesBond le Mars 20, 2012, 23:34:18
Pourtant vous aviez écrit être entre 30cm et 40cm du sujet ; or, cet objectif ne peut faire de netteté en dehors de 37cm... donc, soit vous avez du mal à apprécier les distances (ce qui est toujours annoying en photo - comme pour la conduite), soit vous étiez trop près, un poil trop près.

Pour le modèle, j'ai une marge de recherche de 5 ans... serait-ce celui-là qui date de 1995 ? (MAP mini à 40cm).

Sinon, Olivier a mis le doigt sur un gros lièvre : la vitesse mini. Faites-y gaffe, et dans un premier temps, plutôt que de transformer vos synapses en calculateur de la NASA, obervez une vitesse qui soit égale au double de la focale : à 35 = 1/80e ; à 80 = 1/160e. Là au moins, même avec un litre de café dans les artères, cela devrait passer.

je vous en prie James tutoiez-moi

l'histoire de la distance peut être plausible surtout lorsque je parler de mes essais de photos "botanique" cependant ce problème est aussi survenu en prenant des photos autres comme par exemple une statue situez à un 5 mètre environ mais toutes ces photos loupées ont le point commun d'etre prise à aux ouvertures quasi-maximum et l'histoire de la vitesse me parait être la solution ( je vérifierai ça demain

)

Citation de: olivier_aubel le Mars 20, 2012, 22:47:33

- Si vous utilisez un numerique APS, votre objectif cadre plus serré à cause du facteur de crop de 1.6. La "vitesse de sécurité" à main levée devient 1/(focale réelle * 1.6). De plus, si comme beaucoup de débutant, vous regardez vos images en zoom 100% à l'ecran, il vous faudra encore prendre un coef supplémentaire de sécurité pour eviter le flou de bougé sur une image qui est equivalente probablement à un tirage de 1m de base ...

cela dit j'aimerai comprendre en détail cette partie là car elle m'a l'air plus que nécessaire : je suppose que c'est lié a la taille du capteur et l'équivalent argentique mais quelques précisions serait la bienvenu ( si cela nous vous dérange pas bien sur )

JamesBond · Mars 21, 2012, 00:17:16

Citation de: vonncor le Mars 20, 2012, 23:54:32
[…] cela dit j'aimerai comprendre en détail cette partie là car elle m'a l'air plus que nécessaire : je suppose que c'est lié a la taille du capteur et l’équivalent argentique mais quelques précisions serait la bienvenu ( si cela nous vous dérange pas bien sur )

Un vieille règle de photographie établissait que le vitesse de déclechement pour un sujet situé à distance moyenne devait correspondre à la focale de l'objectif utilisé.
Ainsi, avec un 50mm, c'était 1/60e de seconde, avec un 200mm 1/250e (vitesse la plus proche du chiffre de la focale, d'autant qu'à l'époque les boîtiers n'offraient pas des tiers de valeurs). Mais, cette règle pouvait se revisiter en fonction de la distance du sujet : pour un point situé à 20m ou plus avec un 50mm, on pouvait tâter du 1/30e sans trop de souci ; à l'inverse, quand le sujet est proche (pour la proxiphotographie à laquelle vous vous exercez) on devra revoir la vitesse à la hausse car le mouvement angulaire est tributaire de la distance de prise de vue.
Règle argentique, oui, en ce sens que toutes les images d'un reflex de cette époque était de format 24x36. Mais il existe encore de nos jours des reflex numériques 24x36 n'est-ce pas ? (toute la famille des 5D, les 1Ds, 1Dx, etc..).
Après, ces vitesses seuil sont fortement dépendantes de l'état d'ivresse du photographe, de son émotion (photographier une jolie fille), du vent, et... pour finir en beauté, de son âge, sachant que, par essence le plus beau matériel est généralement acquis par des amateurs de plus de 55 ans, bourses pleines oblige (enfin, celles de la banque).

