Corriger une exposition en faussant la sensibilité.

[waverider34]

Voilà, je viens de faire développer mon premier film, issu d'un OM10.

Certaines vues sont faussées par la mesure du posemètre de l'appareil. Une bague permet de compenser l'expo en fonction du sujet photographié. La mesure centrée, de type réfléchie peut donc se corriger si l'on anticipe l'erreur liée à l'indice de réflexion du sujet.

Là où cela se complique, c'est que l'appareil calcule instantanément et automatiquement la vitesse adéquate.
Or je voudrais ne mesurer et déterminer mon expo qu'en fonction d'un détail de la scène. Telle une mesure spot.

.. si je cadre serré, le détail qui m'importe et nécessite une expo correcte, le boitier va automatiquement me donner un couple ouverture/vitesse. Néanmoins, il m'est impossible de mémoriser l'expo, ni même de figer le couple manuellement: le boitier ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la mesure instantanée du posemètre.

Donc, dès que je m'éloigne, et cadre large je perds l'expo.
Si je veux récupérer l'expo initiale (couple mémorisé mentalement), je n'ai qu'à jouer avec la bague de correction, graduée -2/+2. Mais si la compensation n'est pas suffisante, puis-je "dérégler" la valeur Asa du boitier d'un ou deux crans pour rajouter de la correction ?

En déréglant ainsi la valeur, la mesure devrait être modifiée ainsi que le couple calculé automatiquement. J'ai bon?

[Verso92]

Le fait de faire +1 IL sur un correcteur d'exposition ou de passer la sensibilité de 200 à 100 ISO (par exemple) revient exactement au même.
(la cellule de mon Nikon F, acheté d'occasion, sous-expose de façon constante de -2/3 d'IL. Cela n'a aucune conséquence : j'affiche 64 ISO au lieu de 100 ISO, et l'exposition est correcte...)

[VentdeSable]

Hum, vous avez de la chance de pouvoir le faire... Imaginez comment cela serait avec un P50 ou un P30 Pentax : pas de réglage de sensibilité grâce à la magie du codage DX !!!

comme Verso : cela revient au même. C'est donc une solution possible.

Mais vu le prix des appareils sur le marché aujourd'hui, peut-être seriez vous plus confortable avec un appareil qui vous propose un vrai mode manuel.

Jérôme.

[kochka]

Pas vraiment compris le BP.
Comme le dit Verso, faire +1 (s'il faut +1) et c'est réglé.
Sinon, il reste la possibilité de passer en réglage manuel pour faire la mesure et de recadrer ensuite. Rien ne bougera plus sauf l'af

[waverider34]

Le fait de faire +1 IL sur un correcteur d'exposition ou de passer la sensibilité de 200 à 100 ISO (par exemple) revient exactement au même.

comme Verso : cela revient au même. C'est donc une solution possible.

Merci à vous deux.  
Une autre question: Un film 400 Asa a-t-il un delta plus restreint qu'un 100 Asa?

J'ai utilisé un 400 Asa pour le gain en sensibilité, photographiant essentiellement en lumière affaiblie. Comment puis-je augmenter la dynamique du film? En réduisant la sensibilité?

Je suis prêt à perdre en vitesse (utilisation d'un pied) si je gagne en dynamique. Un 100 Asa est-il plus tolérant qu'un 400 Asa en terme de dynamique?

[VentdeSable]

Un fuji Acros 100 supporte nettement moins qu'une Tri-X 400 en N&B en termes de dynamique.

Ce n'est pas lié à la sensibilité du film.

Ce que vous décrivez ressemble plus à un problème de sous-exposition qu'autre chose.

J

[louparou]

Merci à vous deux.  
Une autre question: Un film 400 Asa a-t-il un delta plus restreint qu'un 100 Asa?

J'ai utilisé un 400 Asa pour le gain en sensibilité, photographiant essentiellement en lumière affaiblie. Comment puis-je augmenter la dynamique du film? En réduisant la sensibilité?

Je suis prêt à perdre en vitesse (utilisation d'un pied) si je gagne en dynamique. Un 100 Asa est-il plus tolérant qu'un 400 Asa en terme de dynamique?

ERREUR  on dit ISO et non ASA  malgré que ce soit techniquement pareil.

la dynamique est déterminée une fois pour toute par le type de film utilisé N/B  négatif ou diapo

[Verso92]

Hum, vous avez de la chance de pouvoir le faire... Imaginez comment cela serait avec un P50 ou un P30 Pentax : pas de réglage de sensibilité grâce à la magie du codage DX !!!

