Mesure de lumière et filtre dégradé

[bluemoon]

Bonsoir à tous,

Si il y a, quelle est la petite astuce pour faire une mesure de lumière au posemètre (en lumière réfléchie) lorsque l'on utilise un filtre dégradé ?

Merci

[ChatOuille]

Le filtre dégradé est utilisé surtout en paysage. La mesure matricielle avec le filtre placé convient parfaitement sans correction particulière.

[bluemoon]

Merci ChatOuille, 

J'ai omis quelques infos essentielles 

Pour effectuer la mesure avec une cellule à main pour une expo sur plan film. (Pas de cellule intégré au boitier)

[Jean-Claude]

Le but d'un filtre dégradé est de foncer la partie la plus claire du ciel ( normalement cramée) et de ne pas toucher au reste.

L'exposition ne devrait donc pas changer, par rapport à la mesure incidente.

Après un contrôle de l'histogramme on peut décider d'une légère correction en + si les parties les plus claires sont trop sombres, ou prendre un filtre de densité plus faible et ou le remonter un peu si c'est un Soft à transition longue.

[bluemoon]

Si je comprend bien, il faut faire la mesure de lumière sur la zone hors ciel (qui doit etre la plus lumineuse) et positionner le dégradé ND de façon a se rapprocher de la même expo !?
 

[Patrick VdB]

Oui, vous comprenez bien...
En fait, le filtre dégradé a un coefficient X quelque chose, correspondant à un assombrissement de 1, 2, 3... diaphragmes.
Donc, on expose pour le sol, puis on mesure le ciel et la différence d'exposition entre le sol et le ciel est compensé par le filtre, ce dernier étant choisi selon la différence entre le sol et le ciel.
Donc, si l'exposition correcte pour le paysage (sans le ciel) est, par exemple, 1/125° sec F16 à 100 ISO mais que le ciel nécessite 1/125° sec F32 toujours à 100 ISO, il faut que la densité du filtre soit de 2 diaphragmes dans sa partie la plus sombre pour l'équilibrage correct de l'image. Le positionnement du filtre se faisant dans le viseur de manière à ne pas avoir de transition trop visible.
Bien sûr, tout cela est théorique, certains photographes ou vidéastes utilisent parfois des filtres dont l'effet est visible, de couleur "tabac" ou rouge fluo... Chacun est libre...

[ChatOuille]

J'ai omis quelques infos essentielles 
Pour effectuer la mesure avec une cellule à main pour une expo sur plan film. (Pas de cellule intégré au boitier)

J'avais effectivement un petit doute, mais de toutes façons c'était en lumière réfléchie. Si tu tiens à la mesure via un photomètre séparé, les conseils qu'on t'a donnés sont adéquats. Ceci dit, je pense que la mesure avec une cellule séparée peut avoir de l'intérêt en studio ou pour des sujets rapprochés, mais dans le cas du paysage, la cellule du boîtier fait bien son travail.

[stratojs]

J'avais effectivement un petit doute, mais de toutes façons c'était en lumière réfléchie. Si tu tiens à la mesure via un photomètre séparé, les conseils qu'on t'a donnés sont adéquats. Ceci dit, je pense que la mesure avec une cellule séparée peut avoir de l'intérêt en studio ou pour des sujets rapprochés, mais dans le cas du paysage, la cellule du boîtier fait bien son travail.

Sans aucun doute, mais d'autre part:

Merci ChatOuille,  
J'ai omis quelques infos essentielles  
Pour effectuer la mesure avec une cellule à main pour une expo sur plan film. (Pas de cellule intégré au boitier)

[bluemoon]

Oui, vous comprenez bien...
En fait, le filtre dégradé a un coefficient X quelque chose, correspondant à un assombrissement de 1, 2, 3... diaphragmes.
Donc, on expose pour le sol, puis on mesure le ciel et la différence d'exposition entre le sol et le ciel est compensé par le filtre, ce dernier étant choisi selon la différence entre le sol et le ciel.
Donc, si l'exposition correcte pour le paysage (sans le ciel) est, par exemple, 1/125° sec F16 à 100 ISO mais que le ciel nécessite 1/125° sec F32 toujours à 100 ISO, il faut que la densité du filtre soit de 2 diaphragmes dans sa partie la plus sombre pour l'équilibrage correct de l'image. Le positionnement du filtre se faisant dans le viseur de manière à ne pas avoir de transition trop visible.
Bien sûr, tout cela est théorique, certains photographes ou vidéastes utilisent parfois des filtres dont l'effet est visible, de couleur "tabac" ou rouge fluo... Chacun est libre...

