Correctement exposer avec un Yashica 124G

rene_veyres · Décembre 25, 2016, 11:58:34

Bonjour,

Je viens de faire l'acquisition d'un Yaschica 124G en remplacement de mon Holga 120.

Je ne posait pas trop de questions avec le Holga car rien n'est réglable et avec un film de 400iso a f8 au 1/100 j'obtenais une bonne exposition (plein soleil et ombre nette)

Il en est autrement avec le Yashica et je pensai, avec un film noir blanc kodak 400 TX, utiliser la règle des f16 en appliquant:
- f8 au 1/125 avec temps claire et lumière diffuse
- f11 au 1/125 avec soleil brillant et ombre nette

Au plaisir de lire vos retour d'expériences

Salutation
Stéphane

Verso92 · Décembre 25, 2016, 12:05:25

Plutôt 1/400s, non ?

rene_veyres · Décembre 25, 2016, 16:32:46

Citation de: Verso92 le Décembre 25, 2016, 12:05:25
Plutôt 1/400s, non ?

C'est ce que je pensais au départ mais j'ai un peu peu de sous exposer la pellicule.

Je coupe la poire en 2 et je prend les clichés au 250ième

Gér@rd · Décembre 25, 2016, 17:39:09

Oui, mais alors développe "court"...

Verso92 · Décembre 25, 2016, 19:06:17

Citation de: rene_veyres le Décembre 25, 2016, 16:32:46
C'est ce que je pensais au départ mais j'ai un peu peu de sous exposer la pellicule.

Disons que la règle des f/16, c'est de choisir le TdP correspondant à la sensibilité du film pour des photos en plein soleil (soleil brillant + ombres nettes)... soit 1/400s pour 400 ISO.

Après, il est d'usage de jouer sur l'ouverture si on s'écarte de l'hypothèse "plein soleil" (f/11, dans le cas de soleil voilé + ombres douces, par exemple).

stratojs · Décembre 25, 2016, 20:03:36

Citation de: rene_veyres le Décembre 25, 2016, 11:58:34
Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition d'un Yaschica 124G en remplacement de mon Holga 120.
Je ne posait pas trop de questions avec le Holga car rien n'est réglable et avec un film de 400iso a f8 au 1/100 j'obtenais une bonne exposition (plein soleil et ombre nette)
Il en est autrement avec le Yashica et je pensai, avec un film noir blanc kodak 400 TX, utiliser la règle des f16 en appliquant:
- f8 au 1/125 avec temps claire et lumière diffuse
- f11 au 1/125 avec soleil brillant et ombre nette
Au plaisir de lire vos retour d'expériences
Salutation
Stéphane

Bonjour,
Pourquoi se compliquer la vie? Si la 400TX fonctionnait bien avec, je cite:
- f8 au 1/125 avec temps claire et lumière diffuse
- f11 au 1/125 avec soleil brillant et ombre nette

Pourquoi ne pas faire la même chose avec le Yashica, ou encore plus simple, utiliser sa cellule?

rene_veyres · Décembre 25, 2016, 20:08:13

Citation de: stratojs le Décembre 25, 2016, 20:03:36
Bonjour,
Pourquoi se compliquer la vie? Si la 400TX fonctionnait bien avec, je cite:
- f8 au 1/125 avec temps claire et lumière diffuse
- f11 au 1/125 avec soleil brillant et ombre nette

Pourquoi ne pas faire la même chose avec le Yashica, ou encore plus simple, utiliser sa cellule?

La cellule est pas très opérationnelle...malgré un pile neuve.
Mais comme tu le dis si bien je vais tester les réglages que j'utilisais avec le Holga.
Je vais tester tout cela et à l'avenir je me trouve un posemètre d'occasion.

stratojs · Décembre 25, 2016, 20:11:57

... il y existe encore d'excellents réparateurs indépendants de matériel argentique.

Mais effectivement on trouve aussi de bonnes cellules pour un faible prix.

seba · Décembre 25, 2016, 23:28:51

Citation de: rene_veyres le Décembre 25, 2016, 11:58:34
Il en est autrement avec le Yashica et je pensai, avec un film noir blanc kodak 400 TX, utiliser la règle des f16 en appliquant:
- f8 au 1/125 avec temps claire et lumière diffuse
- f11 au 1/125 avec soleil brillant et ombre nette

En principe avec ça ce devrait être surexposé.
Le règle des f/16 dit justement qu'en plein soleil à f/16 il faut poser 1/400s avec un film de 400 ISO.

