Gestion de la mise au point avec un Canon Powershot G10

Cheese · Mars 23, 2014, 20:43:21

Bonsoir à tous,

Oui je sais c'est un modèle un peu vieux mais il est robuste donc je n'en ai pas encore changé

Je commence à essayer d'optimiser un peu plus les photos que je fais et à sortir de plus en plus souvent du mode auto. En gros j'ai donc un niveau assez débutant.

Mes questions sont donc :

- comment faites-vous la mise au point d'une façon générale ? (il y a plein d'option de réglages et je ne me vois pas les changer sans arrêt...les changez-vous régulièrement ?)
- comment gérez-vous le fait que la mise au point se fasse en central ? ...mais qu'en général si on cherche à respecter un peu la règle des tiers, notre sujet principal n'est pas au centre
- Peut-on faire un verrouillage de mise au point puis recomposer la photo comme sur certains reflex ?

Merci d'avance pour vos avis sur le sujet

Lyr · Mars 23, 2014, 21:18:32

Perso, quand je l'avais, AF single sans "pré mise au point permanente" (pour économiser la batterie).
AF Single car c'est pas une bonne machine pour le suivi en mouvement (mais si il faut vraiment, genre enfant qui courre vers toi, ça restera mieux)

Je laissais le collimateur au centre, mise au point par pression à moitié puis recomposition.

Y a moyen de jouer à déplacer le collimateur mais ça prend du temps vu que ton point d'intérêt ne sera jamais sur le même tiers.
Quand faut aller vite, je trouve ça pénalisant.
Donc central puis recomposition.

Cheese · Mars 23, 2014, 22:11:20

Merci pour ta réponse Lyr !!

Justement en ce qui concerne la méthode dont tu parles (map, recompo, déclenchement), j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas pour moi.
Quand je prend une photo, s'affiche ensuite sur l'écran la photo avec mise en avant d'un cadre blanc représentant l'endroit où la map a été faite. ET à chaque fois c'est l'endroit où se trouve le collimateur (donc centre à moins de l'avoir déplacer manuellement auparavant).

Est-ce que je me trompe ? Est-ce que mes réglages dans le Menu ne sont pas bons ? Je suis un peu perdu là...

Merci d'avance de votre aide.

Hachu21 · Mars 24, 2014, 01:19:47

Bonjour Cheese, sur le g10 comme sur la plupart des compacts et des reflex, il y deux niveau de pression sur le déclencheur :
- le premier, qui s'arrête a mi-course, permet de faire la mise au point uniquement (le collimateur passe au vert quand la map est faite, ou orange quand l'appareil n'y est pas arrivé).
- le second, appui à fond, permet de prendre la photo.

donc la technique de décadrage, expliquée par Lyr, consiste a mettre ton sujet dans le collimateur central (au milieu du cadre), d'appuyer a mi-course pour faire la mise au point uniquement. une fois le collimateur au vert, tu restes toujours à mi-course, mais tu recompose pour avoir ton cadrage final. Enfin, tu finis d'enfoncer le déclencheur pour prendre effectivement la photo.
En fait tant que tu ne relâche la demi-course, le cadre reste vert et la mise au point ne bouge plus : c'est le verrouillage de map.

C'est un peu long a expliquer, mais c'est en fait très simple et assez instinctif. Je ne connais pas ton niveau, peut-être maitrises-tu déjà ces bases et cherches-tu d'autres infos?

Cheese · Mars 24, 2014, 20:52:40

Citation de: Hachu21 le Mars 24, 2014, 01:19:47
Bonjour Cheese, sur le g10 comme sur la plupart des compacts et des reflex, il y deux niveau de pression sur le déclencheur :
- le premier, qui s'arrête a mi-course, permet de faire la mise au point uniquement (le collimateur passe au vert quand la map est faite, ou orange quand l'appareil n'y est pas arrivé).
- le second, appui à fond, permet de prendre la photo.

donc la technique de décadrage, expliquée par Lyr, consiste a mettre ton sujet dans le collimateur central (au milieu du cadre), d'appuyer a mi-course pour faire la mise au point uniquement. une fois le collimateur au vert, tu restes toujours à mi-course, mais tu recompose pour avoir ton cadrage final. Enfin, tu finis d'enfoncer le déclencheur pour prendre effectivement la photo.
En fait tant que tu ne relâche la demi-course, le cadre reste vert et la mise au point ne bouge plus : c'est le verrouillage de map.

