comment se servir d' flash canon 430ex

[seba]

A pleine puissance, le constructeur l'indique sur sa notice.
Dès que la puissance diminue, on sait que la vitesse de l'éclair augmente mais je n'ai pas trouvé de "table" sur le sujet.

Dans le temps j'avais un Sunpak Autozoom 3000 et la durée de l'éclair était indiquée pour chaque réglage, de pleine puissance à 1/32 (durées de 1/1000s à 1/15500s).
Un autre moyen de mesurer serait de prendre en photo un objet en rotation très rapide (et connue).

[Unan kozh]

Un flash cobra a une puissance totale donnée fixe. Pour obtenir un éclairement donné, on joue sur la durée de l'éclair du flash : quand l'éclairement souhaité est obtenu, on coupe le flash ; de ce fait, plus la puissance mise en oeuvre est petite, plus la durée de l'éclair est brève.
C'est la raison pour laquelle je suis montée en sensibilité ISO jusqu'à 800 ISO au lieu de rester à 100 ISO quand je me suis proposé de figer mon hamster : à éclairement souhaité constant, la puissance sollicitée du flash diminue au fur et à mesure que la sensibilité ISO augmente. Ce qui revient à dire qu'en ce faisant, la durée du flash mise en oeuvre diminue. (En l'occurrence, en grimpant à 800 ISO au lieu de 100 ISO, j'ai pu travailler à 1/8 de la puissance totale au lieu de la puissance totale, c'est-à-dire avec une durée d'éclair d'environ 1/4000è s au lieu de 1/250è s.)

La synchro "HSS/FP hautes vitesses" fait fondre comme neige au soleil la puissance d'un flash au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la vitesses synchro max d'un boîtier à obturateur à rideaux limité par la synchro en hautes vitesses mais ce n'est pas de la fumisterie. C'est une discipline qu'il faut cultiver dans l'attente de la sortie de flashes plus puissants que ceux dont nous avons l'habitude. Pour info, il y a eu mise sur le marché du Goddox WISTRO AD360 et plus près de nous du Profoto B1.

Pour avoir une idée approximative des durées effectives (c'est-à-dire t.1 et non pas t0.5) d'éclair d'un flash, comme j'ai un bridge à obturateur électronique capable de synchroniser jusqu'à 1/4000è s qui est la "vitesse" d'obturation maximale de cet appareil-photo, il me suffit de photographier pour chaque fraction de puissance donnée un même sujet à ouverture et à sensibilité ISO constantes en faisant varier les "vitesses" en guettant quand se produit un assombrissement. Par exemple, avec mon flash 550EX à pleine puissance, une sous-exposition étant notable quand la vitesse passe de 1/250è à 1/300è s, j'en déduis que la durée d'éclair effective est comprise entre 1/250è et 1/300è s...et ainsi de suite.

Bien à toi,

Merci de ta réponse empiriquement c'est ce que je fais mais je n'ai pas d'obturateur capable de me confirmer ... juste je sais que ça marche avec mes piafs . On en apprends à tout âge .....

Bonne soirée .

[seba]

J'ai essayé de mettre mon idée en pratique, photographier un objet tournant à grande vitesse.
Ici il s'agit d'un mixer plongeant (j'ai pris ce que j'ai sous la main...).
On voit le bougé mais ne connaissant pas la vitesse de rotation, je ne peux pas calculer la durée de l'éclair.

[seba]

On voit quand même des choses intéressantes : l'intensité de l'éclair n'est pas constante, il s'allume assez rapidement (environ 15% de la durée totale), a un petit plateau (environ 40%) et s'éteint plus doucement (environ 45%).
Le déplacement se fait du bas vers le haut.

[Pascal61]

Existe t-il, pour un flash donné (Cobra, Compact ou autre) un tableau des vitesses de l'éclair en fonction des différentes puissances du flash ?

Dans le manuel du SB700 Nikon, il y a un tableau de ce genre.
Par ex. 1/1042 sec en M 1/1 (Max) et 1/40000 sec M 1/128 (Mini).