Fort de cela, les APS-C modernes présentent deux aspects qui exacerbent le problème : la densité des pixels embarquée sur le capteur et la taille de celui-ci.
- la taille tout d'abord : l'angle de champ formé par un objectif de 50mm ne vous fournira pas le même cadre sur un 24x36 que sur un 15x22 ; pour tenter de faire correspondre les deux formats, on parle de facteur 1.6 pour l'APS-C en ce sens qu'un 50mm monté sur votre 1000D cadrera comme un 85mm monté sur un 24x36 (50*1.6). Il convient d'appliquer dès lors la vitesse seuil qui sied à cette focale résultante et non à celle inscrite sur l'objectif. Monter un 50mm sur votre 1000D impliquera ainsi que vous ne déclenchiez pas au-dessous de 1/80e de seconde, vitesse correspondant à la focale observée. Vous me suivez ?

- le nombre de pixels ensuite. Pas trop de souci pour vous actuellement sur votre 1000D. Mais si vous vous décidiez prochainement pour un 50D, ou un 550D ou 600D, il faudra encore revoir à la hausse cette vitesse seuil car ce fameux mouvement angulaire devient d'autant plus sensible que les pixels sont petits ; or, pour un même surface de capteur (15x22) plus il y a de pixels, plus ils sont petits ; logique : c'est comme les HLM.
Pour vous donner un exemple, quand vous pourrez déclencher sans trop de problèmes à main levée à 1/80e avec un 50mm sur votre 1000D, il faudra pousser jusqu'à 1/125e sur un 550D.

Vous commencez je crois à comprendre le très fort intérêt que représentent de nos jours les optiques stabilisées.

vonncor · Mars 21, 2012, 00:27:35

génial tout s'éclaire sauf un point ( du moins je crois ) : en clair je dois vérifier la vitesse que choisit mon boitier et je dois jouer avec l'exposition pour respecter cette règle de l'inverse de la focale si jamais c'est trop juste... et si j'ai bien tout saisit je pourrait être même amener à me mettre en mode entièrement manuel si mon boitier refuse de respecter cette règle... et la nécessité du trépied vient du fait que mon optique n'étant pas stabilisé le moindre temps de pose au dessus du centième peut entrainer un flou de bougé...j'ai bien tout saisit ?

PS: ne te force pas à me vouvoyez je me sent vieillir

et voici la bestiole :

JamesBond · Mars 21, 2012, 00:39:17

Citation de: vonncor le Mars 21, 2012, 00:27:35
génial tout s'éclaire sauf un point ( du moins je crois ) : en clair je dois vérifier la vitesse que choisit mon boitier et je dois jouer avec l'exposition pour respecter cette règle de l'inverse de la focale si jamais c'est trop juste... et si j'ai bien tout saisit je pourrait être même amener à me mettre en mode entièrement manuel si mon boitier refuse de respecter cette règle... […]

Attention, mode manuel ne signifie pas n'importe quoi ; il faut que l'expo soit bonne et correctement ajustée sur le barregraph (petite échelle) qui s'affiche en bas de votre viseur.
Consultez le manuel de votre 1000D sur ce sujet qui, comme tous les manuels destinés à ce type de boîtier, demeure très pédagogique.
Le mode manuel ne résout rien sur ce point. En gros, vous êtes en mode Av et indiquez le diaphragme de f/3.5 à votre boîtier : si par rapport à l'éclairement de votre sujet, le posemètre vous donne 1/15e, et bien vous n'aurez qu'à ranger votre boîtier, la photo ne peut se faire.
En revanche, s'il vous donne 1/2000e pour f/3.5, là vous avez de la marge et pourrez fermer le diaph jusqu'à f/5.6-f/8, tout en surveillant la vitesse proposée qui ne devra pas descendre au-dessous des critères que j'expose ut supra.

