Longue exposition en journée

[Tonton-Bruno]

Si vous voulez faire des photos en poses longues ,pour obtenir ce que vous avez vu sur C.I ,il vous faut des filtres de densité
N4 et ou N8 , diaph de - 4 a- 9 ,ce qui donne les effets recherchés .

Comme beaucoup de personnes, tu t'es embrouillé dans les dénominations des filtres de densité

Les chiffres indiquent la perte de lumière soit en mode linéaire, soit en mode logarithmique.
Cela dépend des filtres et des fabricants.

On distingue le mode employé par la présence ou non d'une décimale, un point "." ou une virgule "," dans la numérotation.

Si le chiffre ne contient pas de décimale, c'est une valeur arithmétique.

C'est vraiment tordu, et source de confusion.

Voici les photos de mes filtres:

ND3.0 ==> filtre tout noir (-10 IL) pour faire un filé sur l'eau d'une cascade en plein jour.



Remarquer les mentions - 10 BL et aussi 1000x.

Et le ND X8 ==> filtre "lunettes de soleil" (- 3 IL) pour faire des fonds filés ou des photos a grande ouverture en plein soleil.



8 fois moins de lumière, c'est 3 diaphragmes de moins.

Les filtres de densité les plus courants sont les ND4 et ND8, qui permettent de perdre 2 à 3 diaphragmes et de faire du fond filé.

Les filtres utilisés par certains paysagistes pour obtenir des poses très lentes en plein jour sont des filtres ND1000 ou ND3.0 , qui permettent de perdre 10 diaphragmes.
Il faut savoir que ces filtres ont parfois une dominante colorée difficile à filtrer, et qu'ils provoquent aussi un fort vignetage sur les objectifs ultra-grand-angle, en raison de la loi du cosinus puissance 4.
C'est pour cela qu'il est recommandé de bien les tester avant usage.

Voici les deux filtres posés sur le bord de la fenêtre :



Si je baisse l'expo de 3 crans (1/30s au lieu de 1/250s), on constate que le feuillage est bien rendu à travers le filtre ND X8.
Merci Seba pour cette idée.


On remarque le reflet sur le filtre ND 3.0 qui m'a empêché d'obtenir une image correcte en baissant la vitesse de 10 crans.

J'ai donc fait une photo sans filtre au 1/50s pour f/8 (0,02s dans les EXIF) en mode A, WB Auto.



Même chose avec le filtre ND X8:



On passe à 1/8s.

Je remplace le filtre ND X8 par le filtre ND 3.0.



25 secondes de temps de pose !

[Tonton-Bruno]

Je rappelle le mode d'emploi posté par OuiOui, auquel je souscris entièrement.

C'est tout expliqué ici

http://www.ouiouiphoto.fr/LesArticles/Longue.html
01. Je mets mon appareil sur pied
02. Je compose ma photo
03. Je bloque tout sur le trépied
04. Je me mets en mode M.
05. Je règle les Isos à la sensibilité nominale du capteur (64 à 200 ISO selon les modèles) et j'enlève les ISO Auto
06. J'active le système de réduction de bruit pose longue (ça dépend de votre appareil)
07. Je désactive tout système de stabilisation de l'optique ou du capteur
08. Je choisis mon ouverture en fonction de la PDC que je souhaite
09. Je fais la mise au point puis je la bloque en passant en AF manuel
10. Je règle le temps de pose pour avoir une expo correcte sans le filtre
11. J'occulte l'œilleton de visée pour éviter les entrées de lumière parasites
12. Je prends une première photo sans filtre
13. Je contrôle l'histogramme et ajuste éventuellement l'expo
14 je multiplie ce temps par 500 pour un ND400 et 1000 pour un ND1000 et je le règle mon temps de pose sur la télécommande
15 Je passe en mode Bulb
16. Je visse le filtre
17. Je mets le pare-soleil en place
18. Je déclenche avec la télécommande
19. Une fois la photo prise Je contrôle l'histogramme et j'ajuste éventuellement le temps de pose en l'augmentant ou le diminuant 

[olivierrychner]

Bonjour le fil!

