tour du mont-blanc cet été avec le xe2

Démarré par caldus, Avril 28, 2015, 15:02:55

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caldus

Avril 28, 2015, 15:02:55
donc le xe2 sera monté avec le 18-55 de base, quel réglage me conseillez vous pour avoir rendu naturel  dans ce style de paysage à fort contraste et donc appréhender au mieux la forte dynamique qu'il y aura (je pense mettre un filtre dégradé)

adoubeur

#1
Avril 28, 2015, 16:17:41
Le filtre dégradé est une solution, mais pas forcément génial en montagne vu que la démarcation entre terre et ciel y est rarement rectiligne.  ;)

Mes conseils (mais je ne suis pas un spécialiste du paysage, même si j'en fais de temps en temps) :

- faire du raw, car ça te permettra d'ajuster les grands écarts de contraste (et d'utiliser des filtres dégradés virtuels pour le ciel, très efficaces !)

- appareil bloqué sur la sensibilité native (200 ISO) pour garantir la plus grande dynamique possible, avec un petit trépied portatif pour le soir

- je trouve que les RAF Fuji X ont beaucoup de matière dans les ombres, qui se remontent très proprement (sans générer du grain), mais crament rapidement les hautes lumières (contrairement à leurs "ancêtres" les Fuji S3 et S5 Pro). J'exposerais donc de façon à garantir des hautes lumières non brûlées, quitte à éclaircir les zones trop sombres en post-traitement.
XT2/23/35/56/55-200

TitiPhoto

#2
Avril 28, 2015, 17:37:58
Idem.
Se mettre en Raw pour affiner la balance des blancs en post-prod si nécessaire et pouvoir récupérer un max de détails dans les hautes lumières (sur les versants au nord, à l'ombre, on est parfois un peu trop bleuté).
Généralement, avec la neige, les boitiers ont tendance à sous-exposer...ça tombe bien, c'est ce que l'on recherche :-)

Seul différence, j'essayerai peut-être le DR Auto pour un maximum de dynamique donc iso800 (ou auto) pour pouvoir utiliser le DR400.

Quitte à mettre un filtre... je prendrai un polarisant ;-)

adoubeur

#3
Avril 28, 2015, 17:47:41
Citation de: TitiPhoto le Avril 28, 2015, 17:37:58
Seul différence, j'essayerai peut-être le DR Auto pour un maximum de dynamique donc iso800 (ou auto) pour pouvoir utiliser le DR400.

Le DR Auto ne sert à rien en raw, non ? J'ai déjà essayé de prendre la même scène à plusieurs niveaux de DR Auto, je n'ai vu aucune différence de dynamique sur les raw.
XT2/23/35/56/55-200

TitiPhoto

#4
Avril 28, 2015, 18:04:23 Dernière édition: Avril 28, 2015, 18:17:02 par TitiPhoto
D'après ce que j'avais lu sur certains forums anglophones, en DR 400 le boitier sous-exposerait de 2 stops (1 stop en DR200) le Raw et appliquerait une "courbe" sur les ombres et les tons moyens (pour les relever) pour produire les jpg...
Donc, dans le cas où l'on "développe" les Raw sur le boitier, on devrait voir une différence sur les jpg obtenus.
J'avoue ne pas avoir fait de test sur ce point.
Perso, je bosse en Raw+jpg et je transforme mes raw via le boitier sur les quelques images qui sortent du lot (d'où l'intérêt du DR pour moi).

Sur LightZone, je n'ai pas fait de comparatif.  ???

[EDIT]
Je viens de vérifier, sur le boitier on peut faire varier le DR du Raw "après-coup"... donc j'avoue être un peu perdu sur le sujet. :-\

[EDIT n°2] Si à la prise de vue je choisis DR400, je peux en post-prod (sur le boitier) choisir de diminuer le DR... Si à la prise de vue je choisi DR100 (tout autres paramètres identiques), je ne peux pas modifier ce réglage en post-prod sur le boitier (fonction grisée).

Jc.