C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas acheté de Nikon F50 comme second boitier à l'époque...

la dynamique est déterminée une fois pour toute par le type de film utilisé N/B  négatif ou diapo

Bien sûr que non !!!
Avec un film N&B, le révélateur choisi change beaucoup la donne.

[louparou]

Hum, vous avez de la chance de pouvoir le faire... Imaginez comment cela serait avec un P50 ou un P30 Pentax : pas de réglage de sensibilité grâce à la magie du codage DX !!!

comme Verso : cela revient au même. C'est donc une solution possible.

Mais vu le prix des appareils sur le marché aujourd'hui, peut-être seriez vous plus confortable avec un appareil qui vous propose un vrai mode manuel.

Jérôme.

Pas vraiment il y a une solution simple pour modifier le codage, je dois avoir encore çà dans un coin coin !!!

[Verso92]

Pas vraiment il y a une solution simple pour modifier le codage, je dois avoir encore çà dans un coin coin !!!

Arrête... les cartouches à gratter, j'ai donné !

[louparou]

Hum, vous avez de la chance de pouvoir le faire... Imaginez comment cela serait avec un P50 ou un P30 Pentax : pas de réglage de sensibilité grâce à la magie du codage DX !!!

comme Verso : cela revient au même. C'est donc une solution possible.

Mais vu le prix des appareils sur le marché aujourd'hui, peut-être seriez vous plus confortable avec un appareil qui vous propose un vrai mode manuel.

Jérôme.

IL existe une méthode simple pour créer un codage différent, je dois avoir çà dans un coincoin !!!

[Verso92]

IL existe une méthode simple pour créer un codage différent, je dois avoir çà dans un coincoin !!!

Oui, tu l'a déjà dit... on connait, sois rassuré !

[waverider34]

Un fuji Acros 100 supporte nettement moins qu'une Tri-X 400 en N&B en termes de dynamique.

Ce n'est pas lié à la sensibilité du film.

Ce que vous décrivez ressemble plus à un problème de sous-exposition qu'autre chose.

Je me suis mal exprimé, certainement.

Le problème n'est pas lié à une sous-exposition: je voudrais réaliser des cadrages verticaux, incluant une partie de ciel nuageux. Si je cale l'expo sur les hautes lumières (ciel) le bas de mon image sera enterré. Et inversement.

Il s'agit bien d'un problème lié à la dynamique. Ma question est la suivante: un film couleur 100 iso (Ektar) a-t-il une dynamique supérieure son "équivalent" 400 iso (Portra)?
Un film néga N&B 100 iso (Acros, FP4,T-Max) possède-t-il une dynamique supérieure à son équivalent 400 iso (Neopan, HP5, T-Max)?
Je précise que je ne possède pas de scanner et que je ne développe ni fait mes propres tirages. 

[Verso92]

Je me suis mal exprimé, certainement.

Le problème n'est pas lié à une sous-exposition: je voudrais réaliser des cadrages verticaux, incluant une partie de ciel nuageux. Si je cale l'expo sur les hautes lumières (ciel) le bas de mon image sera enterré. Et inversement.

Il s'agit bien d'un problème lié à la dynamique. Ma question est la suivante: un film couleur 100 iso (Ektar) a-t-il une dynamique supérieure son "équivalent" 400 iso (Portra)?
Un film néga N&B 100 iso (Acros, FP4,T-Max) possède-t-il une dynamique supérieure à son équivalent 400 iso (Neopan, HP5, T-Max)?
Je précise que je ne possède pas de scanner et que je ne développe ni fait mes propres tirages. 

Ah... tu découvres la photo, en fait. Bienvenue dans cet univers passionnant, waverider34 !
(pourquoi crois-tu qu'on s'amuse à gesticuler des mains sous l'agrandisseur, d'après toi ?)

;-)

[JBD0079]

sinon y'a le bouquin de philippe Bachelier qui est top ("le noir et blanc").

jete un oeil au "zone system" de ce cher Ansel Adams, bien pratique.

Sinon pour les pelloches, difficile de faire plus étendu que la Tri-X (exposée à 200iso, à préciser pour le développement si pas fait soi-même), les faibles sensibilités ont une latitude d'exposition plus élevée, mais cela dépend de la techno utilisée...
Bref, il faudrait déterrer les tests des différentes pellicules pour voir...

Sinon on peut parler aussi des pellicule chromogéniques, mais là Verso va devenir tout rouge 

[JBD0079]

par contre si tu te soucis du rendu final, tu ferais bien de faire le développement toi-même, moins onéreux (mais ça prend un peu de temps), et là tu maitrises la chaine de rendu pellicule/exposition/développement, car comme dit plus haut, peut importe les sensibilités des films, le rendu final dépend surtout du couple exposition/développement (+ tirage bien sûr).