Gér@rd · Décembre 26, 2016, 08:07:27

Le mieux c'est èvidemment de poser juste et de développer juste. Mais la règle du f16 est une bonne base pour èviter les erreurs grossières à celui qui n'a pas encore l'habitude d'estimer la luminosité soit avec une cellule soit "au filling" (ce qu'on peut acquèrir par la force de l'habitude). Les anciens avaient coutume de dire que (en pellicule nègatif N&B) dans le doute, il valait mieux "poser large" (surexp d'un diaph par ex.) et "développer court" (pour éviter de boucher les hautes lumières) dans le sens où on peut généralement toujours s'en sortir quand c'est un peu surexposé mais pas quand c'est franchement sous exposé (pas d'infos sur la pellicule).

Là le problème se corse parce que ça m'étonnerait que les temps de pose du Yashica soit exactes (sauf s'il a été révisé). Par exemple, le 1/250 ème doit faire plutôt 1/150ème et les autres temps de pose ralonger aussi. Donc déjà logiquement pas la peine de surexposer volontairement il va sans doute le faire tout seul. Mais il faudra forcemment étalonner pour pouvoir arriver à des résultats reproductibles de façon systématique.

Que l'estimation du couple vitesse/diaph soit estimé par la règle du f16 ou avec une cellule (et plus tard à l'oeil nu), il faut commencer par deux ou trois pellicules d'essai en fixant tous les paramètres (même pellicule, même révélateur, mêmes temps de développement standard... etc). Et corriger au fur et à mesure en fonction des résultats de la bobine prècèdente...

seba · Décembre 26, 2016, 09:23:13

Guide d'exposition pour 400 ISO.

Gér@rd · Décembre 26, 2016, 09:37:55

Y avait aussi les appareils manuels avec la règle du f16 incorporée...

. Sur le LOMO 135 (pas tous, les derniers modèles n'avaient pas ça) on voit bien les petits symboles...

Michel · Décembre 26, 2016, 11:53:08

La cellule du Yashica souffre de deux vices, la pile que l'on ne trouve plus et une forte exposition aux éléments car elle n'est que peu protégée. De plus quand elle fonctionnait ses mesures étaient loin d'être précises. De mon point de vue, cet appareil est à éviter. Cellule à main préférable.

petur · Décembre 28, 2016, 09:36:57

Ne serait-il pas plus simple d'utiliser une cellule à main ou la cellule d'un autre appareil ? C'est que je faisais avec mon MAT 124G et ça marchait bien.

A+

Pierre

Michel · Décembre 28, 2016, 11:30:49

C'est la solution et dans ce cas il est préférable de ne pas acheter un mat 124 avec cellule mais plutôt un TLR sans cellule.

Jean-Claude · Décembre 29, 2016, 19:07:57

C'est un 124 ou un 124G ?

La différence concerne les contacts de mise en route de la cellule, dorés sur le G comme Gold, et en métal qui s'oxyde sur le non G.

J'avais pendant un certains temps un non G (de 71 à 80) et les contacts étaient oxydé en moyenne tous les deux ans. (cellule qui ne se mettait plus en route en ouvrant le capuchon)

La réparation est facile. Démonter le capuchon complet. Si mes souvenirs sont justes il doit y avoir 4 vis à la base de celui-ci. A ce moment le contact est visible et accessible. Passer un coups de stylo fibres de verre sur les surfaces en contact et Celà remarche. Tu peux aussi passer un coups sur les contacts du logement de pile.

En espérant que ce ne sont pas les pistes potentiométriques des ISO ou vitesses ouvertures qui sont abîmées.

Victor · Décembre 30, 2016, 11:35:12

Il y a fort longtemps, un ami m'avait vendu le sien, j'en garde un excellent souvenir. Je l'ai utilisé quelques années (inversible) et il ne m'a jamais causé de soucis. Je trouvais la cellule, dans la plupart des cas courants, très fiable. Un boîtier que je regrette.

Hulotphoto · Janvier 08, 2017, 10:38:59

Bonjour,
Je viens d'en acheter un ... un G ...
J'ai un stock de 120 à écouler ... ;-)

Par ailleurs, j'emporterai donc ma sixtar au cas zou ... Merci du conseil ...

stratojs · Janvier 08, 2017, 12:20:02

... c'est un excellent appareil, bonnes photos.

Victor · Janvier 08, 2017, 22:09:23

Citation de: stratojs le Janvier 08, 2017, 12:20:02
... c'est un excellent appareil, bonnes photos.

Je plussoie.

Palomito · Janvier 09, 2017, 09:56:45

J'ai également reçu un Yashica 124G pour Noël. J'ai fait quelques tests avec mon numérique. La cellule fonctionne correctement sur le mien. Il ne reste plus qu'à faire développer.

Jean-Claude · Janvier 11, 2017, 07:08:04

Ne pas oublier que l'objectif est un type Tessar "OLD School" et qu'il ne faut hésiter à visser l'ouverture très fort (f:11) pour avoir les meilleurs résultats.

janot67 · Janvier 11, 2017, 11:13:03

Et utiliser un pare soleil autant que possible !