#5
Avril 28, 2015, 19:51:24
C'est le moment rêvé pour faire du raw + jpg, bien que je ne sois pas adepte du truc.
Ca va te permettre de tester des réglages en jpg en sachant que si tu te loupes tu pourras te rattraper en post prod, car si j'ai bien compris tu cherches des réglages directs sur jpg boitier.
Et accessoirement tu pourras vérifier la différence entre les deux ;)

mimile70

#6
Avril 28, 2015, 20:06:16
je vais peut être dire une bêtise . j ai un fuji depuis peu . en nikon j'utilise capture nx2
mais en fuji j ai rien d'adapter pour le raf . donc je passe par dxo 8 que j ai télécharger gratos . il prends pas les raf du x-t1 . par contre je peux tout de même régler l'expo et la bdb sur un jpeg . donc je fini par me dire . ou est l intérêt de faire du raf , alors que j ai accses a ces fonction en jpeg .  ???
mon flickr

TitiPhoto

#7
Avril 28, 2015, 20:09:58 Dernière édition: Avril 28, 2015, 20:17:08 par TitiPhoto
Pour compléter mon précédent message :

un lien vers un album FlickR où a partir d'un même fichier RAW j'ai "développé" différentes version jpg.

Un en DR100 les 3 autres en DR400 (avec trois réglages différents pour les ombres).
Notez la différence sur les hautes lumières entre DR100 & DR400.
J'aurais bien sur aussi pu jouer sur le push/pull de l'expo du Raw pour affiner l'exposition apparente...

Je ne sais pas si le DR400 a de l'intérêt pour LR (ou un autre logiciel) mais il offre (au moins) plus de possibilités pour obtenir des jpg à partir du boitier.

emvri85

#8
Avril 28, 2015, 20:24:11
Citation de: adoubeur le Avril 28, 2015, 16:17:41
Le filtre dégradé est une solution, mais pas forcément génial en montagne vu que la démarcation entre terre et ciel y est rarement rectiligne.  ;)
C'est un faux problème.
Il est bien sûr facile de trouver des contre-exemples, mais dans une très grande majorité de situations, l'usage d'un filtre dégradé, même avec une ligne de transition assez peu linéaire ne se remarquera pas.
Dans ces cas là, il faut savoir ruser (placer le porte-filtre de biais, utiliser une gradation soft), quitte à ensuite reprendre en post-traitement les zones imparfaites avec des corrections locales de part et d'autre de la ligne de transition.

Ce qui est surtout important, c'est de savoir les utiliser à bon escient, en début/ fin de journée, voire en contre-jour. En pleine journée, un simple polarisant utilisé seul sera bien plus utile.

Une autre vraie difficulté : le diamètre des optiques Fuji est beaucoup plus petit que celui des objectifs pour reflex, le placement des filtres est donc beaucoup plus délicat.

En tout cas, la gamme Lee filters Seven 5 est pour toi : http://www.leefilters.com/index.php/camera/system-seven5

Citation de: adoubeur le Avril 28, 2015, 16:17:41
et d'utiliser des filtres dégradés virtuels pour le ciel, très efficaces !
Efficaces dans une certaine limite seulement.

Jefferson

#9
Avril 28, 2015, 20:31:48
 Je ne vois pas l'interet  de sous exposer . Quelque soit le type de photo d'ailleurs .

uraete

#10
Avril 28, 2015, 20:34:45
Les contrastes en montagne ne sont pas si ingérables que ça, la position DR Auto devrait suffire. Et le choix du Raw+Jpg te permet de retoucher facilement dans l'appareil, si nécessaire, une exposition un peu hasardeuse. A ta place, j'éviterai les filtres, pas toujours facile à maîtriser, sauf un polarisant qui, en montagne, permet d'obtenir facilement des vues spectaculaires propres à faire croire que tu étais dans l'Himalaya ! Faut pas en abuser, mais sur quelques clichés, cela peut être sympa.

alg

#11
Avril 28, 2015, 20:37:58
DR200, DR 400 etc.. Je vous signale aussi que vous pouvez  jouer sur les hautes et basses lumières par un autre biais et sans dépenser plus!