Après selon tes critères, tu tendras vers un choix de marque de pellicules et de révélateur, après en jouant sur les temps d'exposition et de développement (sur/sous développement etc...), tu gères tes plages de gris...

[Verso92]

Sinon on peut parler aussi des pellicule chromogéniques, mais là Verso va devenir tout rouge 

Si l'obtention de la plus grande latitude sans mettre les mains dans le cambouis est le but, les chromogéniques (Ilford XP2, etc) sont certainement la meilleure solution...

[VentdeSable]

"Le problème n'est pas lié à une sous-exposition: je voudrais réaliser des cadrages verticaux, incluant une partie de ciel nuageux. Si je cale l'expo sur les hautes lumières (ciel) le bas de mon image sera enterré. Et inversement.

Il s'agit bien d'un problème lié à la dynamique. Ma question est la suivante: un film couleur 100 iso (Ektar) a-t-il une dynamique supérieure son "équivalent" 400 iso (Portra)?
Un film néga N&B 100 iso (Acros, FP4,T-Max) possède-t-il une dynamique supérieure à son équivalent 400 iso (Neopan, HP5, T-Max)? "

Alors prenez de la Tri-X ou de l'HP5. Tout le reste bloquera. Le problème ensuite, sera de restituer ces valeurs sur un papier qui lui ne passe pas un tel delta E.

En terme de dynamique, les champions sont Tri-X et HP5 : ces films passent 15 diaph.

Ensuite viennent les négatifs couleurs et les N&B "Tabulaires" : Acros, Delta et T-Max. Ces films passent 7-8 diaph maximum.

Enfin, les moins tolérants sont les films diapositifs avec pour champion : Velvia Ils passent 5 diaph gros maximum.

Il n'y a pas de lien vraiment avec la sensibilité du film. C'est plus une histoire de technologies.
Après, comme le dit Verso bienvenue dans le monde passionnant et frustrant de la photographie !!! Parfois, souvent, exposer c'est choisir.

Les conseils de lecture de JBD0079 sont intéressants. Surtout le "The Negative" de St Ansel. Pas forcément pour mettre en œuvre le ZS qui a moins de raison d'être aujourd'hui, mais pour comprendre comment ça fonctionne.

Avant de lire ces livres, googlez son nom et regardez les images proposées. Gardez toujours en tête que le film qu'il utilisait avait une latitude de pose bien moindre que celles des films actuels. Au tirage, ils avaient du grade 2 et... pas grand chose d'autre.

Jérôme.

[Verso92]

En terme de dynamique, les champions sont Tri-X et HP5 : ces films passent 15 diaph.

Ben vi... mais l'ami qui chevauche les vagues dans l'Herault n'a ni scanner, ni labo !
Quand je regardais en transparence mes HP5, j'étais soufflé de voir les détails enregistrés à la fois dans les BL et dans les HL. Par contre, pas moyen de retranscrire tout ça sur papier sans faire de masquage...

[PhillippeB]

Dans ce cas précis le plus simple est un filtre dégradé du type Cokin,l'exposition sera équilibrée même avec l' automatisme de l'OM10 et ce avec n'importe quel film .

[titisteph]

Salut!

Je n'ai pas lu tout le fil, seulement le post initial. Pardonnez-moi d'avance s'il y a redite.

En fait, ce que tu voudrais, c'est mémoriser l'expo.

Tu n'as donc pas l'accessoire optionnel qui permet d'utiliser l'OM-10 en manuel. Avec ça, tu figes la vitesse, et basta.
En gros, tu vises la partie qui t'intéresse. Mettons que ton boitier t'indique 250e. Tu passes en manuel, tu te mets sur 250, tu cadres comme tu veux, et la photo se fera bien au 250e.

C'est tout bête!

Sinon, évidemment, il suffit de jouer sur le correcteur d'expo (qui agit, comme tu le décris bien, comme un trompeur de sensibilité ISO).

L'OM-10 est un boitier attachant, qui fonctionne très bien, mais qui est plutôt plus à l'aise avec le négatif qu'en diapo. Je l'ai beaucoup utilisé en néga couleur et aussi en noir et blanc, mais je n'ai jamais osé y mettre un film dia dedans.

Par contre, l'adaptateur manuel, réputé imprécis, ne m'a jamais déçu. Mais encore une fois seulement en négatif.