Le mieux est d'avoir un spotmètre alors !?

Sans aucun doute, mais d'autre part:

J'ai bien cru que je ne me faisait pas comprendre 

[tkosak]

Les cellules à main standard font, de fait, une sorte de pondération. Il suffit que tu l'orientes plutôt vers le bas de ce que tu veux photographier pour avoir une prédominance du sol.

Autre possibilité : tu fais des essais en numérique jusqu'à avoir une expo correcte pour le sol d'une part, et une expo acceptable pour le ciel. L'expo pour le sol te donne les paramètres à utiliser pour ton plan-film, et la différence entre l'expo ciel et l'expo sol te donne une idée de la "puissance" du filtre à utiliser.
Quand on peut marier les avantages du numérique avec ceux de l'argentique, faut pas se priver!... 

[ChatOuille]

Les cellules à main standard font, de fait, une sorte de pondération. Il suffit que tu l'orientes plutôt vers le bas de ce que tu veux photographier pour avoir une prédominance du sol.

Autre possibilité : tu fais des essais en numérique jusqu'à avoir une expo correcte pour le sol d'une part, et une expo acceptable pour le ciel. L'expo pour le sol te donne les paramètres à utiliser pour ton plan-film, et la différence entre l'expo ciel et l'expo sol te donne une idée de la "puissance" du filtre à utiliser.
Quand on peut marier les avantages du numérique avec ceux de l'argentique, faut pas se priver!... 

Là, je suis bien d'accord, pour le choix du filtre. Mais en général je ne pousse pas les choses aussi loin car, en principe, la mesure matricielle est assez intelligente. Avec un peu de pratique on choisit le filtre et on regarde l'histogramme pour corriger si nécessaire car les capteurs actuels ont une latitude très large (14IL). Si nécessaire j'utilise la fonction ADL. Je dispose d'un photomètre mais je ne l'utilise jamais. Eventuellement il peut convenir pour mesurer la lumière incidente.

[Jean-Claude]

Ce qui marche très bien est de mesurer l'exposition tout  fait normalement en TTL  sans filtre en posant plutôt pour le sol, de la mémoriser et de mettre le filtre après.

[patrice]

Merci ChatOuille, 

J'ai omis quelques infos essentielles 

Pour effectuer la mesure avec une cellule à main pour une expo sur plan film. (Pas de cellule intégré au boitier)

Dans ce cas là monte le filtre sur ton reflex numérique, peaufine l'exposition, et reporte le résultat sur la chambre.

[Patrick VdB]

Le mieux est d'avoir un spotmètre alors !?

Le spotmètre n'est pas obligatoire, il est même assez difficile d'emploi lorsqu'on n'y est pas habitué. Comme Bluemoon utilise du plan-film, mais ne précise pas si c'est du NB ou de la couleur, s'il tire lui-même à l'agrandisseur ou s'il scanne son film, il est difficile de donner un avis pointu...

[Patrick VdB]

Petite rajoute : la mesure de l'exposition d'un plan-film ou d'un film sera meilleure au posemètre plutôt qu'en reportant les données d'exposition d'un appareil numérique. Le calcul de l'exposition pour un capteur est tout à fait différent de celui convenant à un film, mais là je suis hors-sujet.

[Jean-Claude]

Oups je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'une chambre grand format.
Attention quand même â la mesure incidente en paysage, dans certains cas la lumière incidente au lieu de prise de vue n'a pas grand à voir avec celle qui tombe sur le paysage en question

[titisteph]

Le calcul de l'exposition pour un capteur est tout à fait différent de celui convenant à un film

Ah bon? Il n'y a pourtant pas de raison.

