Portra NC 400

[waverider34]

J'ai un doute sur un rouleau de Portra Nc (ancienne modèle). Ce film en 135 400 a-t-il existé en 24 poses?

J'en suis à 27 poses et je commence à douter. Je pensais avoir chargé un 24 poses.. bon, d'un autre côté je pensais également avoir mis du 160 asa et viens de vérifier, mon boitier est positionné sur 400.

Bref, je suis un distrait. 

Rien de grave, cependant il me serait utile de savoir si je peux envisager 36 poses sur ce rouleau. L'un d'entre vous pourrait-il me confirmer que la Portra 400 en 135 n'a pas existé en 24 poses, seulement en 36 poses.

Cordialement,

[louparou]

J'ai un doute sur un rouleau de Portra Nc (ancienne modèle). Ce film en 135 400 a-t-il existé en 24 poses?

J'en suis à 27 poses et je commence à douter. Je pensais avoir chargé un 24 poses.. bon, d'un autre côté je pensais également avoir mis du 160 asa et viens de vérifier, mon boitier est positionné sur 400.

Bref, je suis un distrait. 

Rien de grave, cependant il me serait utile de savoir si je peux envisager 36 poses sur ce rouleau. L'un d'entre vous pourrait-il me confirmer que la Portra 400 en 135 n'a pas existé en 24 poses, seulement en 36 poses.

Cordialement,

si le film n'a pas accroché tu vas le voir après la vue 36.

exposer une iso 160 à 400 tu es rôti, irrécupérable.

la 160 s'expose à 125

utilisant que de la 36 poses je ne sais pas si elle existe en 24 poses .

je viens de voir Digit photo il n'y a que de la 36 poses.

[waverider34]

si le film n'a pas accroché tu vas le voir après la vue 36.

J'ai déjà vécu. C'est pour cela que je commence à me questionner. 

utilisant que de la 36 poses je ne sais pas si elle existe en 24 poses .

je viens de voir Digit photo il n'y a que de la 36 poses.

J'ai également fait une recherche sur le net, y compris sur le site Kodak. Sont mentionnés tous les nombres de poses pour tous les films, sauf pour la Portra. Impossible de trouver un rouleau en 24 poses.. on n'y parle que de 36 poses.

Je trouve tout de même cela étonnant! J'ai toujours pensé que les 24 poses étaient communs à chaque films et qu'on déclinait l'offre en 36 éventuellement. D'où ma question.

exposer une iso 160 à 400 tu es rôti, irrécupérable.

Le film devrait-être correctement exposé car le boitier semble indiquer la bonne sensibilité (normalement du 400). C'est juste que je pensais utiliser du 160/200 depuis le début.
La confusion vient du fait que je désirais, un temps, du 160/200. En boutique, je pense avoir choisi une autre sensibilité.. la pellicule montée, j'ai par la suite oublié qu'il s'agissait du 400.

dernièrement j'ai claqué une pellicule entière couleur, pensant qu'il s'agissait d'un N&B

.. la fois prochaine, je conserverai le carton au dos. 
Ce qui est troublant, c'est la mesure du posemètre du Nikkormat. Depuis le début, il indique des mesures sensiblement équivalentes à celles de mon boitier num donné pour 200 iso. Je trouvais cela réconfortant. 
.. mesures très différentes de mon Om10 équipé d'une pellicule 400 isos. 

!!!! C'est un gag!!!!??? Je viens à l'instant de vérifier la sensibilité de la pellicule montée hier sur l'Om.. il s'agit en fait d'une pellicule en 125 isos!? J'ai claqué hier 12 photos, l'appareil déclaré sur 400 (je pensais utiliser du 400) et suis monté à +2/-2 soit +1600 et -1600.
Bon, je modifie à l'instant le boitier. C'est récupérable? Utiliser une 125 N&B calée sur 400? .. bon, d'un autre côté, les expos sont tellement complexes que je vais finir par obtenir au hasard la bonne expo avec mes réglages "intuitifs". 

[louparou]

J'ai déjà vécu. C'est pour cela que je commence à me questionner. 
J'ai également fait une recherche sur le net, y compris sur le site Kodak. Sont mentionnés tous les nombres de poses pour tous les films, sauf pour la Portra. Impossible de trouver un rouleau en 24 poses.. on n'y parle que de 36 poses.