[Julian]

J'ai essayé de mettre mon idée en pratique, photographier un objet tournant à grande vitesse.
Ici il s'agit d'un mixer plongeant (j'ai pris ce que j'ai sous la main...).
On voit le bougé mais ne connaissant pas la vitesse de rotation, je ne peux pas calculer la durée de l'éclair.

Avec l'axe de recherche que nous a indiqué Laure-Anh:

http://www.photigy.com/paul-c-buff-einstein-640-in-depth-flash-duration-test-action-v-s-constant-color-mode/

[Julian]

Egalement
http://www.gock.net/2012/01/flash-durations-small-strobes/

Extrait

Les résultats - Flash Cobra
Canon 580EX

Power   μs   s
1   4000.0   1/250
2   1088.0   1/919
4   484.0   1/2.066
8   266.0   1/3.759
16   166.0   1/6.024
32   105.6   1/9.470
64   71.6           1/13.966
128   50.4           1/19.841

Les résultats - Flashs de studio

Alien Bee B400 (160 Ws)

Power   μs   s
1   824.0   1/1.214
2   928.0   1/1.078
4   1032.0   1/969
8   1328.0   1/753
16   1120.0   1/893
32   1296.0   1/772

Paul C Buff Einstein E640 (640 Ws)

We measured this under 2 modes, Constant Color and Action mode.
Under constant color mode:

Power   μs   s
1   2560.0   1/391
2   984.0   1/1.016
4   592.0   1/1.689
8   472.0   1/2.119
16   396.0   1/2.525
32   336.0   1/2.976
64   296.0   1/3.378
128   268.0   1/3.731
256   236.0   1/4.237
Under action mode:
Power   μs   s
1   2640.0   1/379
2   624.0   1/1.603
4   296.0   1/3.378
8   162.0   1/6.173
16   131.2   1/7.622
32   116.8   1/8.562
64   132.8   1/7.530
128   128.8   1/7.764
256   137.6   1/7.267

[Julian]

Et toujours:

Pourquoi les flashs de studio et les speedlights (Cobra) ont-ils des vitesses différentes ?
http://www.scantips.com/speed2.html

Extrait

They are designed quite differently.
The high voltage power supply within flash units recharges a big capacitor slowly (a fraction of a second, or two).

The SB-800 to about 325 volts, and the Alienbees to near 500 volts at full power.

When triggered, the flash tube is connected directly across this capacitor, and the flash tube absorbs all the of capacitor energy nearly instantaneously, ionizing the xenon gas, which becomes bright and fast.

Studio flash units are slower because they always fully dump their capacitor when fired (and this takes a little too long for milk drops).
When set to lower power settings, the capacitor is partially charged to a lower voltage, but it is always fully dumped. Because, the flash tube is connected directly across the capacitor, and when the flash tube is triggered to conduct current, it is a direct short across the capacitor, totally discharging it.
The flash tube becomes very bright very quickly, and then trails off slowly (relatively).

This type of studio lighting is slower when used at the low power settings (which is the opposite of speedlight units).

This can be seen, but it is not a large factor, maybe double longer.
It is much more noticeable that low power units made with smaller capacitors are faster than high power units made with larger capacitors.

.............................................

The Nikon SB-800 flash duration specifications are shown below (manual power levels, from Specifications chart, page 122). Note this is the time until the abrupt cutoff, with zero remaining output (except for full power of course).
1/1050 sec.   at M1/1 (full) output
1/1100 sec.   at M1/2 output
1/2700 sec.   at M1/4 output
1/5900 sec.   at M1/8 output
1/10900 sec. at M1/16 output
1/17800 sec. at M1/32 output
1/32300 sec. at M1/64 output
1/41600 sec. at M1/128 output
.............................................

In summary,

the studio light capacitor is partially charged depending on the power level setting.
Then it is always fully dumped when fired, and this is relatively slow.

The speedlight capacitor is always fully charged to maximum level, but it is abruptly interrupted to produce lower power settings, and this is often quite fast - however then its comparative power level is rather low.

