Traitement du bruit Thermique sous LR ou PS ??

gebulon · Août 06, 2016, 12:26:57

Bonjour,

Suite à des essais de photo en pose longue sur la voie lactée cet été,
je suis confronté au problème du bruit thermique lié au temps de pose de 45" et de températures ambiantes plutôt très estivales

Je n'arrive pas à éliminer ces pixels chauds via LR et la réduction du bruit standard.

Je me pose plusieurs questions:

-je croyais que camera raw traitait ce bruit directement (comme les pixels morts par exemple)
-Ces pixels chauds changent en fonction de l'étalonnage boitier dans LR (de Adobe at faithfull, ca fait peur)
-Enfin, y a t'il un logiciel, un plugin ou une onction que je ne connais pas qui permettre d'éliminer ce type de bruit en particulier?
- Le boitier étant le 1dx2, est-il possible qu'il y ait un bug dans le traitement du raw ou encore un bug à l'affichage, car les pixels chauds ne sont visibles qu'en crop 100%
merci d'avance,
Gé

Samoreen · Août 06, 2016, 12:53:58

Citation de: gebulon le Août 06, 2016, 12:26:57
-Enfin, y a t'il un logiciel, un plugin ou une onction que je ne connais pas qui permettre d'éliminer ce type de bruit en particulier?

Pour les onctions, voir un prêtre, un rabbin ou un imam

.

Sinon, en matière de traitement du bruit et en dehors de DxO, ce qu'il y a de mieux, à mon humble avis, c'est Noiseware : http://www.imagenomic.com/nw.aspx . En automatique, c'est déjà très performant. On peut ensuite agir sur de nombreux paramètres. Le niveau de contrôle est inégalé (sauf peut-être dans Noise Ninja). Je l'utilise pour nettoyer mes scans de négatifs, activité qui dépasse le simple débruitage.

gebulon · Août 06, 2016, 13:04:02

Citation de: Samoreen le Août 06, 2016, 12:53:58
Pour les onctions, voir un prêtre, un rabbin ou un imam .

Sinon, en matière de traitement du bruit et en dehors de DxO, ce qu'il y a de mieux, à mon humble avis, c'est Noiseware : http://www.imagenomic.com/nw.aspx . En automatique, c'est déjà très performant. On peut ensuite agir sur de nombreux paramètres. Le niveau de contrôle est inégalé (sauf peut-être dans Noise Ninja). Je l'utilise pour nettoyer mes scans de négatifs, activité qui dépasse le simple débruitage.

j'écris vraiment trop mal !

merci, je vais voir de ce côté, amis la gestion du bruit sous LR me va bien, c'est juste ces pixels chauds qui sont récalcitrants

Comtois91 · Août 06, 2016, 15:46:05

Et la fonction "Suppression des défauts (Q) ?

As-tu essayé ?

gebulon · Août 06, 2016, 19:36:58

Citation de: Comtois91 le Août 06, 2016, 15:46:05
Et la fonction "Suppression des défauts (Q) ?

As-tu essayé ?

Non, malheureusement vu la quantité de pixels chauds, je ne peux m'amuser à les enlever manuellement.

Gérard B. · Août 06, 2016, 19:38:49

N'y a t'il pas une fonction dans le boîtier qui permet de faire une photo "noire" pour la détection des pixels chauds?

bg1000 · Août 06, 2016, 20:19:20

Oui, c'est une des première chose que je mets On sur un appareil photo avec la mise off de l'écran arrière.

BG

gebulon · Août 07, 2016, 00:24:23

Citation de: Gérard B. le Août 06, 2016, 19:38:49
N'y a t'il pas une fonction dans le boîtier qui permet de faire une photo "noire" pour la détection des pixels chauds?