Je trouve tout de même cela étonnant! J'ai toujours pensé que les 24 poses étaient communs à chaque films et qu'on déclinait l'offre en 36 éventuellement. D'où ma question.
Le film devrait-être correctement exposé car le boitier semble indiquer la bonne sensibilité (normalement du 400). C'est juste que je pensais utiliser du 160/200 depuis le début.
La confusion vient du fait que je désirais, un temps, du 160/200. En boutique, je pense avoir choisi une autre sensibilité.. la pellicule montée, j'ai par la suite oublié qu'il s'agissait du 400.

dernièrement j'ai claqué une pellicule entière couleur, pensant qu'il s'agissait d'un N&B

.. la fois prochaine, je conserverai le carton au dos. 
Ce qui est troublant, c'est la mesure du posemètre du Nikkormat. Depuis le début, il indique des mesures sensiblement équivalentes à celles de mon boitier num donné pour 200 iso. Je trouvais cela réconfortant. 
.. mesures très différentes de mon Om10 équipé d'une pellicule 400 isos. 

!!!! C'est un gag!!!!??? Je viens à l'instant de vérifier la sensibilité de la pellicule montée hier sur l'Om.. il s'agit en fait d'une pellicule en 125 isos!? J'ai claqué hier 12 photos, l'appareil déclaré sur 400 (je pensais utiliser du 400) et suis monté à +2/-2 soit +1600 et -1600.
Bon, je modifie à l'instant le boitier. C'est récupérable? Utiliser une 125 N&B calée sur 400? .. bon, d'un autre côté, les expos sont tellement complexes que je vais finir par obtenir au hasard la bonne expo avec mes réglages "intuitifs". 
quand on a une tête de linote on prend des notes et on se controle le plus souvent possible.
OUI écart surex 2 IL faut développer en conséquence

tiens bon quand tu maitrisera les couplages photométriques tu en sera heureux,après tu va prendre un grand plaisir.

[louparou]

J'ai déjà vécu. C'est pour cela que je commence à me questionner. 
J'ai également fait une recherche sur le net, y compris sur le site Kodak. Sont mentionnés tous les nombres de poses pour tous les films, sauf pour la Portra. Impossible de trouver un rouleau en 24 poses.. on n'y parle que de 36 poses.

Je trouve tout de même cela étonnant! J'ai toujours pensé que les 24 poses étaient communs à chaque films et qu'on déclinait l'offre en 36 éventuellement. D'où ma question.
Le film devrait-être correctement exposé car le boitier semble indiquer la bonne sensibilité (normalement du 400). C'est juste que je pensais utiliser du 160/200 depuis le début.
La confusion vient du fait que je désirais, un temps, du 160/200. En boutique, je pense avoir choisi une autre sensibilité.. la pellicule montée, j'ai par la suite oublié qu'il s'agissait du 400.

dernièrement j'ai claqué une pellicule entière couleur, pensant qu'il s'agissait d'un N&B

.. la fois prochaine, je conserverai le carton au dos. 
Ce qui est troublant, c'est la mesure du posemètre du Nikkormat. Depuis le début, il indique des mesures sensiblement équivalentes à celles de mon boitier num donné pour 200 iso. Je trouvais cela réconfortant. 
.. mesures très différentes de mon Om10 équipé d'une pellicule 400 isos. 

!!!! C'est un gag!!!!??? Je viens à l'instant de vérifier la sensibilité de la pellicule montée hier sur l'Om.. il s'agit en fait d'une pellicule en 125 isos!? J'ai claqué hier 12 photos, l'appareil déclaré sur 400 (je pensais utiliser du 400) et suis monté à +2/-2 soit +1600 et -1600.
Bon, je modifie à l'instant le boitier. C'est récupérable? Utiliser une 125 N&B calée sur 400? .. bon, d'un autre côté, les expos sont tellement complexes que je vais finir par obtenir au hasard la bonne expo avec mes réglages "intuitifs". 

Tiens bon tu vas y arriver il faut que tu comprennes qu'il faut une vitesse et une ouverture et quelle zone on doit mesurer de la scène, le plus prés d'un gris 18 % gris d'une route sèche bitumée. gris souris.

cherche de l'info la dessus le net les bouquins etc... les clubs photos.