C'est tout expliqué ici

http://www.ouiouiphoto.fr/LesArticles/Longue.html
01. Je mets mon appareil sur pied
02. Je compose ma photo
03. Je bloque tout sur le trépied
04. Je me mets en mode M.
05. Je règle les Isos à la sensibilité nominale du capteur (64 à 200 ISO selon les modèles) et j'enlève les ISO Auto
06. J'active le système de réduction de bruit pose longue (ça dépend de votre appareil)
07. Je désactive tout système de stabilisation de l'optique ou du capteur
08. Je choisis mon ouverture en fonction de la PDC que je souhaite
09. Je fais la mise au point puis je la bloque en passant en AF manuel
10. Je règle le temps de pose pour avoir une expo correcte sans le filtre
11. J'occulte l'œilleton de visée pour éviter les entrées de lumière parasites
12. Je prends une première photo sans filtre
13. Je contrôle l'histogramme et ajuste éventuellement l'expo
14 je multiplie ce temps par 500 pour un ND400 et 1000 pour un ND1000 et je le règle mon temps de pose sur la télécommande
15 Je passe en mode Bulb
16. Je visse le filtre
17. Je mets le pare-soleil en place
18. Je déclenche avec la télécommande
19. Une fois la photo prise Je contrôle l'histogramme et j'ajuste éventuellement le temps de pose en l'augmentant ou le diminuant 

Je rappelle le mode d'emploi posté par OuiOui, auquel je souscris entièrement.

Je souscris aussi à une entrée près, mise en évidence ci-dessus: la réduction du bruit en pose longue est problématique car elle impose l'indisponibilité de l'appareil pendant un temps équivalent à la pose qui vient d'être effectuée, ce qui devient plus qu'énervant en cas de pose dépassant disons 10 secondes (mais votre patience peut excéder, égaler ou être plus basse que la mienne!). Perso, je désactive systématiquement cette fonction pour reprendre les images sous LR par la suite... Comme le programme permet la retouche locale (dépétouillage) par lot, les pixels chauds sont peu problématiques.

Cdlt,
Olivier

[Nikojorj]

Comme le programme permet la retouche locale (dépétouillage) par lot, les pixels chauds sont peu problématiques.

Pareil, même si une solution encore plus élégante serait peut-être de pouvoir soustraire une image noire, qu'on fait une seule fois.

[Tonton-Bruno]

Comme il faut environ 10 minutes pour préparer une photo sur trépied en pause longue, ça ne me dérange vraiment pas d'attendre vingt secondes de plus après la prise de vue, mais chacun fait comme il veut, et gère son temps comme il l'entend.

[Nikojorj]

A 20s de pose oui on peut la faire!
Mais elle n'apporte pas grand-chose, des rares tests non représentatifs que j'aie pu faire.

Passé qq minutes par contre (pour moi, c'est le temps d'installer le bouzingue, plutôt 2 que 10), ça devient plus utile, mais franchement lassant.

[Tonton-Bruno]

A 20s de pose oui on peut la faire!
Mais elle n'apporte pas grand-chose, des rares tests non représentatifs que j'aie pu faire.

Passé qq minutes par contre (pour moi, c'est le temps d'installer le bouzingue, plutôt 2 que 10), ça devient plus utile, mais franchement lassant.

Chez Nikon, cela apporte quelque chose.

De plus, quand on fait des photos avec un filtre ND 3.0; c'est pour diminuer la lumière du jour et atteindre des temps de pose de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30s maximum.

Lorsqu'on e des temps de pose de 1, 2, 4, 8 ou 15mn, c'est qu'on prend des photos de ciel, ou de paysage au clair de lune, et dans de pareils cas, on n'utilise pas de filtre.

Exemple de photo au clair de lune avec 2 minutes de pose longue, plus deux autres minutes de réduction de bruit qui m'ont paru très longues, mais que je ne regrette vraiment pas !