Oui, mais cela implique une seconde prise de vue "noire" du même temps de pose, donc une immobilisation du boitier sur place.
Je suis coincé car je n'ai pas fait cette manip au départ, c'est la première fois que je pose aussi longtemps à hauts isos (11mm donc 45" sur VL)

ChatOuille · Août 08, 2016, 22:07:33

Sur ce forum il y a pas mal d'experts qui pourront te guider. Mais il me semble avoir lu qu'ils évitent de très longues poses en faisant plusieurs prises de plus courte durée. En post-traitement ils rassemblent les diverses photos. On peut essayer avec PS, mais il existe du software dédié pour ce genre de photographie.

fiatlux · Août 11, 2016, 15:50:52

Tu peux toujours tenter de prendre une photo "noire" dans des conditions proches (exposition et température) avec le même boîtier. Si plusieurs mois ne ce sont pas écoulés, il est probables que tu aies toujours les mêmes pixels chauds.

gebulon · Août 12, 2016, 18:25:51

Merci à vous 2,
d'une tof à l'aute, je n'ai pas les mêmes pixels chauds, avec les mêmes exifs...
Je me vois mal tenter de faire une image noire à la volée...
Je vais laisser tomber pour cette fois et me dirigerai vers une autre solution à la prochaine sortie.

restoc · Août 12, 2016, 19:16:13

La solution : emprunter un D810 astro .

Miaz3 · Août 13, 2016, 13:01:55

Effectivement, il est préférable de faire une 1ere pose longue avec le capuchon de l'apn.
Je pense que tu es déjà tomber dessus, mais au cas ou : www.astrofiles.net

Bonne continuation,

gebulon · Août 15, 2016, 20:43:40

Merci pour vos réponses,

Je vais ré orienter mes prochaines pdv pour éviter le problème.

Fred_76 · Septembre 22, 2016, 11:14:52

Bonjour,

Les conditions de ta séance sont proches de celles qu'on a quand on fait de l'astrophotographie. En astrophoto, on réalise systématiquement 4 séries d'images :
1) les images de la scène photographiée, pour toi ton paysage avec la voie lactée, on les appelle les Images (ou Lights)
2) des images dans le noir complet à même réglage ISO mais à la vitesse la plus rapide du boitier, on les appelle les Biais (ou Offsets), on en prend au moins 11
3) des images dans le noir complet à même réglage ISO et à la même vitesse que les Images, on les appelle les Noires (ou Darks), on en prend au moins 11 (7 est un strict min)
4) des images d'une surface blanche uniforme, qu'on expose de façon à être au 2/3 de la dynamique du capteur - mais on peut s'en passer si le capteur est propre (sans trop de poussières)

Ensuite on passe cela dans la moulinette d'un logiciel spécialisé. Le mieux pour toi est le logiciel DeepSkyStacker (DSS), gratuit, qu'on peut télécharger ici :
http://deepskystacker.free.fr/french/

Pour ta photo, pas besoin d'aller dans tout le traitement, juste le prétraitement avec offsets & darks suffira, pas besoin d'alignement.

Je t'invite à poser ta question sur le forum Webastro spécialisé dans les photos astronomiques. On t'expliquera toutes les étapes. L'ambiance y est très sympa !

A+

Fred

Christophe Mely · Septembre 22, 2016, 11:50:02

Citation de: Fred_76 le Septembre 22, 2016, 11:14:52
Bonjour,

Les conditions de ta séance sont proches de celles qu'on a quand on fait de l'astrophotographie. En astrophoto, on réalise systématiquement 4 séries d'images :
1) les images de la scène photographiée, pour toi ton paysage avec la voie lactée, on les appelle les Images (ou Lights)
2) des images dans le noir complet à même réglage ISO mais à la vitesse la plus rapide du boitier, on les appelle les Biais (ou Offsets), on en prend au moins 11
3) des images dans le noir complet à même réglage ISO et à la même vitesse que les Images, on les appelle les Noires (ou Darks), on en prend au moins 11 (7 est un strict min)
4) des images d'une surface blanche uniforme, qu'on expose de façon à être au 2/3 de la dynamique du capteur - mais on peut s'en passer si le capteur est propre (sans trop de poussières)

Ensuite on passe cela dans la moulinette d'un logiciel spécialisé. Le mieux pour toi est le logiciel DeepSkyStacker (DSS), gratuit, qu'on peut télécharger ici :
http://deepskystacker.free.fr/french/

Pour ta photo, pas besoin d'aller dans tout le traitement, juste le prétraitement avec offsets & darks suffira, pas besoin d'alignement.

Je t'invite à poser ta question sur le forum Webastro spécialisé dans les photos astronomiques. On t'expliquera toutes les étapes. L'ambiance y est très sympa !