[waverider34]

Rho le bordel dans le boitier !!!

Complet!!!

Je ne sais même plus ce que je mets dans les boitiers!?

J'alterne mesures avec le num puis photo couleur au Nikkormat puis N&B à l'Olympus. Sans parler de la lumière qui est très changeante à chaque minute.. modif des couples vitesse/ouverture, reprise du num puis calcul des corrections, reprise de l'Om.

Le tout sur pied!! Vissage, dévissage..

.. les boitiers sont très différents: bague des diaphs, retardateurs..etc.

.. quand j'en ai fini avec les vues verticales je termine par une à l'horizontale sur les deux boitiers.
Reprise du num.. démêlage des courroies...

Joue plutôt avec les vitesses pour corriger tes expos (1/2 diaph, 1diaph)..

Il y a incompréhension: je ne peux pas modifier la vitesse sur l'OM10. C'est un boitier à priorité ouverture. 

Sur le Nikkormat, je modifie l'expo en décalant la vitesse. Comme toi.

Sur l'Om10, je suis obligé de passer par la correction d'expo qui faussant la sensibilité déclarée, implique un décalage dans le couple ouverture/vitesse calculé par le posemètre.. 

Avec ton fil je me revois il y a quelques mois avec mes conneries 

.. malgré tout quel pied ces boitiers! 

Le tic, tic tic mécanique du retardateur du Nik'mat contrastant avec le voyant lumineux et la sirène de l'OM10 qui résonnent entre les cuves.. Entendre le coup de culasse du Nikon. RhoooÔ
Je ne sais pas si tu connais le Nikkormat mais c'est un putain de boitier attachant. Faut l'utiliser, sentir ses vibrations, son écho. Le meilleur boitier que j'ai utilisé. Quelle classe ce boitier à l'utilisation avec un Zeiss.

J'ai failli craquer pour un FM2 noir il y a trois jours..

Pour les mesures qui diffèrent d'un boîtier à l'autre je ne m'amuse plus à faire ça autrement on se retrouve complètement perdu. Je n'utilise qu'une seule source de mesure (ma cellule à main, bien que mon prisme me permette de mesurer aussi) et je fais mes expos qu'avec ça évite bien des questions. Forcément faut s'assurer qu'on obtient ce qu'on veut avec cette seule source de mesure.

Parfois il m'arrive de comparer avec la cellule de mon prisme et les résultats ne sont pas trop à l'ouest, je ne change plus.

Pour l'instant je me fie à l'expo du num. Le Nik'mat me donnant sensiblement les mêmes mesures. Je corrige selon l'image au dos du num.

L'Olympus n'est pas drivé.. il se démerde avec son posemètre intégré et ses calculs internes. De temps en temps je lui colle une ou deux corrections. 

[waverider34]

Tiens bon tu vas y arriver il faut que tu comprennes qu'il faut une vitesse et une ouverture et quelle zone on doit mesurer de la scène, le plus prés d'un gris 18 % gris d'une route sèche bitumée. gris souris.

cherche de l'info la dessus le net les bouquins etc... les clubs photos.

Merci Louparou pour avoir répondu à la question initiale du fil. 

D'ailleurs je suis ce soir à la vue n=36. Suspens! 
J'ai bien compris que les posemètres sont calibrés pour traduire leur mesure en un gris moyen (18%). Je voudrais d'ailleurs relever ce qui me semble être une coquille dans l'excellent livre de Bachelier, Noir et blanc de la prise de vue au tirage, 3ème édition: "Pour un sujet très foncé, une surexposition de 1/2 voire 1 diaphragme sera souvent nécessaire. A l'inverse, un sujet très clair pourra nécessiter une sous-exposition de 1/2 voire 1 diaphragme". p31.

Ben là, je ne suis pas d'accord!  

[louparou]

Merci Louparou pour avoir répondu à la question initiale du fil. 

