Comment atténuer les traces d'usures du capot

[J-M-G]

J'ai un vieux Pentax K2 qui présente quelques défauts sur le chrome. Connaissez-vous un moyen de les atténuer ? J'ai repéré les défauts en rouge sur les 2 photos. Je précise que ce n'est pas pour le revendre et abuser un acheteur mais pour mettre dans une collection.

[Krg]

J'avais lu cette astuce, mais pas essayé: un peu de ciment dans un morceau de tissu, et on frotte.
http://www.collection-appareils.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=37&t=3127&p=34090&hilit=ciment#p34090

[vob]

A mon avis cela revient au même qu'un polish (abrasif tres léger) le problème est que sur les capots en laiton avec traitement de surface, on fait très vite apparaitre le jaune du laiton
Edit: en fait même si le boitier n'est pas en laiton, la sous couche d'accrochage du traitement final peut-être un dépôt de cuivre

[J-M-G]

J'avais lu cette astuce, mais pas essayé: un peu de ciment dans un morceau de tissu, et on frotte.
http://www.collection-appareils.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=37&t=3127&p=34090&hilit=ciment#p34090

Merci Krg. Je me doutais bien qu'en voyant un Pentax tu te montrerais. Par la "faute" de ton site sur les Pentax, je me suis mis à les collectionner (J'ai déja KX-K2-KM-MX-MV) Grrrr !!! Tu me coûte cher !

[Nanar]

moi je faisais ça avec un pinceau en fibre de verre ( en vente dans les magasins d'électronique ) attention c'est aussi un abrasif donc a utiliser avec parcimonie
l'avantage c'est qu'on peut accéder dans les coins pour enlever les traces de vert de gris qu'on trouve souvent sur les vieux boitiers   

[foutografe]

Autre truc qui de plus est très efficace sur l'aluminium et ses alliages : frotter à sec avec une gomme à encre.

Nota : En métallographie j'ai utilisé toutes sortes de papiers abrasifs, feutres abrasifs, agents abrasifs en toutes granulométries et de produits chimiques pour le nettoyage, décapage et brillantage des métaux pour pouvoir les observer valablement au microscope.

Mais pour mes appareils, la gomme à encre de très loin la plus pratique et inoffensive, m'a donné les résultats les plus naturels.

Attention avec le ciment mouillé il est alcalin et caustique (brûle la peau) donc :

- intéressant avec les supports acier puisque le fer est passivé en milieu suffisamment alcalin,

- risqué avec l'aluminium et ses alliages qu'il attaque (risques de taches blanches dues à la dissolution superficielle du métal).

RECOMMANDATION IMPORTANTE : Je profite aussi de l'occasion pour signaler qu'il faut totalement proscrire l'ammoniaque, gaz ammoniac dissous dans l'eau, et ses dérivés avec les parties en laiton : les simples émanations d'ammoniac suffisent à provoquer une corrosion sous tension qui entraîne la fissuration et même la casse de la pièce en laiton, c'est la fameuse "crique saisonnière du laiton".

Je ne pense pas que les fissures de tubes de D'Assas et consorts sont dues au nettoyage de l'utilisateur ou du collectionneur mais c'est exactement le même effet que l'ammoniac.

Alain

[Olivier Roche]

  Bonsoir Alain !

  Une gomme à encre... ça m'intéresse pour la coque de mon MacBookPro Alu.
  Je trouve ça ou, et est ce que tu as une référence à me donner ?

  A bientôt !

  Olivier / tinange

[fhenry4]

Bonjour,
Un autre abrasif fin que l'on a tous chez soi, c'est le dentifrice.
C'est assez efficace sur tous types de surfaces, notamment avec les protecteurs d'écrans ACL, les écrans de téléphones portables, mais ça marche aussi avec le métal, mais c'est assez long et fastidieux.
Il suffit de l'appliquer avec un bout de coton, que l'on humidifiera de temps en temps avec quelques goutes d'eau.
À bientôt.

[Gér@rd]

Puisqu'on est en plein dans les abrasifs, voici ce que j'utilise (en commençant par les moins abrasifs) :

- dentifrice,
- Polywatch (pour les verres plastique de montre),
- gomme mie, (pour nettoyer les cadrans de montres par ex.),
- gomme à crayon tendre taillée en pointe (pour les capots d'appreils photo),
- Miror argentil (bleu),
- Miror cuivre (rouge),
- stylo à fibre de verre (pour électroniques),
- ouator,

Je connaissais pas le ciment mais je vais essayer...

