Mesure de lumière et filtre dégradé

Démarré par bluemoon, Juillet 10, 2017, 21:53:00

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bluemoon

Juillet 10, 2017, 21:53:00
Bonsoir à tous,

Si il y a, quelle est la petite astuce pour faire une mesure de lumière au posemètre (en lumière réfléchie) lorsque l'on utilise un filtre dégradé ?

Merci

ChatOuille

#1
Juillet 10, 2017, 23:31:12
Le filtre dégradé est utilisé surtout en paysage. La mesure matricielle avec le filtre placé convient parfaitement sans correction particulière.

bluemoon

#2
Juillet 11, 2017, 13:25:07
Merci ChatOuille, 

J'ai omis quelques infos essentielles  :D

Pour effectuer la mesure avec une cellule à main pour une expo sur plan film. (Pas de cellule intégré au boitier)

Jean-Claude

#3
Juillet 11, 2017, 17:41:08
Le but d'un filtre dégradé est de foncer la partie la plus claire du ciel ( normalement cramée) et de ne pas toucher au reste.

L'exposition ne devrait donc pas changer, par rapport à la mesure incidente.

Après un contrôle de l'histogramme on peut décider d'une légère correction en + si les parties les plus claires sont trop sombres, ou prendre un filtre de densité plus faible et ou le remonter un peu si c'est un Soft à transition longue.

bluemoon

#4
Juillet 11, 2017, 17:56:04
Si je comprend bien, il faut faire la mesure de lumière sur la zone hors ciel (qui doit etre la plus lumineuse) et positionner le dégradé ND de façon a se rapprocher de la même expo !?
 

Patrick VdB

#5
Juillet 11, 2017, 19:26:28
Oui, vous comprenez bien...
En fait, le filtre dégradé a un coefficient X quelque chose, correspondant à un assombrissement de 1, 2, 3... diaphragmes.
Donc, on expose pour le sol, puis on mesure le ciel et la différence d'exposition entre le sol et le ciel est compensé par le filtre, ce dernier étant choisi selon la différence entre le sol et le ciel.
Donc, si l'exposition correcte pour le paysage (sans le ciel) est, par exemple, 1/125° sec F16 à 100 ISO mais que le ciel nécessite 1/125° sec F32 toujours à 100 ISO, il faut que la densité du filtre soit de 2 diaphragmes dans sa partie la plus sombre pour l'équilibrage correct de l'image. Le positionnement du filtre se faisant dans le viseur de manière à ne pas avoir de transition trop visible.
Bien sûr, tout cela est théorique, certains photographes ou vidéastes utilisent parfois des filtres dont l'effet est visible, de couleur "tabac" ou rouge fluo... Chacun est libre...
Patrick8^{)>

ChatOuille

#6
Juillet 11, 2017, 19:52:07
Citation de: bluemoon le Juillet 11, 2017, 13:25:07
J'ai omis quelques infos essentielles  :D
Pour effectuer la mesure avec une cellule à main pour une expo sur plan film. (Pas de cellule intégré au boitier)
J'avais effectivement un petit doute, mais de toutes façons c'était en lumière réfléchie. Si tu tiens à la mesure via un photomètre séparé, les conseils qu'on t'a donnés sont adéquats. Ceci dit, je pense que la mesure avec une cellule séparée peut avoir de l'intérêt en studio ou pour des sujets rapprochés, mais dans le cas du paysage, la cellule du boîtier fait bien son travail.

stratojs

#7
Juillet 11, 2017, 19:56:42
Citation de: ChatOuille le Juillet 11, 2017, 19:52:07
J'avais effectivement un petit doute, mais de toutes façons c'était en lumière réfléchie. Si tu tiens à la mesure via un photomètre séparé, les conseils qu'on t'a donnés sont adéquats. Ceci dit, je pense que la mesure avec une cellule séparée peut avoir de l'intérêt en studio ou pour des sujets rapprochés, mais dans le cas du paysage, la cellule du boîtier fait bien son travail.