D'ailleurs je suis ce soir à la vue n=36. Suspens! 
J'ai bien compris que les posemètres sont calibrés pour traduire leur mesure en un gris moyen (18%). Je voudrais d'ailleurs relever ce qui me semble être une coquille dans l'excellent livre de Bachelier, Noir et blanc de la prise de vue au tirage, 3ème édition: "Pour un sujet très foncé, une surexposition de 1/2 voire 1 diaphragme sera souvent nécessaire. A l'inverse, un sujet très clair pourra nécessiter une sous-exposition de 1/2 voire 1 diaphragme". p31.

Ben là, je ne suis pas d'accord!  

Bachelier à raison une valeur sombre faut la surexposée mesure f/5,6  + 1 IL fera ouverture f/4 etc.. pour les HL

j'ai son livre aussi il est très utile, OUI au sens large et tu peux appliquer ce qu'il dit, la latitude de pose du N/B est importante et puis on rattrape au tirage , l'expo scientifique c'est plus complexe il s'agit du multizone mais réserve çà pour plus tard.
Cdt

[waverider34]

Bachelier à raison une valeur sombre faut la surexposée mesure f/5,6  + 1 IL fera ouverture f/4 etc.. pour les HL

Pourtant cela n'est-il pas en contradiction avec ce qui précède p30: "Une mesure faite sur la neige demande normalement une ouverture de deux diaphragmes pour obtenir une exposition satisfaisante. Imaginons maintenant un bougnat recouvert de suie devant son tas de charbon. Le posemètre transformera encore la scène en un gris moyen, trop clair pour le sujet et le résultat sera surexposé. Ici, l'ouverture nécessiterait d'être fermé de 1 diaphragme".

"Pour un sujet très foncé, une surexposition de 1/2 voire 1 diaphragme sera souvent nécessaire. A l'inverse, un sujet très clair pourra nécessiter une sous-exposition de 1/2 voire 1 diaphragme". p31.
Selon moi un sujet foncé va induire une surex qu'il faut anticiper en fermant (ce qui est dit à la page 30). Contrairement à ce qui est écrit page 31. Je ne comprends pas.

[gerarto]

Ce n'est pas forcément contradictoire :

Un sujet noir (pour schématiser) sur un fond fond noir avec une mesure spot sera rendu non pas noir mais gris : il faudra donc sousexposer. Seul le sujet influence le calcul de l'expo. 

Un sujet noir sur un fond clair avec une mesure pondérée/multizone/matricielle risque fort d'être rendu trop sombre : il faudra donc surexposer. C'est la scène entière (ou presque) qui est mesurée et le sujet risque d'être au final trop sombre.

[waverider34]

Bonjour Gerarto,

Un sujet noir (pour schématiser) sur un fond fond noir avec une mesure spot sera rendu non pas noir mais gris : il faudra donc sousexposer. Seul le sujet influence le calcul de l'expo. 

.. on est d'accord.

Un sujet noir sur un fond clair avec une mesure pondérée/multizone/matricielle risque fort d'être rendu trop sombre : il faudra donc surexposer. C'est la scène entière (ou presque) qui est mesurée et le sujet risque d'être au final trop sombre.

.. sur fond clair, en matricielle, je suis également d'accord.
Juste que Bachelier ne précisait pas, le fond, ni la mesure matricielle:"Pour un sujet très foncé, une surexposition de 1/2 voire 1 diaphragme sera souvent nécessaire. A l'inverse, un sujet très clair pourra nécessiter une sous-exposition de 1/2 voire 1 diaphragme". p31.

Du coup, je me posais des questions. Votre intervention me rassure.

Merci. 

[waverider34]

Je profite de votre passage, pour confirmer mes options de réglage. Voilà, je m'apprête à débuter une série en N&B dans un environnement très sombre, sur pied. A 100 iso, Tdp: entre 6 et 2 secondes. Scène large au 50mm très sombre avec seulement des détails sur le sol et les murs en lumière rasante.

Comment s'y prendre pour assurer la mesure de l'expo? Pellicule 400 asa N&B. Mesure centrale OM10 (N&B 400 Asa) et Nikkormat (couleur 400 asa)

Idéalement je voudrais conserver un brin de détail dans les ombres et conserver la lumière ambiante très faible. Mesure sur les ombres ou sur les HL?

Même mesure N&B et couleur?

Et enfin compensation du posemètre en négatif, n'est ce pas?
Je pense ne pas déclencher une vue posée par l'appareil. Résultat trop gris. Je pense bracketter directement à -1 et -2. Est-ce une erreur? Devrais-je plutôt tirer une à 0 et -2 pour bénéficier d'une plage d'écart plus intéressante?