J'ai par le passé utilisé pendant 5 ans un Kodak 14n dont le boitier était en réalité un F80 argentique affublé d'un capteur. Il se trouve que j'avais également un F80 que j'utilisais en diapo. Les deux donnaient exactement les mêmes temps de pose sur les mêmes scènes.

Et le 14n a été le boitier qui m'a donné le plus de photos parfaitement exposées depuis que je fais du numérique.

En revanche, quand on reporte les données d'une cellule (APN ou à main) pour une utilisation à la chambre, ne pas oublier d'apporter une correction dès que la mise au point n'est plus à l'infini ou quasi.

[Patrick VdB]

Si, il y a plusieurs raisons... La dynamique des capteurs est différente des films, eux-mêmes différents selon qu'ils soient positifs ou négatifs... La sensibilité des capteurs est fixe, c'est artificiellement que leur sensibilité peut augmenter, ce qui diminue la dynamique et augmente le bruit. Ceux qui emploient des posemètres à main sont parfois surpris des résultats obtenus par leur boitier numérique. Mais là je suis vraiment hors sujet...

[bluemoon]

Oups je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'une chambre grand format.
Attention quand même â la mesure incidente en paysage, dans certains cas la lumière incidente au lieu de prise de vue n'a pas grand à voir avec celle qui tombe sur le paysage en question

Oui !
Je sais oui merci

Le spotmètre n'est pas obligatoire, il est même assez difficile d'emploi lorsqu'on n'y est pas habitué. Comme Bluemoon utilise du plan-film, mais ne précise pas si c'est du NB ou de la couleur, s'il tire lui-même à l'agrandisseur ou s'il scanne son film, il est difficile de donner un avis pointu...

Ce sont mes début en grand format. Ce sera essentiellement de la couleur a quelques exceptions (je dispose de quelques plans film n&b). Et donc pour l'instant, il n'est pas question de tirage à l'agrandisseur ou de scan. Je verrais suivant la réussite ou non des négatifs.
Mais quelle incidence y'a t il ?

[Patrick VdB]

Aucune incidence si vous utilisez correctement le posemètre à main, celui-ci est normalement calibré pour le film. Le film inversible supporte (un peu) mieux la sous-exposition, le film négatif plutôt la surexposition. Donc, avec le négatif (couleur ou NB), si vous hésitez entre deux couples vitesse-diaphragme pour une même sensibilité, prenez celui qui sur-expose un peu. Donc F11 plutôt que F16 OU 1/125° plutôt que 1/250° seconde. Mais pas de panique, le négatif est très tolérant, c'est surtout la diapositive qui nécessite une exposition "aux petits oignons".

[patrice]

Si, il y a plusieurs raisons... La dynamique des capteurs est différente des films, eux-mêmes différents selon qu'ils soient positifs ou négatifs... La sensibilité des capteurs est fixe, c'est artificiellement que leur sensibilité peut augmenter, ce qui diminue la dynamique et augmente le bruit. Ceux qui emploient des posemètres à main sont parfois surpris des résultats obtenus par leur boitier numérique. Mais là je suis vraiment hors sujet...

bla bla bla bla bla bla

une mesure de lumière est une mesure de lumière.

[Jean-Claude]

Un instrument de mesure, mesure quel que soit le capteur, numérique ou film.
Dans le temps chaque appareil exposait un peu différemment et on apprenait vite de combien il fallait corriger pour se caler à zéro.
Les boîtiers amateurs étaient plutôt calés en + et les boîtiers pros plutôt à zéro.
Aujourd'hui les boîtiers on un coefficient de décalage pour rentrer une correction fixe hors correcteur d'exposition.
Que la mesure matricielle soit pondérée différemment sur un numérique soit, mais là ce n'est plus un instrument de mesure. Par contre en intégrale ou spot il n'y a pas de raison, et comme dit on rentre un facteur de correction.

Après ma toute dernière cellule manuelle digitale à une position argentique et numérique, mais Celà joue sur la compensation de l'effet Schwarzschild des films en pose longue, pas sur les mesures courantes.

[Patrick VdB]

bla bla bla bla bla bla

une mesure de lumière est une mesure de lumière.

Oui, mais il faut pouvoir analyser concrètement cette mesure et en déduire la meilleure exposition possible pour son capteur ou son film...