C'est un peu long a expliquer, mais c'est en fait très simple et assez instinctif. Je ne connais pas ton niveau, peut-être maitrises-tu déjà ces bases et cherches-tu d'autres infos?

Merci beaucoup Hachu21 !!
En effet j'ai du mal m'exprimer ou pas assez détailler mais quand j'essaie cette technique le résultat qui m'est montré sur l'écran de contrôle c'est que la map à été fait à l'endroit où le colimateur était réglé.
Exemple je laisse le colimateur de map réglé au centre. Je fais avec ce colimateur un map sur un objet en appuyant à mis course puis je compose l'image en positionnant cet objet à gauche de l'image puis je déclenche (en appuyant à fond). Et le résultat qui m'est montré sur l'écran de contrôle c'est que la mise au point c'est fait au centre de l'image (exactement à l'emplacement du colimateur)....Bon je ne sais pas si je suis très clair....ce n'est pas facile à expliquer par écrit....

Hachu21 · Mars 24, 2014, 23:49:47

ok, j'ai compris. Quand tu regardes la photo après l'avoir prise, le g10 te montre simplement le collimateur utilisé. Ca ne veux pas dire obligatoirement que la mise au point a été faite dans cette zone de l'image. Comme tu as utilisé le verrouillage d'expo, la map est bel est bien sur le sujet que tu as visé au début.
Fait le test en mode macro, avec un arrière plan lointain. La très faible profondeur de champ te permettra de vérifier ce point là.

Lyr · Mars 25, 2014, 00:30:16

Normal que ça reste au centre, le Canon ne sait pas si tu as recomposé vers la gauche ou la droite.
La seule info qu'il aie, c'est que tu as utilisé le centre.

Imagine aussi: tu prends la photo d'un vélo qui passe, appareil sur trépied.
Tu fais la mise au point quand le vélo est devant le collimateur central.
Tu attends un peu qu'il arrive en bout de cadre pour ta composition.
Tu déclenches.

Le Canon sait juste que pour la mise au point, le collimateur était au centre. Il n'a aucune idée du voyage de l'objet sur lequel tu as fait la mise au point ensuite.

Cheese · Mars 25, 2014, 03:00:24

Citation de: Hachu21 le Mars 24, 2014, 23:49:47
ok, j'ai compris. Quand tu regardes la photo après l'avoir prise, le g10 te montre simplement le collimateur utilisé. Ca ne veux pas dire obligatoirement que la mise au point a été faite dans cette zone de l'image. Comme tu as utilisé le verrouillage d'expo, la map est bel est bien sur le sujet que tu as visé au début.
Fait le test en mode macro, avec un arrière plan lointain. La très faible profondeur de champ te permettra de vérifier ce point là.

Ok. Merci Hachu21. Content que tu es compris mes explications qui n'étaient pas simples :-)
Je vais faire ce test pour mieux visualiser

Cheese · Mars 25, 2014, 03:05:28

Citation de: Lyr le Mars 25, 2014, 00:30:16
Normal que ça reste au centre, le Canon ne sait pas si tu as recomposé vers la gauche ou la droite.
La seule info qu'il aie, c'est que tu as utilisé le centre.

Imagine aussi: tu prends la photo d'un vélo qui passe, appareil sur trépied.
Tu fais la mise au point quand le vélo est devant le collimateur central.
Tu attends un peu qu'il arrive en bout de cadre pour ta composition.
Tu déclenches.

Le Canon sait juste que pour la mise au point, le collimateur était au centre. Il n'a aucune idée du voyage de l'objet sur lequel tu as fait la mise au point ensuite.

Merci Lyr.
Ben tu mets le doigt justement sur ce que je ne comprends pas. Si il n'a aucune idée du voyage de l'objet dans ton exemple, comment peut-il avoir (dans le mode décrit par Hachu) une idée du voyage du viseur (pendant la recompo) ?
Bon au final l'idée c'est quand même plus de savoir comment faire que comment ça fonctionne mais ton commentaire met vraiment l'accent sur une notion que je ne comprends pas...

Lyr · Mars 25, 2014, 07:24:07

Tu saurais poster une photo exemple (un truc à la con) où tu ajoutes "l'appareil me dit sur l'écran qu'il a fait la mise au point là, mais j'ai fait la mise au point sur ça puis j'ai fait ça".

