filtre degrade gris neutre

[aponsard]

bonjour,
quelqu'un peut il m'expliquer comment on utilise un filtre degradé gris neutre  pour que le ciel soit "moins grillée en cas de forts contrastes?
merci

[jac70]

Pas compliqué :
Tu orientes le filtre et l'appareil de façon à ce que
- La partie la plus sombre obscurcisse le ciel
- La zone de transition entre le clair et le sombre corresponde à peu près à la ligne d'horizon : ca marche d'autant mieux que la ligne d'horizon est continue. Si tu as des arbres, par exemple, qui l'interrompent, ils vont se trouver assombris.

Le résultat se contrôle dans le viseur, ou mieux, avec quelques essais. Après, ça roule tout seul !

Jacques

[olivier_aubel]

Si vous utilisez un filtre dégradé Cokin en polycarbonate, n'oubliez pas de le protéger des rayons direct du soleil si possible. Ces filtres sont très sensibles aux flare (voile blanc qui affecte les photos à cause de reflets internes).

[ais]

Un filtre dégradé gris neutre vissant ne sert (quasiment) à rien car la séparation entre le gris et le neutre est au milieu et généralement on  place l'horizon au tiers. Si c'est un Cokin carré qui coulisse dans son support, c'est mieux.
Mais depuis mon passage au numérique, j'utilise avec beaucoup plus de facilité la sélection dégradée associée au contrôle de lumière (en moins dans le ciel ou en plus sur le reste si on a exposé pour le ciel). Ca existe dans NX2 et probablement chez les concurrents.

[Fab35]

Un filtre dégradé gris neutre vissant ne sert (quasiment) à rien car la séparation entre le gris et le neutre est au milieu et généralement on  place l'horizon au tiers. Si c'est un Cokin carré qui coulisse dans son support, c'est mieux.
Mais depuis mon passage au numérique, j'utilise avec beaucoup plus de facilité la sélection dégradée associée au contrôle de lumière (en moins dans le ciel ou en plus sur le reste si on a exposé pour le ciel). Ca existe dans NX2 et probablement chez les concurrents.

Oui, dans la limite de la dynamique du capteur ! En pratique, le traitement en dégradé de façon logicielle n'est pas capable de rattraper toutes les situations sauvées par un filtre dégradé (G2 par ex) à la pdv, soit bon directement en brut de sortie boitier, soit en post-traitement parce que ce filtre donne 2 diaphs de marge de rattrapage encore côté hautes lumières quand la dynamique de la scène est extrème.

Ex : filtre dégradé G2 Cokin format P, plaqué contre le 10-22 et calé au tiers supérieur environ.

[domi38]

filtre dégradé G2 Cokin format P, plaqué contre le 10-22 et calé au tiers supérieur environ.

G2 qui équivaut donc au ND8 dans sa partie grise?

[Nikojorj]

Si c'est un Cokin carré qui coulisse dans son support, c'est mieux.
Mais depuis mon passage au numérique, j'utilise avec beaucoup plus de facilité la sélection dégradée associée au contrôle de lumière (en moins dans le ciel ou en plus sur le reste si on a exposé pour le ciel). Ca existe dans NX2 et probablement chez les concurrents.

Pareil, pas mieux... Exposer (en raw bien sûr et à 100 iso) pour les HL et faire venir les ombres au traitement vient déjà à bout de bien des situations, et notamment de toutes celles où la délimitation clair/foncé n'est pas linéaire ce qui est hélas fréquent en montagne. Ca évite de noircir le bout de caillou ou l'arbre qui pointe au-dessus de l'horizon.
Sinon, pour en revenir au gradND, le mieux est un carré assez grand pour pouvoir simplement le tenir plaqué sur l'objectif. Truc : en pose longue, le bouger un peu permet d'augmenter la progressivité du dégradé.

[Fab35]

G2 qui équivaut donc au ND8 dans sa partie grise?

Il me semble que c'est ça oui, mais j'ai pas les équivalences en tête. Je crois me souvenir que ND4 = 1 stop, ND8 = 2 stops, etc.

Pareil, pas mieux... Exposer (en raw bien sûr et à 100 iso) pour les HL et faire venir les ombres au traitement vient déjà à bout de bien des situations, et notamment de toutes celles où la délimitation clair/foncé n'est pas linéaire ce qui est hélas fréquent en montagne. Ca évite de noircir le bout de caillou ou l'arbre qui pointe au-dessus de l'horizon.
Sinon, pour en revenir au gradND, le mieux est un carré assez grand pour pouvoir simplement le tenir plaqué sur l'objectif. Truc : en pose longue, le bouger un peu permet d'augmenter la progressivité du dégradé.

Je suis d'accord avec toi, le filtre dégradé est un compromis et il est clair que si l'horizon est très découpé par des monts ou obstacles divers, l'effet du dégradé gris devient vite gênant (dans mon exemple d'ailleurs, j'ai dû remonter un peu les niveaux sur la côte à gauche, prise dans la fin du dégradé à la pdv).

Pour une scène statique et incompatible avec un filtre dégradé, il est possible de doubler la pose à la fois pour le HL et le BL, puis de mixer en post-prod, façon HDR.

Compter sur la seule dynamique du capteur est parfois optimiste, les blancs sont vites cramés quand les ombres sont encore rattrapables et inversement les ombres sont souvent trop bouchées quand les blancs sont sauvés...
On peut toutefois, en effet, assez souvent et en RAW, gérer le problème. On peut aussi extraire 2 images (TIFF) du même RAW, calées l'une sur les HL, l'autre sur les BL, quand ce RAW le permet, et ensuite faire le mix.
Pour le format de filtre, le système "P" (le grand) de Cokin permet en effet de le tenir facilement à la main, plaqué sur l'objo, et de régler facilement l'emplacement de la zone de transition, pour info très marquée en grand angle, bien plus diffuse au téléobj.

J'ai modifié mon porte filtre P en éliminant les rails inutiles (je n'en garde qu'un), afin de ne pas avoir de vignettage en UGA (j'utilise un EFS 10-22) dû aux rails supplémentaires. Mais en pratique, j'utilise assez peu le porte-filtre, je préfère tenir à la main le filtre.

F

[domi38]

Merci à vous deux!