[FredEspagne]

bla bla bla bla bla bla

une mesure de lumière est une mesure de lumière.

Sauf que certaines marques ont des sensibilités ISOs un peu fantaisistes (elles indiquent une sensibilité qui n'est pas rélle dans les hauts ISOs où le 6400 du boitier sera en fait du 3200 réel ou moins) Voir à ce sujet les observations de DXO Labs.

[Patrick VdB]

Du temps du film roi, certains ne juraient que par le Zone System mis au point par Ansel Adams, mais d'autres prétendaient démontrer l'absurdité de ce système par l'existence des appareils "jetables", aussi appelés "prêts à photographier" qui réalisaient des photos présentables au format 9X13 ou 10X15 sans pile, sans cellule, sans réglage...
Bref, plutôt que de polémiquer, voire de pinailler, faites un essai avec votre chambre, tous les réglages "à zéro" au niveau du décentrement et de la bascule, prenez le temps de choisir un sujet, de le cadrer, de faire la mise au point, puis d'introduire votre châssis (obturateur d'objectif fermé), d'enlever la protection, de choisir votre vitesse et votre diaphragme, de déclencher, de remettre le cache sur le châssis, de l'enlever (voire de le retourner pour une seconde exposition) et, au développement de votre plan film, de vous émerveiller de sa finesse, de son rendu... Ou de râler pour le raté, mais après cela, soit vous recommencerez, vous vous améliorerez, ou vous vendrez le tout pour acheter un autre appareil, ou... Bref, c'est vous qui voyez !

[bluemoon]

Bref, plutôt que de polémiquer, voire de pinailler, faites un essai avec votre chambre, tous les réglages "à zéro" au niveau du décentrement et de la bascule, prenez le temps de choisir un sujet, de le cadrer, de faire la mise au point, puis d'introduire votre châssis (obturateur d'objectif fermé), d'enlever la protection, de choisir votre vitesse et votre diaphragme, de déclencher, de remettre le cache sur le châssis, de l'enlever (voire de le retourner pour une seconde exposition) et, au développement de votre plan film, de vous émerveiller de sa finesse, de son rendu... Ou de râler pour le raté, mais après cela, soit vous recommencerez, vous vous améliorerez, ou vous vendrez le tout pour acheter un autre appareil, ou... Bref, c'est vous qui voyez !

Heuu ! c'est pas moi qui polémique .... 

Merci du conseil mais ça c'est bon j'avais déjà enregistré le processus de travail ! 

Mon interrogation se porte sur la méthode pour réussir une bonne expo d'un plan film lorsque l'on utilise un filtre dégradé avec une cellule a main.
Merci   

[ChatOuille]

Je n'avais pas compris non plus qu'il s'agissait d'une chambre. Pardon. Alors là il faut être précis dans la mesure. Les conseils qu'on t'a donné me semblent corrects. Pour résumer :
- mesurer la lumière réfléchie du paysage.
- mesurer le ciel.
- placer le filtre de la gradation correspondante pour obtenir l'équilibre souhaité entre le paysage et le ciel selon le contraste qu'on veut obtenir (ciel plus clair ou plus foncé).
- une fois le film développé voir s'il procède une correction pour la prochaine fois.

Remarque : si occasionnellement tu fais du noir et blanc, un filtre orange (jaune ou rouge) peut accentuer le contraste des nuages.

Bon courage car tu as du pain sur la planche.

[Patrick VdB]

Heuu ! c'est pas moi qui polémique .... 

Merci du conseil mais ça c'est bon j'avais déjà enregistré le processus de travail ! 

Mon interrogation se porte sur la méthode pour réussir une bonne expo d'un plan film lorsque l'on utilise un filtre dégradé avec une cellule a main.
Merci   

Excuse-moi, Bluemoon, je ne te visais pas et tu as a bien résumé ta question initiale. Simplement, en suivant différents fils sur ce forum, je constate que ceux-ci finissent parfois en joutes verbales dont les sujets n'ont plus rien à voir avec la question originale. Je pensais donc clôturer mon intervention sur ce fil avec ce petit résumé. Je te souhaite énormément de plaisirs avec ta chambre, si tu accroches à ce procédé, tu seras clairement dans un autre monde. Amitiés.