J'ai l'impression de louper un truc.

Cheese · Mars 26, 2014, 22:00:54

Merci encore à vous deux pour vos conseils qui m'ont permis de comprendre le système

Au final j'ai fait différents tests comme préconisé et relu la notice...Voici les résultats :

1- je n'avais pas compris la notion de mise au point qui pour moi était sur une zone spécifiée alors que c'est plus à prendre comme un plan (et pour définir ce plan on s'appuie sur une zone qui en fait partie....si j'ai bien compris...). Bref Hachu21. Je viens de comprendre ton dernier post. C'est tout à fait ça.

2- "le g10 te montre simplement le collimateur utilisé. Ca ne veux pas dire obligatoirement que la mise au point a été faite dans cette zone de l'image." > Maintenant je comprends cette phrase mais il faut avouer que c'est un peu tordu la notice à ce niveau là

3- Le mode AF Servo ne permet pas la mémorisation de MAP. Et comme j'avais touché à plein de réglages sans bien les comprendre c'est possible que j'étais sur cette option et que cela m'a un peu embrouillé...en même temps c'est pas une excuse. Et je ne suis pas certain d'avoir encore tout bien compris.

Merci encore pour votre aide !!

Maintenant du coup j'ai une autre question

Quand vous devez photographier des enfants (donc qui bougent à la vitesse de l'éclair) vous faîtes comment ? Vous basculer en mode AF Servo ?

Lyr · Mars 26, 2014, 22:47:34

En théorie, oui, AF-servo (si c'est bien le nom Canon de l'AF-C Nikon, l'AF continu, j'ai plus eu de Canon depuis quelques années, là).
Mais n'attends pas des miracles non plus, ça sera moins mauvais qu'en AF single, mais il y aura souvent des ratés si les sujets sont très turbulents.

Cheese · Mars 26, 2014, 23:47:20

Citation de: Lyr le Mars 26, 2014, 22:47:34
En théorie, oui, AF-servo (si c'est bien le nom Canon de l'AF-C Nikon, l'AF continu, j'ai plus eu de Canon depuis quelques années, là).
Mais n'attends pas des miracles non plus, ça sera moins mauvais qu'en AF single, mais il y aura souvent des ratés si les sujets sont très turbulents.

Merci Lyr pour ta réponse

Hachu21 · Mars 27, 2014, 10:31:13

A essayer mais je pense que l'af servo du g10 sera trop lent pour suivre des enfant qui galopent partout. as-tu la reconnaissance des visages sur le g10? si c'est le cas ça serait à tester aussi.

Avec un af lent (comme sur mon S95), il faut contourner le problème :
Tu te mets en Af "vue simple", zone af "centre" comme ça tu n'utilises que le collimateur central et tu peux choisir précisément où faire la map.
Ensuite, et là c'est un peu sportif, tu essayes d'anticiper : tu fais la map en avance sur un objet qui se trouve dans le plan où le gamin va bientôt passer et tu gardes le déclencheur à mi-course , tu attend qu'il soit dans le cadre puis tu déclenches. A ce moment, la map est déjà faite, et donc le boitier réagit bien plus vite.
Ce système est un palliatif, mais avec un peu d'entrainement on y arrive. Par contre, ça ne remplace pas un af rapide de reflex pour saisir une expression furtive sur un visage par exemple $:-\$ .

Dernière option : l'hyperfocale. En gros, on utilise la grande profondeur de champs de ces petits capteurs pour ne plus être obligé de faire la mise au point, un peu comme sur les compacts jetables de l'époque, où les premiers téléphones avec appareil photo.
Mais c'est plus technique, et il faut déjà maitriser les bases du mode "priorité ouverture" et mise au point manuelle de l'appareil.

Cheese · Mars 27, 2014, 23:00:26

Citation de: Hachu21 le Mars 27, 2014, 10:31:13
A essayer mais je pense que l'af servo du g10 sera trop lent pour suivre des enfant qui galopent partout. as-tu la reconnaissance des visages sur le g10? si c'est le cas ça serait à tester aussi.