Sans aucun doute, mais d'autre part:
Citation de: bluemoon le Juillet 11, 2017, 13:25:07
Merci ChatOuille,  
J'ai omis quelques infos essentielles  :D
Pour effectuer la mesure avec une cellule à main pour une expo sur plan film. (Pas de cellule intégré au boitier)

bluemoon

#8
Juillet 11, 2017, 22:50:35
Citation de: Patrick VdB le Juillet 11, 2017, 19:26:28
Oui, vous comprenez bien...
En fait, le filtre dégradé a un coefficient X quelque chose, correspondant à un assombrissement de 1, 2, 3... diaphragmes.
Donc, on expose pour le sol, puis on mesure le ciel et la différence d'exposition entre le sol et le ciel est compensé par le filtre, ce dernier étant choisi selon la différence entre le sol et le ciel.
Donc, si l'exposition correcte pour le paysage (sans le ciel) est, par exemple, 1/125° sec F16 à 100 ISO mais que le ciel nécessite 1/125° sec F32 toujours à 100 ISO, il faut que la densité du filtre soit de 2 diaphragmes dans sa partie la plus sombre pour l'équilibrage correct de l'image. Le positionnement du filtre se faisant dans le viseur de manière à ne pas avoir de transition trop visible.
Bien sûr, tout cela est théorique, certains photographes ou vidéastes utilisent parfois des filtres dont l'effet est visible, de couleur "tabac" ou rouge fluo... Chacun est libre...

Le mieux est d'avoir un spotmètre alors !?

Citation de: stratojs le Juillet 11, 2017, 19:56:42
Sans aucun doute, mais d'autre part:

J'ai bien cru que je ne me faisait pas comprendre  :D

tkosak

#9
Juillet 11, 2017, 23:09:00
Les cellules à main standard font, de fait, une sorte de pondération. Il suffit que tu l'orientes plutôt vers le bas de ce que tu veux photographier pour avoir une prédominance du sol.

Autre possibilité : tu fais des essais en numérique jusqu'à avoir une expo correcte pour le sol d'une part, et une expo acceptable pour le ciel. L'expo pour le sol te donne les paramètres à utiliser pour ton plan-film, et la différence entre l'expo ciel et l'expo sol te donne une idée de la "puissance" du filtre à utiliser.
Quand on peut marier les avantages du numérique avec ceux de l'argentique, faut pas se priver!...  :)

ChatOuille

#10
Juillet 12, 2017, 01:28:37
Citation de: tkosak le Juillet 11, 2017, 23:09:00
Les cellules à main standard font, de fait, une sorte de pondération. Il suffit que tu l'orientes plutôt vers le bas de ce que tu veux photographier pour avoir une prédominance du sol.

Autre possibilité : tu fais des essais en numérique jusqu'à avoir une expo correcte pour le sol d'une part, et une expo acceptable pour le ciel. L'expo pour le sol te donne les paramètres à utiliser pour ton plan-film, et la différence entre l'expo ciel et l'expo sol te donne une idée de la "puissance" du filtre à utiliser.
Quand on peut marier les avantages du numérique avec ceux de l'argentique, faut pas se priver!...  :)
Là, je suis bien d'accord, pour le choix du filtre. Mais en général je ne pousse pas les choses aussi loin car, en principe, la mesure matricielle est assez intelligente. Avec un peu de pratique on choisit le filtre et on regarde l'histogramme pour corriger si nécessaire car les capteurs actuels ont une latitude très large (14IL). Si nécessaire j'utilise la fonction ADL. Je dispose d'un photomètre mais je ne l'utilise jamais. Eventuellement il peut convenir pour mesurer la lumière incidente.

Jean-Claude

#11
Juillet 12, 2017, 06:40:09
Ce qui marche très bien est de mesurer l'exposition tout  fait normalement en TTL  sans filtre en posant plutôt pour le sol, de la mémoriser et de mettre le filtre après.

patrice

#12
Juillet 12, 2017, 08:12:13
Citation de: bluemoon le Juillet 11, 2017, 13:25:07
Merci ChatOuille, 

J'ai omis quelques infos essentielles  :D

Pour effectuer la mesure avec une cellule à main pour une expo sur plan film. (Pas de cellule intégré au boitier)



Dans ce cas là monte le filtre sur ton reflex numérique, peaufine l'exposition, et reporte le résultat sur la chambre.