[Verso92]

En fait, ce que tu voudrais, c'est mémoriser l'expo.

Ben non...

Je n'ai pas lu tout le fil, seulement le post initial.

Dommage...

Je me suis mal exprimé, certainement.

Le problème n'est pas lié à une sous-exposition: je voudrais réaliser des cadrages verticaux, incluant une partie de ciel nuageux. Si je cale l'expo sur les hautes lumières (ciel) le bas de mon image sera enterré. Et inversement.

Il s'agit bien d'un problème lié à la dynamique. Ma question est la suivante: un film couleur 100 iso (Ektar) a-t-il une dynamique supérieure son "équivalent" 400 iso (Portra)?
Un film néga N&B 100 iso (Acros, FP4,T-Max) possède-t-il une dynamique supérieure à son équivalent 400 iso (Neopan, HP5, T-Max)?
Je précise que je ne possède pas de scanner et que je ne développe ni fait mes propres tirages. 

[Anton In]

Quand je regardais en transparence mes HP5, j'étais soufflé de voir les détails enregistrés à la fois dans les BL et dans les HL. Par contre, pas moyen de retranscrire tout ça sur papier sans faire de masquage...

Je suis d'accord avec ça, et sincèrement je passe beaucoup de temps à faire monter ou retenir telle ou telle zone lors de mes tirages, étant incapable d'obtenir une équivalence sur le papier de la latitude entre hautes et basses lumières que je lis sur mes négatifs.
Au delà du maquillage, comment faire pour retranscrire sur le papier toute la gamme de gris ? Comment influe mon développement sur mon nég à ce niveau là ? Je trouve que mes développements sortent très grisouille, et peu contrastés (j'utilise HP5+ et Neopan 400 en 35mm, Tri-X en 120, donc des films que vous nommez "très dynamiques")

Et je confirme l'info ci dessus ; le Bachelier "Noir et Blanc, de la prise de vue au tirage" est une bible pour moi. Un exemplaire au labo, un à la maison, pour pouvoir l'ouvrir à tout instant. Didactique, accessible pour ma pratique débutante et amateur.

Mais pardon, je fais dévier le fil, donc pour répondre à la question d'origine, on t'a répondu sur les dynamiques des différents films N&B et couleur. Perso je fais ce qui est présenté ci dessus : je mesure l'expo sur une zone précise que je veux privilégier en mode semi automatique, je mémorise (dans ma tête j'entends, pas sur mon boitier qui ne se souvient de rien ), je reviens à mon cadrage d'origine, et je passe en manuel pour faire ma mesure choisie auparavant. Si tu connais bien ton boitier et ta cellule, prends en compte la sur ou sous expo habituelle, j'ai personnellement un peu de mal à cette étape.
Une fois que tu as ça, et que tu connais la dynamique du film que tu utilises, tu peux imaginer ce qui va être retranscrit sur ton négatif.

voilà.

[JBD0079]

Je trouve que mes développements sortent très grisouille, et peu contrastés
Une fois que tu as ça, et que tu connais la dynamique du film que tu utilises, tu peux imaginer ce qui va être retranscrit sur ton négatif.

peut être cela vient de ton développement? si fait maison tu peux toujours sur développer un peu pour voir si tu peux atteindre un niveau de contraste qui t'intéresse...

[...] Une fois que tu as ça, et que tu connais la dynamique du film que tu utilises, tu peux imaginer ce qui va être retranscrit sur ton négatif.

ça m'a paru évident et facile quand j'ai lu ça, et le nez dans le viseur je visualise, ensuite quand je vois le résultat, bah je me dis qu'il y a encore du boulot
après j'imagine que les pros ou amateurs chevronnés qui font plusieurs pelloches dans la semaine sont plus habitués à ce genre de gymnastique.
sinon y'a un filtre (cité dans le bouquin de P Bachelier justement) qui permet de mieux visualiser les contrastes de la scène en N&B, me souvient plus de la référence de ce filtre.

[Anton In]

peut être cela vient de ton développement? si fait maison tu peux toujours sur développer un peu pour voir si tu peux atteindre un niveau de contraste qui t'intéresse...

ben ça vient déjà de péloches un peu surdéveloppées c'est bien ce qui m'inquiète...

ça m'a paru évident et facile quand j'ai lu ça, et le nez dans le viseur je visualise, ensuite quand je vois le résultat, bah je me dis qu'il y a encore du boulot

Évidemment, ça ne t'empêche pas d'avoir un ciel cramé ou des basses lumières bouchées, mais avec les pellicules très tolérantes que j'utilise, j'ai des rendus à peu près corrects perso.