Avec un af lent (comme sur mon S95), il faut contourner le problème :
Tu te mets en Af "vue simple", zone af "centre" comme ça tu n'utilises que le collimateur central et tu peux choisir précisément où faire la map.
Ensuite, et là c'est un peu sportif, tu essayes d'anticiper : tu fais la map en avance sur un objet qui se trouve dans le plan où le gamin va bientôt passer et tu gardes le déclencheur à mi-course , tu attend qu'il soit dans le cadre puis tu déclenches. A ce moment, la map est déjà faite, et donc le boitier réagit bien plus vite.
Ce système est un palliatif, mais avec un peu d'entrainement on y arrive. Par contre, ça ne remplace pas un af rapide de reflex pour saisir une expression furtive sur un visage par exemple $:-\$ .

Dernière option : l'hyperfocale. En gros, on utilise la grande profondeur de champs de ces petits capteurs pour ne plus être obligé de faire la mise au point, un peu comme sur les compacts jetables de l'époque, où les premiers téléphones avec appareil photo.
Mais c'est plus technique, et il faut déjà maitriser les bases du mode "priorité ouverture" et mise au point manuelle de l'appareil.

Merci Hachu !
Pas facile la première option mais j'essaierai...
La deuxième ben pour l'instant je n'ai pas bien compris le principe d'hyperfocale...tu veux dire petite ouverture et MAP manuelle réglée sur l'infini ?

Lyr · Mars 28, 2014, 00:08:38

Citation de: Cheese le Mars 27, 2014, 23:00:26
Merci Hachu !
Pas facile la première option mais j'essaierai...
La deuxième ben pour l'instant je n'ai pas bien compris le principe d'hyperfocale...tu veux dire petite ouverture et MAP manuelle réglée sur l'infini ?

Diaphragme fort fermé (facilité ici par la grande profondeur de champ d'un compact) et mise au point à une distance bien précise, l'hyperfocale, qui dépend de la profondeur de champ.

Mais surtout pas faire la mise au point à l'infini, tu en perdrais l'intérêt.

Par exemple, selon les focales/ouvertures/capteurs, tu peux faire la mise au point à 2m, la distance hyperfocale, et alors avoir tout suffisamment net de 1m à l'infini.

Donc là, en bossant à f/8, tu fais la mise au point sur un objet à environ 2m et ça devrait couvrir la plupart des distances auxquelles seront les sujets turbulents.

Hachu21 · Mars 28, 2014, 08:50:16

La distance "hyperfocale" est la distance de mise au point pour laquelle ton appareil aura sa profondeur de champ maximale.
Cette distance de mise au point "idéale" varie en fonction de plusieurs paramètres :
- taille du capteur
- focale réelle utilisée (pas la focale équivalente en 24x36)
- ouverture choisie

Pour un ensemble de paramètre donnés, par exemple pour le G10 (capteur 1/1,7") à la focale 6,1mm (équiv. 28mm) ouvert à f/2.8, la distance hyperfocale est de 1,89m.
Ca signifie que, avec ces réglages, si tu fais la map sur un objet à 1,89m de ton appareil, tu auras la profondeur de champ maximale. Dans ce cas, tout ce qui se trouve entre 90cm de ton appareil et l'infini sera net.
Tu peux aller sur DOFmaster pour calculer avec d'autres paramètres.

L'intérêt de cette technique, c'est que tu peux te passer complètement de l'autofocus et ainsi gagner en réactivité pour photographier tes enfants qui courent.
Tu choisis une focale et une ouverture, tu fais la mise au point sur n'importe quel objet qui se trouve à la distance hyperfocale, et tu verrouilles la mise au point avec le bouton "MF". Et voilà! tu peu shooter sans AF! Il faut simplement garder à l'esprit que tu dois conserver une distance mini avec ton sujet.

Autre exemple: tu veux zoomer un peu pour avoir plus de détails. Toujours avec le G10, focale choisie : 9.8mm (equiv. 45mm), ouverture : f/3.2.
L'hyperfocale se trouve à 4,42m et te donnera une zone de netteté entre 2.2m et l'infini.

En plus sur le G10, tu peux enregistrer un ou deux réglages sur l'hyperfocale en C1 et C2. Ca permet de l'utiliser facilement sans devoir bidouiller 10min à chaque fois!

Cheese · Mars 28, 2014, 14:05:53

Wow...Merci Hachu et Lyr pour toute ces précisions.
On est largement au dessus de mes compétences techniques mais les explications sont très claires...J'essaierai ça très vite.
Merci encore !