Patrick VdB

#13
Juillet 12, 2017, 08:50:29
Citation de: bluemoon le Juillet 11, 2017, 22:50:35
Le mieux est d'avoir un spotmètre alors !?


Le spotmètre n'est pas obligatoire, il est même assez difficile d'emploi lorsqu'on n'y est pas habitué. Comme Bluemoon utilise du plan-film, mais ne précise pas si c'est du NB ou de la couleur, s'il tire lui-même à l'agrandisseur ou s'il scanne son film, il est difficile de donner un avis pointu...
Patrick8^{)>

Patrick VdB

#14
Juillet 12, 2017, 08:57:53
Petite rajoute : la mesure de l'exposition d'un plan-film ou d'un film sera meilleure au posemètre plutôt qu'en reportant les données d'exposition d'un appareil numérique. Le calcul de l'exposition pour un capteur est tout à fait différent de celui convenant à un film, mais là je suis hors-sujet.
Patrick8^{)>

Jean-Claude

#15
Juillet 12, 2017, 10:10:23
Oups je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'une chambre grand format.
Attention quand même â la mesure incidente en paysage, dans certains cas la lumière incidente au lieu de prise de vue n'a pas grand à voir avec celle qui tombe sur le paysage en question

titisteph

#16
Juillet 12, 2017, 10:13:47
CitationLe calcul de l'exposition pour un capteur est tout à fait différent de celui convenant à un film
Ah bon? Il n'y a pourtant pas de raison.

J'ai par le passé utilisé pendant 5 ans un Kodak 14n dont le boitier était en réalité un F80 argentique affublé d'un capteur. Il se trouve que j'avais également un F80 que j'utilisais en diapo. Les deux donnaient exactement les mêmes temps de pose sur les mêmes scènes.

Et le 14n a été le boitier qui m'a donné le plus de photos parfaitement exposées depuis que je fais du numérique.

En revanche, quand on reporte les données d'une cellule (APN ou à main) pour une utilisation à la chambre, ne pas oublier d'apporter une correction dès que la mise au point n'est plus à l'infini ou quasi.

Patrick VdB

#17
Juillet 12, 2017, 14:24:16
Si, il y a plusieurs raisons... La dynamique des capteurs est différente des films, eux-mêmes différents selon qu'ils soient positifs ou négatifs... La sensibilité des capteurs est fixe, c'est artificiellement que leur sensibilité peut augmenter, ce qui diminue la dynamique et augmente le bruit. Ceux qui emploient des posemètres à main sont parfois surpris des résultats obtenus par leur boitier numérique. Mais là je suis vraiment hors sujet...
Patrick8^{)>

bluemoon

#18
Juillet 12, 2017, 15:53:23
Citation de: Jean-Claude le Juillet 12, 2017, 10:10:23
Oups je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'une chambre grand format.
Attention quand même â la mesure incidente en paysage, dans certains cas la lumière incidente au lieu de prise de vue n'a pas grand à voir avec celle qui tombe sur le paysage en question

Oui !
Je sais oui merci

Citation de: Patrick VdB le Juillet 12, 2017, 08:50:29
Le spotmètre n'est pas obligatoire, il est même assez difficile d'emploi lorsqu'on n'y est pas habitué. Comme Bluemoon utilise du plan-film, mais ne précise pas si c'est du NB ou de la couleur, s'il tire lui-même à l'agrandisseur ou s'il scanne son film, il est difficile de donner un avis pointu...

Ce sont mes début en grand format. Ce sera essentiellement de la couleur a quelques exceptions (je dispose de quelques plans film n&b). Et donc pour l'instant, il n'est pas question de tirage à l'agrandisseur ou de scan. Je verrais suivant la réussite ou non des négatifs.
Mais quelle incidence y'a t il ?