[olivierrychner]

Ben ici 228 secondes de pose sans la réduction... et je ne chassais pas les étoiles



Le bruit - car il y en avait - a été très efficacement réduit dans NX2 à l'époque. Mais je reprendrais bien l'original dans LR3.6, voire 4.x quand j'aurai fait le pas...

O.

[Tonton-Bruno]

Ben ici 228 secondes de pose sans la réduction...

C'est à dire 4 minutes.

Franchement, l'intérêt d'une pose aussi longue pour un tel sujet et un tel résultat m'échappe totalement.

[ravanelli]

Je ne comprends pas le fois 500 pour un ND400, pour un ND400 il faut faire fois 400, comme pour un ND2 fois deux etc.....
je pense que tu confonds le ND400 qui fait 8 stops et 2/3 avec le 9 stops qui lui serait un équivalent ND500, ça risque au final de planter le calcul en rajoutant du temps inutilement. Bien vérifier au dos de la boite du filtre ce qu'indique le tableau.

Pour le reste Ok sur la méthode de l'expo avant sans le filtre en calant l'histogramme, on gagnera du temps à faire en AV avec les isos au mini et l'ouverture souhaitée, regarder les paramètres et corriger. ça fait moins de tâtonnements à mon avis qu'en manuel, mais je chipote, la méthode est très bien...

[olivierrychner]

C'est à dire 4 minutes.

Franchement, l'intérêt d'une pose aussi longue pour un tel sujet et un tel résultat m'échappe totalement.

Presque 4 minutes en effet... et stp, pas d'attaques ad personam. C'était pour dire que "plus de 30 secondes ne veut pas forcément dire astro". Je suis par ailleurs joignable à "mon nom d'utilisateur" chez yahoo point com pour discuter calmement et en privé de l'intérêt comparé de nos images

O.

[Tonton-Bruno]

Je ne parlais pas de l'intérêt artistique, mais de l'intérêt technique.
Cette photo est fortement sous-exposée, et avec très peu de détails.
Je ne vois pas ce qu'apporte une pose aussi longue dans ce contexte.

Il me semble que l'intérêt d'une pose longue est plus d'amener des détails dans les parties sombres, que de rendre la mer plus étale.

Vu l'éloignement, je pense qu'une pose de 15 ou 30s aurait rendu la mer aussi étale, sans rien changer aux nuages.

Néanmoins, si je me trompe, je ne demande qu'à apprendre.

[seba]

Je ne comprends pas le fois 500 pour un ND400, pour un ND400 il faut faire fois 400, comme pour un ND2 fois deux etc.....
je pense que tu confonds le ND400 qui fait 8 stops et 2/3 avec le 9 stops qui lui serait un équivalent ND500, ça risque au final de planter le calcul en rajoutant du temps inutilement. Bien vérifier au dos de la boite du filtre ce qu'indique le tableau.

Non, Hoya indique bien 9 stops pour le ND400, c'est-à-dire un coefficient de 512x, ce que confirment bien les essais.
La dénomination ND400 reste un mystère.

[Nikojorj]

Oui enfin bon à 1/3 de diaph près, hein, entre les tolérances des cellules et celles de manufacture des filtres...

[Franciscus Corvinus]

C'est tout expliqué ici

http://www.ouiouiphoto.fr/LesArticles/Longue.html
01. Je mets mon appareil sur pied
02. Je compose ma photo
03. Je bloque tout sur le trépied
04. Je me mets en mode M.
05. Je règle les Isos à la sensibilité nominale du capteur (64 à 200 ISO selon les modèles) et j'enlève les ISO Auto
06. J'active le système de réduction de bruit pose longue (ça dépend de votre appareil)
07. Je désactive tout système de stabilisation de l'optique ou du capteur
08. Je choisis mon ouverture en fonction de la PDC que je souhaite
09. Je fais la mise au point puis je la bloque en passant en AF manuel
10. Je règle le temps de pose pour avoir une expo correcte sans le filtre
11. J'occulte l'œilleton de visée pour éviter les entrées de lumière parasites
12. Je prends une première photo sans filtre
13. Je contrôle l'histogramme et ajuste éventuellement l'expo
14 je multiplie ce temps par 500 pour un ND400 et 1000 pour un ND1000 et je le règle mon temps de pose sur la télécommande
15 Je passe en mode Bulb
16. Je visse le filtre
17. Je mets le pare-soleil en place
17 et demi. Je fais une BdB sur charte de gris
18. Je déclenche avec la télécommande
19. Une fois la photo prise Je contrôle l'histogramme et j'ajuste éventuellement le temps de pose en l'augmentant ou le diminuant 