Bon, mais, savez-vous ? Je crois qu'il serait bon que vous vous offriez un bon bouquin sur le B.A.BA de la photo. Pour une bonne première approche, les livres de Vincent Luc consacrés aux boîtiers, biens faits et pédagogiques, sont recommandables. Je crois qu'il en existe un sur votre 1000D et plus sûrement sur le 550D si c'est celui que vous vous offrirez.

PS : votre modèle semble être le 35-80 d'Avril 1992.

Max160 · Mars 21, 2012, 00:42:40

Citation de: vonncor le Mars 21, 2012, 00:27:35
génial tout s'éclaire sauf un point ( du moins je crois ) : en clair je dois vérifier la vitesse que choisit mon boitier et je dois jouer avec l'exposition pour respecter cette règle de l'inverse de la focale si jamais c'est trop juste... et si j'ai bien tout saisit je pourrait être même amener à me mettre en mode entièrement manuel si mon boitier refuse de respecter cette règle... et la nécessité du trépied vient du fait que mon optique n'étant pas stabilisé le moindre temps de pose au dessus du centième peut entrainer un flou de bougé...j'ai bien tout saisit ?

PS: ne te force pas à me vouvoyez je me sent vieillir et voici la bestiole :

Oui, tu as globalement bien compris.

C'est à toi de vérifier que la vitesse soit suffisante (et non au boîtier). Si ce n'est pas le cas, il faut ajuster les paramètres (plus grande ouverture et/ou plus grande sensibilité pour pouvoir augmenter la vitesse).

Si tu es à pleine ouverture et à fond en sensibilité tandis que ta vitesse est toujours insuffisante, alors tu as 3 solutions : soit utiliser un trépied, soit utiliser un flash (si le sujet s'y prête, pas pour un paysage quoi), soit s'abstenir de prendre la photo.

PS : Grillé par 007.

vonncor · Mars 21, 2012, 00:46:10

Citation de: JamesBond le Mars 21, 2012, 00:39:17
Attention, mode manuel ne signifie pas n'importe quoi ; il faut que l'expo soit bonne et correctement ajustée sur le barregraph (petite échelle) qui s'affiche en bas de votre viseur.
Consultez le manuel de votre 1000D sur ce sujet qui, comme tous les manuels destinés à ce type de boîtier, demeure très pédagogique.
Le mode manuel ne résout rien sur ce point. En gros, vous êtes en mode Av et indiquez le diaphragme de f/3.5 à votre boîtier : si par rapport à l'éclairement de votre sujet, le posemètre vous donne 1/15e, et bien vous n'aurez qu'à ranger votre boîtier, la photo ne peut se faire.
En revanche, s'il vous donne 1/2000e pour f/3.5, là vous avez de la marge et pourrez fermer le diaph jusqu'à f/5.6-f/8, tout en surveillant la vitesse proposée qui ne devra pas descendre au-dessous des critères que j'expose ut supra.

Bon, mais, savez-vous ? Je crois qu'il serait bon que vous vous offriez un bon bouquin sur le B.A.BA de la photo. Pour une bonne première approche, les livres de Vincent Luc consacrés aux boîtiers, biens faits et pédagogiques, sont recommandables. Je crois qu'il en existe un sur votre 1000D et plus sûrement sur le 550D si c'est celui que vous vous offrirez.

PS : votre modèle semble être le 35-80 d'Avril 1992.

pour le modèle c'est possible mon père la acheter pour pour me prendre en photo a la naissance donc ça colle ( James Bond c'est pas pour rien à ce que je vois

) , sinon oui effectivement l'achat d'un livre me parait nécessaire pour bien comprendre en profondeur les mécanismes.. pour l'histoire d'un nouveau boitier c'etait du renseignement vu que je part du principe que je compte faire mes armes avec mon 1000D et je passerai à un boitier moins modeste quand "j'en serai digne"
En ce moment suite à une discussion avec vael84 l'idée d'acheter une focale fixe ( ce que tu m'a suggérer dans un autre fil) de modèle plus ancien ( monture m42 comme un Takamar) te parait t'il une bonne idée pour progresser ? Je trouve leur bokeh très poétique...