All units are fast for portraits, but only the speedlight at low power is fast enough for milk drops.

[jeantro]

Au fur á mesure de toutes ces explications je pense avoir compris le fonctionnement pour augmenter la Vitesse pour des sujets rapides. Dites-moi si je me trompe
Il faut que je diminue la puissance du flash donc dans mon cas avec le 430 ex2 je dois régler le flash en á 1/32 et je mets le boitier á 1/200 ce qui me permettra de figer á une vitesse nettement supérieure à la synchro du boitier
Par contre la puissance de l'éclair étant fortement diminuée. Il me faudra la réduire la distance entre le flash et le sujet

[ERIC.V]

C'est bien résumé

[Julian]

Pas tout à fait.

1 - Dans ce cas, il ne s'agit pas de synchro à haute vitesse.

2 - Cela ne fonctionne que "dans le noir".

3 - Cela fonctionne sur des insectes photographiés à quelques cm. Sur un sportif sur un trempolino, j'ai des doutes. Mais ce ne sont que des doutes, je n'ai jamais essayé.

Tente le coup tout simplement sur le mur d'une pièce de ton appartement d'une distance de 4 ou 5 mètres.

[jeantro]

Pas tout à fait.

1 - Dans ce cas, il ne s'agit pas de synchro à haute vitesse.

2 - Cela ne fonctionne que "dans le noir".

3 - Cela fonctionne sur des insectes photographiés à quelques cm. Sur un sportif sur un trempolino, j'ai des doutes. Mais ce ne sont que des doutes, je n'ai jamais essayé.

Tente le coup tout simplement sur le mur d'une pièce de ton appartement d'une distance de 4 ou 5 mètres.

merci encore une fois Julian

je vais tester ça de suite pour le moment sur sujet fixe je n'ai rien d'autre sous la main, mais je verrai au moins si j'arrive à avoir une exposition correcte

donc pour faire ceci il faut être complètement dans le noir, ce qui suppose de faire la mise au point avant, ça ne doit vraiment pas être évident sur sujet qui se déplace.

j'oubliais un truc il faut se mettre sur le second rideau ?

[Unan kozh]

merci encore une fois Julian

je vais tester ça de suite pour le moment sur sujet fixe je n'ai rien d'autre sous la main, mais je verrai au moins si j'arrive à avoir une exposition correcte

donc pour faire ceci il faut être complètement dans le noir, ce qui suppose de faire la mise au point avant, ça ne doit vraiment pas être évident sur sujet qui se déplace.

Pas forcément mais au moins 3 stops en dessous de l'expo idéale .

Je fais tourner une clef au bout d'une ficelle à mon cobaye si t'es à moins de 6 métres isos 800 f: 5,6 tu devrais stopper la clef à 1/32 .

[Julian]

donc pour faire ceci il faut être complètement dans le noir, ce qui suppose de faire la mise au point avant,

L'auto focus fait la mise au point dans le noir, en utilisant le flash qui va émettre un pré éclair.
Il faut l'autoriser au menu du boitier.

Second rideau, non.

[Julian]

Je fais tourner une clef au bout d'une ficelle à mon cobaye si t'es à moins de 6 métres isos 800 f: 5,6 tu devrais stopper la clef à 1/32 .

Pour les premiers tests, tu peux demander à une persone de bouger son bras de la cuisse vers au dessusde la tête.

A faire en pleine lumière + flash. Le bras sera flou.

Puis dans le noir.

[Julian]

En one shot collimateur sur le corps de la personne (qui ne bouge pas).

[Julian]

L'auto focus fait la mise au point dans le noir, en utilisant le flash qui va émettre un pré éclair.
Il faut l'autoriser au menu du boitier.

Avec le Cobra (flash externe) et sur la 7 D, c'est la fonction C.FnIII 1 1 Faisceau d'assistance AF (mode d'emploi du Canon 7 D page 214).