Patrick VdB

#19
Juillet 12, 2017, 17:15:52
Aucune incidence si vous utilisez correctement le posemètre à main, celui-ci est normalement calibré pour le film. Le film inversible supporte (un peu) mieux la sous-exposition, le film négatif plutôt la surexposition. Donc, avec le négatif (couleur ou NB), si vous hésitez entre deux couples vitesse-diaphragme pour une même sensibilité, prenez celui qui sur-expose un peu. Donc F11 plutôt que F16 OU 1/125° plutôt que 1/250° seconde. Mais pas de panique, le négatif est très tolérant, c'est surtout la diapositive qui nécessite une exposition "aux petits oignons".
Patrick8^{)>

patrice

#20
Juillet 12, 2017, 17:41:43
Citation de: Patrick VdB le Juillet 12, 2017, 14:24:16
Si, il y a plusieurs raisons... La dynamique des capteurs est différente des films, eux-mêmes différents selon qu'ils soient positifs ou négatifs... La sensibilité des capteurs est fixe, c'est artificiellement que leur sensibilité peut augmenter, ce qui diminue la dynamique et augmente le bruit. Ceux qui emploient des posemètres à main sont parfois surpris des résultats obtenus par leur boitier numérique. Mais là je suis vraiment hors sujet...

bla bla bla bla bla bla

une mesure de lumière est une mesure de lumière.

Jean-Claude

#21
Juillet 12, 2017, 17:45:28
Un instrument de mesure, mesure quel que soit le capteur, numérique ou film.
Dans le temps chaque appareil exposait un peu différemment et on apprenait vite de combien il fallait corriger pour se caler à zéro.
Les boîtiers amateurs étaient plutôt calés en + et les boîtiers pros plutôt à zéro.
Aujourd'hui les boîtiers on un coefficient de décalage pour rentrer une correction fixe hors correcteur d'exposition.
Que la mesure matricielle soit pondérée différemment sur un numérique soit, mais là ce n'est plus un instrument de mesure. Par contre en intégrale ou spot il n'y a pas de raison, et comme dit on rentre un facteur de correction.

Après ma toute dernière cellule manuelle digitale à une position argentique et numérique, mais Celà joue sur la compensation de l'effet Schwarzschild des films en pose longue, pas sur les mesures courantes.

Patrick VdB

#22
Juillet 12, 2017, 17:55:22
Citation de: patrice le Juillet 12, 2017, 17:41:43
bla bla bla bla bla bla

une mesure de lumière est une mesure de lumière.
Oui, mais il faut pouvoir analyser concrètement cette mesure et en déduire la meilleure exposition possible pour son capteur ou son film...
Patrick8^{)>

FredEspagne

#23
Juillet 12, 2017, 20:09:39
Citation de: patrice le Juillet 12, 2017, 17:41:43
bla bla bla bla bla bla

une mesure de lumière est une mesure de lumière.

Sauf que certaines marques ont des sensibilités ISOs un peu fantaisistes (elles indiquent une sensibilité qui n'est pas rélle dans les hauts ISOs où le 6400 du boitier sera en fait du 3200 réel ou moins) Voir à ce sujet les observations de DXO Labs.
35 ans de film et labo argentique , 21 de numérique

Patrick VdB

#24
Juillet 12, 2017, 22:36:23
Du temps du film roi, certains ne juraient que par le Zone System mis au point par Ansel Adams, mais d'autres prétendaient démontrer l'absurdité de ce système par l'existence des appareils "jetables", aussi appelés "prêts à photographier" qui réalisaient des photos présentables au format 9X13 ou 10X15 sans pile, sans cellule, sans réglage...
Bref, plutôt que de polémiquer, voire de pinailler, faites un essai avec votre chambre, tous les réglages "à zéro" au niveau du décentrement et de la bascule, prenez le temps de choisir un sujet, de le cadrer, de faire la mise au point, puis d'introduire votre châssis (obturateur d'objectif fermé), d'enlever la protection, de choisir votre vitesse et votre diaphragme, de déclencher, de remettre le cache sur le châssis, de l'enlever (voire de le retourner pour une seconde exposition) et, au développement de votre plan film, de vous émerveiller de sa finesse, de son rendu... Ou de râler pour le raté, mais après cela, soit vous recommencerez, vous vous améliorerez, ou vous vendrez le tout pour acheter un autre appareil, ou... Bref, c'est vous qui voyez !
Patrick8^{)>
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