[waverider34]

Un peu dans ce genre:

[louparou]

Pourtant cela n'est-il pas en contradiction avec ce qui précède p30: "Une mesure faite sur la neige demande normalement une ouverture de deux diaphragmes pour obtenir une exposition satisfaisante. Imaginons maintenant un bougnat recouvert de suie devant son tas de charbon. Le posemètre transformera encore la scène en un gris moyen, trop clair pour le sujet et le résultat sera surexposé. Ici, l'ouverture nécessiterait d'être fermé de 1 diaphragme".

"Pour un sujet très foncé, une surexposition de 1/2 voire 1 diaphragme sera souvent nécessaire. A l'inverse, un sujet très clair pourra nécessiter une sous-exposition de 1/2 voire 1 diaphragme". p31.
Selon moi un sujet foncé va induire une surex qu'il faut anticiper en fermant (ce qui est dit à la page 30). Contrairement à ce qui est écrit page 31. Je ne comprends pas.

précisions, tout ce qui est inférieur à 18 % on doit sous exposer, tout ce qui est supérieur à 18 % doit être surexposer.
c'est pour cela que l'on mesure les ombres comportant du détail qui sont en zone 2 par exemple et pour équilibrer les BL et HL on place les réglages souvent dans la zone 5.
cas de la neige 4 fois plus lumineuse, on mesure la neige disons f/16 on surexpose de 1 IL  soit f/11 çà suffit en pratique.
cas du noir pour garder un noir et non un gris on sous expose le noir réfléchi environ 2 % soit mesure f/4 on sous exposera de 1 IL soit f/5,6.
le foin réfléchi 13/15 % on ne corrige pas.
la paume blanche de la main réfléchie 40 % on corrige pas ou tout au plus on surexpose de 1/3 d'IL
en mer sans référence je fais sur la paume de la main et suis en diapo quand j'ai pas ma cellule pour faire des mesures incidentes .
Est-ce un peu plus clair ? ? ?
les matricielles sont bonnes dans les expos classiques mais dans les cas particuliers il faut passer en mode Manuel et faire cogiter sa cervelle encore très utile je dirais une super matricielle quand on sait s'en servir.

[waverider34]

Est-ce un peu plus clair ? ? ?

Comment dire? Concrètement, comment analyser l'image postée plus haut en langage "zone-système"?
A quelles zones correspondent les HL et BL?
Comment procéder sur ce cas particulier pour espérer obtenir une exposition comparable? Voilà qui me permettrait de comprendre l'utilité et la pertinence du système par analyse de zones.

Quels choix d'expo après quelle analyse?
Cordialement.

[louparou]

Comment dire? Concrètement, comment analyser l'image postée plus haut en langage "zone-système"?
A quelles zones correspondent les HL et BL?
Comment procéder sur ce cas particulier pour espérer obtenir une exposition comparable? Voilà qui me permettrait de comprendre l'utilité et la pertinence du système par analyse de zones.

Quels choix d'expo après quelle analyse?
Cordialement.

Voici un cas d'école que je fais dans mes cours.

calme toi, avant de tout savoir il faut commencer par le début tranquille.

avant de faire de la photo mes bases sont 10 ans de portrait avec un maître, juste ce qui faut pour être pro.

étudie bien cette photo.

[louparou]

Comment dire? Concrètement, comment analyser l'image postée plus haut en langage "zone-système"?
A quelles zones correspondent les HL et BL?
Comment procéder sur ce cas particulier pour espérer obtenir une exposition comparable? Voilà qui me permettrait de comprendre l'utilité et la pertinence du système par analyse de zones.

Quels choix d'expo après quelle analyse?
Cordialement.

voici les valeurs car pas très visible.
mesure incidente cellule à main f/16
mesure matricielle boitier f/20
le masque noir en spot f/8
le masque blanc en spot f/22
la charte de gris f/16
l''assiette f/22
la tomate f/13
le raisin f/14
pamplemousse f/20

quel est le meilleur diaph de travail ? ce sera f/11 1/3

c'est le meilleur compromis pour restituer les luminances des deux masques.