[Laure-Anh]

Au fur á mesure de toutes ces explications je pense avoir compris le fonctionnement pour augmenter la Vitesse pour des sujets rapides. Dites-moi si je me trompe
Il faut que je diminue la puissance du flash donc dans mon cas avec le 430 ex2 je dois régler le flash en á 1/32 et je mets le boitier á 1/200 ce qui me permettra de figer á une vitesse nettement supérieure à la synchro du boitier

Par contre la puissance de l'éclair étant fortement diminuée. Il me faudra la réduire la distance entre le flash et le sujet

1 - C'est cela. C'est, comme tu l'as compris, très simple, on ne peut plus simple. Pour figer, totalement ou partiellement, les mouvements de ton sujet en lumière naturelle abondante, il est nécessaire de mettre en oeuvre un temps de pose donné. Sachant cela, tu fais appel à une durée d'éclair du même ordre pour figer, totalement ou partiellement, ces mêmes mouvements quand tu photographies au flash...si tu ne peux pas mettre en oeuvre le temps de pose en question au niveau du boîtier. En sachant quelle durée d'éclair est nécessaire, tu emploies le flash avec la fraction de puissance qui produit ladite durée d'éclair.
2 - Réduire la distance entre flash et sujet augmente l'éclairement produit par le flash mais a aussi pour action de modifier la densité des ombres ; en photo de studio, cette modification de la position de la source est un non-sens car le principe de base en photographie au flash est de trouver l'emplacement de la source par rapport au sujet qui produit les écarts de contrastes qui vont bien, puis partant de là de varier (=augmenter ou diminuer) la puissance du flash via le générateur de puissance jusqu'à obtenir l'exposition souhaitée.

Par exemple, il m'a fallu du temps et des essais successifs pour positionner mon flash autour du sujet de façon à obtenir les écarts de contrastes que tu peux visualiser sur cette image. Déplacer le flash reviendrait à modifier le rendu recherché et laborieusement obtenu, ce qui est - tu le comprends mieux - hors de question car ce serait tout à la fois une erreur sur le principe et une mauvaise pratique de la photo au flash :



Réduire la distance flash/sujet pour avoir plus de puissance est considérée avec raison comme étant une (mauvaise) pratique de strobist utilisant un flash de puissance trop faible et de fait inappropriée pour accomplir le travail projeté.
En cas de lumière ambiante intense, cela n'est pas possible car tu es limité par la vitesse synchro max du boîtier mais en cas de faible lumière ambiante ou en lumière ambiante modérée, tu as la possibilité d'augmenter la sensibilité ISO pour accroître l'éclairement produit par le flash : cette façon de faire ne modifie pas la densité des ombres, cette solution est respectueuse des principes de bases.

Bien à toi,
PS : il y a un autre fil sur l'enregistrement des sujets en mouvement en photo au flash qui aborde aussi toutes ces notions. C'est là : http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,214504.0.html

[jeantro]

merci Laure-Ann, Julian

c'est drôle mais d'un seul coup en quelques jours j'apprends pas de choses sur l'utilisation de mon flash

voici le teste réalisé à l'instant dans la chambre de mon fils en utilisé comme sujet cette figurine suspendue à un ressort que j'ai pu mettre en mouvement dans le noir complet, le résultat mouvement bien figés par contre ça à tendance à être sous exposé sauf la première photo. Comme le fond était encombré avec diverse choses des petits problème de mise au point car dans le noir complet c'était au pif 

bon ce genre de photo ça reste de l'occasionnel ou pour des photos typées comme le casque de Laure-Ann très réussi ou son hamster

PS : désolé mais l'hébergeur semble détruire les Exifs
flash manuel 1/64

tout d'abord à f 6.3 800 iso 1/200 105mm distance 2m50


ici toujours la même distance f6.3 800 isos 1/200 distance 2m50 pour situer la scène



f11 800 isos 1/200 70mm 800 ipso la distance je ne sais plus  

[Unan kozh]

Bonsoir Laure-Anh

Bien sûr tu as raison je pense que Julian et moi voulions préciser ce que tu as toi même écrit ci dessus * En cas de lumière ambiante intense, cela n'est pas possible car tu es limité par la vitesse synchro max du boîtier *

En cas de lumière intense nos obturateurs à rideaux nous brident à 1/250 è .