[patrice]

Je précise ma pensée.

Avec un appareil numérique:

j'étalonne mon filtre dégradé en prenant une mesure sans filtre puis une mesure sur la partie la plus claire du filtre, je note les résultats.
J'applique manuellement la correction pour en vérifier la validité.

Avec la chambre

ayant une correction , je l'applique après mesure de la lumière avec la cellule (encore que la règle des 16 doit suffire)

[bluemoon]

Ok merci a vous !

Du coup pour faire une mesure sur une zone hors ciel par exemple, comment utilise-t-on le posemètre ? Quel est son angle de champs ?
Ne couvre-t-il pas une zone trop importante pour faire une bonne mesure sur une zone restreinte ?
Que conseillez vous comme posemètre pour ce genre d'application ?

[seba]

Du coup pour faire une mesure sur une zone hors ciel par exemple, comment utilise-t-on le posemètre ? Quel est son angle de champs ?
Ne couvre-t-il pas une zone trop importante pour faire une bonne mesure sur une zone restreinte ?
Que conseillez vous comme posemètre pour ce genre d'application ?

Normalement l'angle de champ est indiqué dans le mode d'emploi.

[patrice]

Ok merci a vous !

Du coup pour faire une mesure sur une zone hors ciel par exemple, comment utilise-t-on le posemètre ? Quel est son angle de champs ?
Ne couvre-t-il pas une zone trop importante pour faire une bonne mesure sur une zone restreinte ?
Que conseillez vous comme posemètre pour ce genre d'application ?

ce que je conseille

1) de ne pas négliger la règle des 16 surtout en paysage
2) avec le posemètre faire une mesure de lumière incidente ( pas besoin de se préoccuper de la zone de mesure)
3° d'appliquer ensuite la correction du filtre.

je conseille bien sur un posemètre avec diffuseur pour lumière incidente

[seba]

1) de ne pas négliger la règle des 16 surtout en paysage
2) avec le posemètre faire une mesure de lumière incidente ( pas besoin de se préoccuper de la zone de mesure)
3° d'appliquer ensuite la correction du filtre.

La règle des 16 est à peu près valable pour un sujet ensoleillé par une belle journée, c'est tout.
Et le but d'un filtre dégradé, c'est d'assombrir. Si on applique la correction, c'est mort.

[patrice]

La règle des 16 est à peu près valable pour un sujet ensoleillé par une belle journée, c'est tout.

pas seulement pour le plein soleil.

la règle des 16 expliquée (je n'ai pas eu à faire une longue recherche)

http://leblogphoto.net/2015/11/18/la-lumiere-incidente-et-la-regle-de-f16-pour-de-meilleures-photos-de-paysages/

Et le but d'un filtre dégradé, c'est d'assombrir. Si on applique la correction, c'est mort.

c'est pour cela que j'ai parlé de la partie claire du filtre et non pas de la partie sombre

j'étalonne mon filtre dégradé en prenant une mesure sans filtre puis une mesure sur la partie la plus claire du filtre, je note les résultats.

[patrice]

Vérification faite mes filtres dégradés (Cokin A120 et A121) ne nécessitent pas de correction. donc mesure incidente ou règle des 16 direct.

[dioptre]

pas seulement pour le plein soleil.

la règle des 16 expliquée (je n'ai pas eu à faire une longue recherche)

http://leblogphoto.net/2015/11/18/la-lumiere-incidente-et-la-regle-de-f16-pour-de-meilleures-photos-de-paysages/

c'est pour cela que j'ai parlé de la partie claire du filtre et non pas de la partie sombre

Ouaf !
En plein soleil tu ouvres à 16 et la vitesse est 1/XXX, XXX étant la sensibilité du film ou du récepteur.

Si tu n'est pas en plein soleil tu es conduit à ouvrir d'avantage ou à changer la vitesse.
Ce n'est plus la règle des f/16
Tu appliques une conséquence de cette règle. D'ailleurs le monsieur du blog le dit clairement.

[seba]

pas seulement pour le plein soleil.

la règle des 16 expliquée (je n'ai pas eu à faire une longue recherche)

Oui au pif quoi.
C'est f/16 en plein soleil et sinon..ah ben non.