TitiPhoto

#12
Avril 28, 2015, 20:44:28
Citation de: alg le Avril 28, 2015, 20:37:58
DR200, DR 400 etc.. Je vous signale aussi que vous pouvez  jouer sur les hautes et basses lumières par un autre biais et sans dépenser plus!
L'un n'empêche pas l'autre ! ;-)

caldus

#13
Avril 28, 2015, 22:21:22
je vais essayer de mettre -2 dans les ombre et le bruit, par contre pour le mode d'exposition concernant les photos de paysage vous choisissez quoi ? multi ou moyenne ?
merci

grosnoob06

#14
Avril 28, 2015, 22:54:37
Si t'as des yeux et que tu sais exposer une photo le Mont Blanc ne changera rien a l'affaire. J'y suis justement en ce moment même avec un x-e2... Je vais rapporter des photos mais ça fait 2 jours que c'est pourri niveau météo. De St Gervais à Albertville c'est tout pourri on ne voit rien. Demain parait qu'il fera beau. Le seul impératif : RAW ou raw + JPEG pour être tranquille.
Pourquoi tant de N ?

NarayamaBushiko

#15
Avril 29, 2015, 00:03:26
1m de neige prévu à 3000 pour jeudi, ça va pas être triste  ;)

Hiereus

#16
Avril 29, 2015, 08:43:06
Filtre polarisant, bien exposer voir légèrement sur ex (1/3 // 2/3 de diaph) à la limite du cramage pour avoir de la matière dans les ombres.
Le filtre dégradé peut avoir de son importance pour compenser un trop grand écart d'expo dans ta composition mais c'est un budget non négligeable.

philippep07

#17
Avril 29, 2015, 13:44:37
Citation de: caldus le Avril 28, 2015, 22:21:22
je vais essayer de mettre -2 dans les ombre et le bruit, par contre pour le mode d'exposition concernant les photos de paysage vous choisissez quoi ? multi ou moyenne ?
merci
Sauf si tu es allergique au RAW, c'est bien le meilleur moyens pour rattraper des ombres, ou des expo, car il peut y avoir des contrastes violents., et des gros ecarts de luminosité..il est même parfois necessaire de rattraper des ciels avec des retouches localisees, et particulierement en montagne..le raw peut  t'éviter aussi de jouer trop avec les surex lorsqu'il y a de la neige, et dans ce cas aussi, (neige, glace), il peut y avoir aussi nècessité de  retoucher la BDB....Pour moi le RAF c'est le seul moyen de ne pas trop  avoir de déchets  sur des photos de montagne,  car les reglages boitiers sur le vif, et selon les clichés, cela demande une maitrise que je n'ai pas...etvque j'admire chez ceux qui savent faire en jpeg
XH2S/XT5/XT3/XE3 zooms et fixe

voxpopuli

#18
Avril 29, 2015, 14:06:38
N'oublie pas qu'en été la lumière est très dure mis à par tôt ou tard dans la journée.

Mais tôt le matin, à deux vallées du mont blanc le XT-1 s'en sort plutôt bien en juillet. Jpeg + Raw en mode auto avec la correction d'expo dans des cas un peu compliqués. D'autant plus intéressant que le viseur permet de voir les résultats de la correction immédiatement sans quitter l'œil du viseur car tu peux l'actionner facilement avec la mais droite. Mais passé 11h ton boitier redevient une citrouille, bon pour les photos souvenirs  ;D
Ça va rester chaud