Bonne soirée .

[jeantro]

je suis désolé pour la taille des photos j'ai oublié de changer la taille à l'export dans Lightroom. Je viens de découvrir que mon 430 EXII ne descent pas en dessous de 1/64 bon c'est un flash entrée de gamme

voici une dernière de mon casque   prise avec le boitier en manuel 135mm f7.1 isos 400 flash dirigé vers le plafond

[Julian]

1 - Dans Photoshop, ne pas utiliser l'option de réduction "pour le web" qui supprimme les exif.

2 - Le 430 EX n'est pas un flash d'entrée de gamme. C'est un des modèles haut de gamme au contraire.

3 - Dans ta photo N°2, la lumière produite par le flash a été absorbée par le canapé rouge. Donc le fond est sous ex.

[Julian]

Pour publier:

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,225960.msg5114395.html#msg5114395

Si tu n'as pas Photoshop ou Lightroom, tu peux faire la même chose avec GIMP ou, sans doute, Photofiltre (les deux sont des gratuits).

[jeantro]

1 - Dans Photoshop, ne pas utiliser l'option de réduction "pour le web" qui supprimme les exif.

2 - Le 430 EX n'est pas un flash d'entrée de gamme. C'est un des modèles haut de gamme au contraire.

3 - Dans ta photo N°2, la lumière produite par le flash a été absorbée par le canapé rouge. Donc le fond est sous ex.

c'est bon à savoir donc la prochaine fois je ferai attention, que rien ne vient perturber l'éclair

[Laure-Anh]

c'est bon à savoir donc la prochaine fois je ferai attention, que rien ne vient perturber l'éclair

Euh, cela n'a rien à voir avec le canapé rouge situé au premier plan et à distance importante des plans suivants successifs, Jeantro.
Que ce canapé soit là ou non, cela ne change rien à l'éclairement du jouet et à celui des murs blancs que l'on voit en arrière du jouet.

Si les murs du fond sont plus ou moins éclairés d'une photo à l'autre tandis que l'éclairement du jouet demeure constant, c'est plus simplement parce que cela obéit à La loi de base universelle qui s'impose à tout photographe, à savoir que la déperdition de la lumière - que l'on opère en lumière continue ou en lumière discontinue - est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare le sujet de la source. Loi de base universelle qui guide les photographes de studio quand ils déterminent avec précision et en toutes connaissances de cause la distance d'un flash par rapport au sujet et qui fait qu'aucun d'entre eux ne modifierait une distance source/sujet qui va bien sous prétexte d'augmenter l'éclairement produit par le flash.

(Déperdition de la lumière inversement proportionnelle au carré de la distance séparant source et sujet)

...3 - Dans ta photo N°2, la lumière produite par le flash a été absorbée par le canapé rouge. Donc le fond est sous ex.

Ce n'est pas exactement ce qui s'est produit...Tout est sous-ex, y compris le canapé rouge, car l'automatisme e-TTL du boîtier a commandé un éclair de flash insuffisant pour éclairer correctement la scène.

Si la photo N°2 (= vue d'ensemble) faite en plan large a été sous-exposée par rapport aux autres vues faites avec cadrage serré, c'est parce que le flash n'a pas été utilisé en mode manuel avec une puissance appropriée mais utilisé en mode e-TTL. Et que les différents résultats ont dépendu du mode de mesure de l'expo à la lumière ambiante continue, du mode de mesure de l'expo au flash et de la façon dont tu as fait la mise au point : avec quel collimateur AF actif, si tu as recadré ou pas,...L'immense majorité des utilisateurs de flash en mode TTL avec mesure évaluative au niveau du boîtier, mesure évaluative au niveau du flash et mise au point à l'aide du collimateur AF actif central ne lisent pas le mode d'emploi de leur appareil-photo portant sur la photographie au flash et de ce fait négligent de mémoriser l'expo au flash avant de recomposer leur image : ce qui inévitablement conduit non pas à des résultats homogènes mais à des résultats différents, voire très différents