L'auteur indique : Cette règle, qui est aussi vieille que la photographie elle-même...
Elle est seulement aussi vieille que l'échelle de sensibilité ASA.

[patrice]

Ouaf !
En plein soleil tu ouvres à 16 et la vitesse est 1/XXX, XXX étant la sensibilité du film ou du récepteur.

Si tu n'est pas en plein soleil tu es conduit à ouvrir d'avantage ou à changer la vitesse.
Ce n'est plus la règle des f/16
Tu appliques une conséquence de cette règle. D'ailleurs le monsieur du blog le dit clairement.

Quel con ce patrice,et quel ignorant , avoir confondu règle des 16 et petit tableau qui se trouvait sur la boite en carton des film Kodak.
Je m'excuse d'une telle impudence et à l'avenir serai plus prudent dans le partage de mon expérience, qui visiblement n'est pas à la hauteur
Me conseillez vous de revendre ma Crown Graphic 4X5 et de m'acheter un Smart Phone?

[patrice]

Et comme disait Galilée

"et pourtant elle tourne"

et cela marche très bien

[patrice]

quel con ce patrice

[seba]

Tout ça c'est très sommaire.
Ca peut (éventuellement) à peu près sauver une prise de vue.
Ce n'est pas fait pour remplacer un posemètre mais pour s'en sortir si on n'a rien.
Il y a des tables bien plus complètes qui prennent en compte la latitude, l'heure, la saison...

[patrice]

L'auteur indique : Cette règle, qui est aussi vieille que la photographie elle-même...
Elle est seulement aussi vieille que l'échelle de sensibilité ASA.

ben voyons:  Agenda Lumière 1936

[dioptre]

Quel con ce patrice,et quel ignorant , avoir confondu règle des 16 et petit tableau qui se trouvait sur la boite en carton des film Kodak.
Je m'excuse d'une telle impudence et à l'avenir serai plus prudent dans le partage de mon expérience, qui visiblement n'est pas à la hauteur
Me conseillez vous de revendre ma Crown Graphic 4X5 et de m'acheter un Smart Phone?

Mais non, je voulais simplement dire que ta phrase " pas seulement en plein soleil " prête à confusion  pour un débutant qui ne connaît pas la règle

[seba]

ben voyons:  Agenda Lumière 1936

La règle des f/16 stipule : en plein soleil, quand l'ouverture est de f/16, le temps de pose en secondes est de 1/sensibilité ASA.
Et si la sensibilité n'est pas en ASA (ou maintenant en ISO) et bien ça ne marche plus.
Et l'échelle ASA date des années 40.

Ton agenda montre une table d'exposition comme il en existe des centaines mais ce n'est pas la règle f/16.

[patrice]

La règle des f/16 stipule : en plein soleil, quand l'ouverture est de f/16, le temps de pose en secondes est de 1/sensibilité ASA.
Et si la sensibilité n'est pas en ASA (ou maintenant en ISO) et bien ça ne marche plus.
Et l'échelle ASA date des années 40.

Ton agenda montre une table d'exposition comme il en existe des centaines mais ce n'est pas la règle f/16.

ton pinaillage, pour le moins exagéré, ne sert en rien notre ami, j'espère que je lui ai donné des pistes intéressantes, s'il n'a pas d'autres question j'arrête là.

(au passage, il m'arrive de faire du 4X5 en paysage)

[Patrick VdB]

Ok merci a vous !

Du coup pour faire une mesure sur une zone hors ciel par exemple, comment utilise-t-on le posemètre ? Quel est son angle de champs ?
Ne couvre-t-il pas une zone trop importante pour faire une bonne mesure sur une zone restreinte ?
Que conseillez vous comme posemètre pour ce genre d'application ?

Le posemètre est dirigé vers la partie d'image qui t'intéresse, rocher, arbre, ruisseau... dans le cas d'un paysage. Le problème vient du pouvoir réfléchissant de ton sujet, un posemètre est calibré pour un sujet réfléchissant 18% de lumière, soit à peu près un visage...
Si la précision est importante, il faut prendre la mesure sur une charte gris neutre, C.A.D. un carton gris réfléchissant 18% de lumière, mais on place ce carton à l'endroit où se trouve le sujet, correctement éclairé pour l

[Patrick VdB]

Ok merci a vous !