chbib

#19
Avril 29, 2015, 23:34:05
Pas de problème pour faire des photos de montagne avec le X-E2. En revanche, sur une randonnée un peu longue, il te faut impérativement :
- plusieurs batteries (j'en prends 4 pour des raids de 6 jours et ça passe large) si tu veux pouvoir contrôler tes photos sur l'écran arrière. Le tour complet est long (2 semaines). Je suppose que tu pars sur une semaine. Sinon, il y a quelques possibilités de recharges dans certains refuges reliés au réseau électrique (attention, ils sont vraiment rares).
- comme dit précédemment, un filtre polarisant est quasi indispensable dans de nombreuses situations en montagne, surtout quand il y a des lacs ou des petits plans d'eau pour supprimer certaines réflexions.
- un filtre GND est un plus, en particulier en milieu de journée pour corriger l'éclairage un peu dur (surtout dans la partie ciel). Un GND soft avec une réduction de 3 stops est donc utile. Si tu prends chez Cockin, l'investissement reste très raisonnable, de l'ordre de 15 € le porte filtre + 10 € de filtre.
- un petit trépied de voyage léger (même un peu merdique mais léger) est très pratique pour réaliser certaines photos le soir (avec clair de lune par exemple). Ca évite de monter en ISO (et c'est même parfois impossible sans pied).

Pour le réglage, je travaille de plus en plus en JPG direct. J'ai mes pré-réglages utilisateurs selon les différentes situations. RAW ou JPG, cela dépend de ta façon d'appréhender le process photo et le post-traitement éventuel.
Si tu décides de travailler en JPG direct, il te faut donc bien apprivoiser ton boitier et paramétrer finement les différents réglages utilisateurs selon différentes conditions de prises de vue : simulation de film, le DR (auto, 100, 200 ou 400), le NR, HL, BL, NETT, ...

Mode de mesure de la lumière : le multi-zone fonctionne bien et comme dit avant, le correcteur d'expo te permet de modifier rapidement si ce que tu vois dans le viseur ne te convient pas.

Globalement, j'emmène généralement le 14mm / 23 mm / 60 mm avec moi et c'est suffisant. Le 60 est pratique pour les photos de fleurs et pour les bouquetins et les marmottes qui ne sont pas vraiment farouches. Pour les chamois, il faut vraiment avoir un bon télé pour les choper. Sinon, le 18-55 fait également bien l'affaire avec un poids bien contenu et un seul diamètre de filtre ou bague porte filtre.

caldus

#20
Mai 03, 2015, 15:32:34
Citation de: voxpopuli le Avril 29, 2015, 14:06:38
N'oublie pas qu'en été la lumière est très dure mis à par tôt ou tard dans la journée.

Mais tôt le matin, à deux vallées du mont blanc le XT-1 s'en sort plutôt bien en juillet. Jpeg + Raw en mode auto avec la correction d'expo dans des cas un peu compliqués. D'autant plus intéressant que le viseur permet de voir les résultats de la correction immédiatement sans quitter l'œil du viseur car tu peux l'actionner facilement avec la mais droite. Mais passé 11h ton boitier redevient une citrouille, bon pour les photos souvenirs  ;D

j'ai la possibilité d'avoir en prêt un pentax k5 pour ma randonnée, pensez vous qu'il soit utile de prendre les 2 boitiers au cas ou ?

philippep07

#21
Mai 03, 2015, 15:46:20
Citation de: caldus le Mai 03, 2015, 15:32:34
j'ai la possibilité d'avoir en prêt un pentax k5 pour ma randonnée, pensez vous qu'il soit utile de prendre les 2 boitiers au cas ou ?
C'est surtout que je ne ferais pas en randonnée, il faut savoir partir léger même si le matériel ne permettra pas toutes les photos
XH2S/XT5/XT3/XE3 zooms et fixe

grosnoob06

#22
Mai 03, 2015, 23:57:59
Sony rx100... Choix pertinent. Ou bridge avec capteur 1" style FZ1000....
Pourquoi tant de N ?

pueyo

#23
Mai 04, 2015, 00:05:06
le rx100 tiens dans une poche de chemisette et ses JPG sont nickels ;)
Pierre

grosnoob06

#24
Mai 04, 2015, 13:53:04
Citation de: pueyo le Mai 04, 2015, 00:05:06
le rx100 tiens dans une poche de chemisette et ses JPG sont nickels ;)

le choix le plus adapté et raisonnable pour ce genre d'usage, franchement... aucun encombrement ou poids inutile et qualité correcte.
Pourquoi tant de N ?
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