N'étant pas chez moi je ne peux donner d'exemple, mais les filtres gris puissants changent le rendu des couleurs. Il est important a mon avis de faire une BdB avant de prendre la photo.

Evidemment, on peut ne pas vouloir la BdB charte de gris. Dans ce cas, il faut prendre la charte de gris sans filtre (étape 10 et demi), avec la BdB souhaité (pour savoir comment le gris va tourner), puis ajuster manuellement la photo de la charte avec filtre pour retrouver le meme gris (qui ne l'est plus), et enfin reporter cet ajustement sur la photo finale. Ca n'est pas simple.

[Tonton-Bruno]

Pour illustrer les propos de Francis, et montrer aussi les conséquences de la loi du cosinus puissance 4.

Photo prise sur le D3 à f/16 sans le filtre B&W puis avec le filtre ND X1000, en mode A et WB Auto.




D'après Photoshop, la BdB est passée de 4500K sur la première photo à 3700K sur la seconde.

[Nikojorj]

+1 pour les dérives de couleurs, tant sur l'axe de T° que sur celui magenta/vert, à maitriser effectivement.

[Michel 56]

La methode de OuiOui est parfaite ;j'affiche 100isos ,F11 mais je laisse l'apn gérer la vitesse ,et suivant le résultat souhaité

je modifie l'ouverture ou les isos ; ça me paraît plus simple.

ex la semaine dernière en Ecosse.

[Michel 56]

 J'oubliais :filtre Bw 106 64x f11 à 1 sc ,100isos .  eos 5D2- 24x105 .(photo tres agrandie ,parce que loin )

[OuiOuiPhoto]

Je rappelle le mode d'emploi posté par OuiOui, auquel je souscris entièrement.

De mémoire tu avais même participé a son élaboration en faisant une ou deux judicieuses remarque sur la verstion "Draft"

Personnellement je ne fais pas l'étape "17 et demi. Je fais une BdB sur charte de gris" car je suis en RAW

[nicephore71]

une pose longue c'est pour poser plus longtemps par définition pas pour le diaph, c'est pour une cascade ou autre .ouvrir le diaph pour moins de profondeur de champ F/2 au lieu de F/8 par exemple, mais ce n'est pas de la pose longue.un portrait quand il fait très beau

[nicephore71]

désolé j'ai répondu pou la page 1

[Broadpek]

une pose longue c'est pour poser plus longtemps par définition pas pour le diaph, c'est pour une cascade ou autre .ouvrir le diaph pour moins de profondeur de champ F/2 au lieu de F/8 par exemple, mais ce n'est pas de la pose longue.un portrait quand il fait très beau

Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Quel rapport avec l'ouverture et le portrait??

[nicephore71]

ben oui ,tu ne fais pas un portrait à f/8, sauf......un filtre gris neutre permet d'ouvrir le diaph quand il y a beaucoup de lumière,c'est dur à comprendre?

[Tonton-Bruno]

ben oui ,tu ne fais pas un portrait à f/8, sauf......un filtre gris neutre permet d'ouvrir le diaph quand il y a beaucoup de lumière,c'est dur à comprendre?

Cela permet en effet d'utiliser à pleine ouverture un objectif ultra-lumineux en extérieur par beau temps.

J'ai à cet effet un filtre ND8 diamètre 58mm spécial pour mon 50mm f/1,4.

En fait, je l'utilise très peu, car je suis toujours gêné par les aberrations chromatiques toujours présentes à cette ouverture.