Gérard

[J-M-G]

J'ai bien pensé au mirror mais le problème c'est que ça fait briller et les chromes de mes appareils sont mats à l'origine. J'ai peur que le remède soit pire que le mal. SI quelqu'un a déja nettoyé un appareil chromé des années 75-80 avec du Mirror (Bouteille rouge) ou Argentil (Bouteille bleue) merci de le signaler...

[Nanar]

le pinceau en fibre de verre a l'avantage de nettoyer les surfaces mates voit granuleuses ... il est évident que un beau chrome se nettoie avec un produit genre miror 

[Gér@rd]

Sinon pour les chromes brillants érodés ou écaillés (ce qui n'est pas le sujet de ce fil où il s'agit d'un capot chromé "mat"), je signale qu'il existe aussi ce qu'on appelle de l'Argenture à froid liquide.

On applique ça sur du laiton, cuivre, etc... avec un coton tige (par ex.), on laisse agir quelques minutes et on rince. Au bout de quelques applications ça donne une couleur chrome/argent brillant. J'emploie ça typiquement pour rattraper des boîtiers chromés érodés ou écaillés d'anciennes montres laissant apercevoir le laiton par endroits et le résultat est très satisfaisant.

D'ailleurs, si quelqu'un sait s'il existe quelque chose de similaire pour la dorure qui se barre (boîtier plaqué or par ex.) je suis preneur.

Gérard

[Gér@rd]

Ooooups... erreur de manip...

[Andhi]

Intéressant , ce que tu écris , Gér [at] rd .
J'étais sceptique quant à l'utilisation d'un tel produit ; cela tient dans la durée ?
Je pense , entre autres , à ce Contessa , pourtant magnifique (et fonctionnel) pour le reste : ses écorchures sur le front , je ne vois plus que ça !

[Gér@rd]

"cela tient dans la durée ?"

Disons que c'est mieux que rien mais que ça vaut évidemment pas un vrai rechromage. Il faut être patient et répéter ça plusieurs fois à quelques jours d'intervalle. Et il faut que le laiton soit débarassé au préalable de toute trace d'oxydation (nettoyage au miror par ex.). La couche d'argent qui se dépose est infime et il ne faut evidemment pas frotter avec un abrasif dessus, mais sinon ça tient suffisemment.

C'est pas garanti à 100 % (j'ai eu quelques echecs, ça doit être lié au type d'alliage) mais en moyenne j'en suis content.

Gérard

[Pholux]

Et si dans la foulée quelqu'un sait s'il est possible d'atténuer les micro rayures sur un Fm2 Titane, je suis preneur...

Si beau mais tellement fragile qu'il en est inutilisable en dehors d'une vitrine !

[foutografe]

à Pholux,

Malheureusement je n'ai pas de FM2 Titane et je ne connais pas son état de surface à l'échelle microscopique. Comme il est satiné il est sans doute microgranuleux et il faudrait regarder si tes rayures sont plus profondes que le microrelief, auquel cas elles seront difficiles à récupérer sans dégrades le satinage.

Attention, le titane est le pire métal que j'ai eu à polir en métallographie (pour l'observation au microscope), c'est vieux, j'y arrivais par procédé purement mécanique et d'autres techniques inapplicables dans ton cas. Mais j'avais dû faire un stage chez une pointure pour apprendre. Je ne sais pas s'il existe des techniques purement mécaniques récentes qui donnent de bons résultats, il faudrait chercher à Titane, métallographie, polissage mécanique.

Ne jamais utiliser de papier abrasif à sec ou à l'eau ou autre liquide.
à Gér [at] rd,

Si tes pièces restent en vitine tu peux essayer la dorure à  la feuille.

Sinon tu peux chercher aussi à dorure au tampon, si cela est décrit, ce doit être un procédé électrolytique, pas forcément simple mais ce peut être une nouvelle corde à tes arcs.

Quant au chromage, c'est sans doute une argenture +/- dopée pour ne pas noircir à la longue.