Du coup pour faire une mesure sur une zone hors ciel par exemple, comment utilise-t-on le posemètre ? Quel est son angle de champs ?
Ne couvre-t-il pas une zone trop importante pour faire une bonne mesure sur une zone restreinte ?
Que conseillez vous comme posemètre pour ce genre d'application ?

Le posemètre est dirigé vers la partie d'image qui t'intéresse, rocher, arbre, ruisseau... dans le cas d'un paysage. Le problème vient du pouvoir réfléchissant de ton sujet, un posemètre est calibré pour un sujet réfléchissant 18% de lumière, soit à peu près un visage...
Si la précision est importante, il faut prendre la mesure sur une charte gris neutre, C.A.D. un carton gris réfléchissant 18% de lumière, mais on place ce carton à l'endroit où se trouve le sujet, correctement éclairé en lumière continue pour la prise de vue.
Ou bien, tu places l'intégrateur d'origine sur ta cellule et tu effectues une mesure incidente, C.A.D. que tu diriges cet intégrateur en direction de la source lumineuse (le soleil, par exemple) et tu lis sur ta cellule le couple diaphragme/vitesse à utiliser pour la sensibilité de ton plan-film.
Le posemètre conseillé ? Quelle est la somme maximale que tu veux y consacrer ? Le plus simple serait d'en avoir un en prêt...
Bon, tout ce qui précède est de la théorie, la règle des f/16 dont Seba et Patrice discutent a souvent permis de faire d'excellentes photos, sans cellule, simplement grâce à la latitude de pose des films négatifs.
Donc, ne te tracasses pas trop pour l'exposition parfaite, si tu n'as pas de cellule à main, tu peux essayer une application pour smartphone, mais aussi un boitier photo classique ou numérique, dont tu reportes les valeurs mesurées sur ta chambre. Si tu utilises un filtre dégradé, mets la partie sombre au niveau du ciel et ne corrige pas l'exposition. Veille tout de même à contrôler l'emplacement du filtre au diaphragme de travail, afin qu'avec la profondeur de champ la transition ne soit pas visible.
Après développement, tu verras bien si ton négatif est sur ou sous-exposé, mais pas de panique, au tirage il devrait avoir un bon rendu...

[seba]

ton pinaillage, pour le moins exagéré, ne sert en rien notre ami, j'espère que je lui ai donné des pistes intéressantes, s'il n'a pas d'autres question j'arrête là.

Ce n'est ni du pinaillage ni exagéré.
La règle est simplement celle-ci : "On a sunny day set aperture to f/16 and shutter speed to the [reciprocal of the] ISO film speed [or ISO setting] for a subject in direct sunlight."
Et c'est tout.
Elle ne dit rien des jours nuageux ou d'autres échelles de sensibilité.
Sinon on prend n'importe quelle table ou n'importe quel calculateur d'exposition et on appelle ça "règle du f/16".

[ChatOuille]

Vérification faite mes filtres dégradés (Cokin A120 et A121) ne nécessitent pas de correction. donc mesure incidente ou règle des 16 direct.

Un bon filtre dégradé ne demande jamais de correction par définition (à condition que la partie transparente le soit vraiment). Vous faites le mesure du paysage comme ça vous chante (en se basant sur la cellule (incidente ou réfléchie) ou tout simplement en appliquant la vieille méthode du 16). Ce qui compte c'est le choix de l'intensité du filtre en fonction du ciel qu'on veut obtenir. Il faut aussi tenir compte de la transition que l'on veut (dure ou souple).

[patrice]

Un bon filtre dégradé ne demande jamais de correction par définition

c'est ce que j'ai réalisé en ressortant mes vieux filtres

[bluemoon]

Merci a tous pour vos interventions !
J'ai pigé le mode opératoire ...
et pour ce qui est du posemètre, pour l'instant je me sers d'une appli pour smartphone.  Qui me donne une expo semblable a mon reflex. donc en attendant les premiers développement, je ferais avec !