A+

Fred

C'est sympa pour Gebulon d'avoir posté ces précisions. Par simple curiosité (je ne fais pas de photo astro), pourquoi faut-il effectuer 11 Biais et Noires ?

Fred_76 · Septembre 22, 2016, 12:40:43

On doit en faire un "certain nombre" afin de réduire le bruit. Il se trouve qu'avec 11 on arrive à un compromis assez correct entre temps passé et qualité de réduction du bruit. Cela dit, si on souhaite vraiment bien réduire le bruit de lecture (contenu dans les offsets/biais) et le signal thermique (contenu dans les darks), il faut beaucoup plus d'images.

Il y a une bonne présentation du phénomène ici, en images :
http://deepskystacker.free.fr/french/theory.htm

Pour les filés d'étoiles, une fois les images "calibrées" avec DSS, il est préférable d'utiliser StarMax.

remico · Septembre 22, 2016, 13:28:57

Ce n'est pas simple ces histoires de bruit avec l'augmentation de température.

Si on multiplie les clichés + darks + offset on va aussi augmenter la température du capteur et donc le bruit.

Une image d'illustration, la température du capteur du 5D2 avec une suite de clichés de 5 minutes espacés de 15 secondes, il faut bien une demi-heure pour que le capteur refroidisse en fin de série :
http://www.cloudynights.com/topic/265161-canon-5d-mk2-sensor-temperature-measurments/#entry3367562

Il y a ce genre de caisson refroidissant qui refroidit de 20° pour boitier Canon, mais on doit pouvoir tenir frais un boitier avec du bricolage bien plus simple :
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4824_Geoptik-thermo-electrical-cooling-for-Canon-EOS-cameras.html

Fred_76 · Septembre 22, 2016, 15:42:53

Oui la cooling box est une solution. Il y a aussi ce que j'ai fait faire sur mon 500D :

Un doigt caloporteur a été glissé sous le capteur et ressort à l'extérieur où un simple radiateur ventilé extrait les calories.

De cette façon, le capteur reste juste un peu au dessus de la température ambiante. Evidemment, s'il fait chaud, ça ne sert pas à grand chose, mais s'il fait froid, ça atténue fortement le courant d'obscurité. L'autre avantage de ne pas trop refroidir, c'est que comme ça je ne risque pas d'avoir de condensation sur le capteur.

Sur cette courbe on se rend compte qu'on gagne assez peu à descendre en dessous de 5°C, par contre le courant d'obscurité explose au dessus de 15-20°C. C'est pourquoi les photos en hiver semble plus fines que les photos prises en été.

A noter que lorsque l'APN a été complètement défiltré, il n'y a plus le "double vitrage" composé des filtres placés devant le capteur et du coup, le capteur monte bien moins vite en température, et moins haut. Sur mon 1000D défiltré je fini en général 5°C au dessus de la T° ambiante contre plus de 10°C avant qu'il ne soit défiltré.

remico · Septembre 22, 2016, 17:48:33

Ce n'est effectivement pas simple et en plus il y a la condensation.

Sur un forum il y a des tests en mettant un D700 au frigo dans un sac congélation zippé avec des sachet de silice pour éviter la condensation, mais à l'intérieur du boitier il y a quand même condensation, je ne recommande pas de refaire la même chose.
http://www.cloudynights.com/topic/384244-effect-of-cooling-on-a-dslr/

700D 3200 isos 5 minutes, de gauche à droite:

température ambiante 30°C, après 18 minute au frigo, après 36 minutes, après 4 heures à peu près 4°C

Fred_76 · Septembre 22, 2016, 18:05:25

Je n'ai jamais eu de soucis de condensation en mettant un APN dans le congélateur (si si je l'ai fait sur mon 1000D et mon 500D pour mesurer leurs réponses à la température !). Par contre c'est en les sortant qu'on risque la condensation. Il suffit de les laisser réchauffer dans une boite fermée au frigo un premier temps pour qu'ils passent de -20°C à +4°C puis ensuite on peut les sortir en les laissant dans la boite pour qu'ils remontent à T° ambiante.

En astrophoto il n'est pas rare de voir son boitier entièrement ruisselant de buée... je n'ai pas vu de collègue ayant grillé un boitier dans ces conditions. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours pris soin de mettre mes boitiers dans des sacs congél, ou des charlottes de bain.