Il doit s'agir d'une réaction chimique de déplacement dont le dépôt n'est pas très résistant mécaniquement.

A votre disposition lors d'un prochain passage.

Alain

[foutografe]

Bonsoir Olivier,

Malheureusement  je crains que cela soit inapplicable avec le Mac dont l'aluminium est anodisé (donc durci) et sans doute verni ou au moins colmaté si j'en juge par sa couleur.

Si tes rayures ont traversé la couche anodisée, elle ne peuvent qu'être atténuées par ce traitement.

Mes gommes à encre les plus récentes ont au moins 25 ans, il s'agit de gommes plates à extrémités biseautées, le côté crayon est rose, le côté encre est bleu.

Il y a aussi les gommes de dactylo, disques de 4-5 cm dont le centre est renforcé par des flasques en tôle chromée, leur faible épaisseur 3-4 mm les rend plus précises mais leur abrasif comporte de plus gros grains susceptibles de rayer si tu presse trop fort.

Amitiés.

Alain

[Gér@rd]

"Tu peux essayer la dorure à  la feuille. Sinon tu peux chercher aussi à dorure au tampon"

Merci pour ces infos !  En fait, il s'agit pour moi de boîtiers de montres (j'ai pas encore de boîtiers photo plaqué or... ).

Effectivement j'avais pas pensé à essayer directement la feuille d'or. Je pense que ça doit bien marcher pour les boîtiers anciens "Gold filled" (c'étaient surtout les américains qui utilisaient ça dans les années '30 à '50 pour leurs boîtiers de montres Bulova, Elgin, Waltham, etc...). Pour les plaqués or plus récents (électrolytiques je suppose ?) ça me paraît moins évident. Bref je vais essayer !

Gérard

[foutografe]

Oui les plaqués or modernes sont électrolytiques.

Si je ne me souviens bien tu démontes et répare tes montres: à la limite tu peux essayer de les redorer électrolytiquement.

Ce n'est pas trop compliqué, il suffit d'avoir :

- une alim BT, très bien filtrée suffit, la stabilisation n'est pas indispensable,

- les produits adéquats, mais pas de chlorures ni de sels d'ammonium (risques pour le boîtier),

- protéger les parties que tu ne veux pas redorer avec un vernis genre vernis à ongle,

- brancher le boîtier au négatif,

- placer un objet en or au voisinage de la partie à réparer et le brancher au positif,

- après dépôt polir l'or en l'écrasant avec un objet parfaitement poli (poli miroir).

Désolé pour le manque de renseignements directement utilisables je n'ai pas de doc sur le sujet et je n'ai fait que du nickelage et du cuivrage.

Alain

[Gér@rd]

Merci beaucoup pour toutes ces précisions !

A une époque je m'étais renseigné pour savoir s'il existait des possibilités de faire du rechromage soi-même, mais tous les marchands à qui j'avais posé la question m'ont dissuadé en m'expliquant qu'il n'y avait pas d'appareillage amateur, que c'était complexe et réservé à des professionels, etc... et que ce serait d'un prix dissuasif, alors j'avais finalement laissé tomber.

Mais ce que tu en décris me semble accessible par un amateur motivé (même si c'est pas très commode à mettre en oeuvre ça ne me gêne pas). Je vais essayer de chercher de la documentation technique sur les procédés électrolytiques et si c'est pas trop compliqué pour moi, je ferai des essais (je suis maintenant à la retraite et j'ai du temps  ) .

Amicalement,

Gérard

[foutografe]

A ta disposition.

En fait il faut savoir quel électrolyte utiliser, inutile de génocider le quartier ni réinventer l'eau tiède, et à quelle tension, bien que ce dernier point soit plus facile à déterminer.

Le chromage est bien plus difficile et requiert un matériel particulier sinon je l'aurais essayé quand je travaillais en labo et avais un ami hyper spécialiste des traitements électrolytique.

Je suis jusqu'au cou dans les préparatifs de retraite, incluant la remise en état de mon futur logement, 800 bornes plus au sud, et ma femme piaffe, puis celle de l'ancien, c'est pourquoi je ne peux pas plus te renseigner pour l'instant.

Mais nous pouvons communiquer en direct, mon mp au cas où tu ne l'aurais pas : soutter.expert(a)orange.fr.

Amicalement.

Alain