Réglages pour D7000

[Malengo]

Bonjour,

Je précise que je suis un GRAND débutant et que je n'ai toujours pas compris certains fondamentaux, il faudra encore plus vulgariser avec moi 

Je possède un D7000 avec un objectif fixe AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G et un objectif Tamron 18-400 mm.

0) J'avais l'habitude du mode live view, assez facile pour les débutants car avec le mode visée j'ai beaucoup plus de mal à faire la mise au point, par exemple à ce que l'écriture sur un livre soit nette. Néanmoins j'ai cru comprendre que le mode visée permet de régler plus précisément la netteté de l'image. Si je comprends bien, en mode live view les modes AF-F et AF-S permettent autre chose (que je n'ai toujours pas compris  ).

1) La profondeur de champ : si j'ai bien compris, je me mets en viseur (et non pas en mode live view), je me mets en mode A puis avec la molette je sélectionne l'ouverture du diaphragme : plus le chiffre est petit, plus le détail va se concentrer au centre de la photo, plus le chiffre est grand, plus je peux prendre l'ensemble de l'image sans flou sur les côtés ?

2) Exemple : pour photographier l'ensemble d'un tableau au Louvre (pas les Noces de Cana  mais un petit tableau de 50 cm x 50 cm)
 avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G je sélectionne un chiffre assez grand pour avoir l'ensemble des détails.

3) Exemple 2 : pour photographier le détail d'un tableau au Louvre (par exemple un chien des Noces de Cana  )
 avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G : déjà je m'approche du chien, j'ai un objectif fixe, pas besoin de zoom ; je reste avec un grand chiffre pour avoir l'ensemble du chien ; je réduis mon chiffre si je veux avoir le détail de son museau (le reste de l'image sera flou ?).

4) Exemple 3 : j'utilise mon objectif Tamron 18-400 mm : je me suis fait assez critiqué pour utiliser cet objectif  car je sais que la qualité des images n'est pas fofolle et qu'il vaut mieux avoir deux objectifs complémentaires (par exemple un 18-70 et un 70-200). Ayant un budget serré et souhaitant faire des photos de détails d'architecture, le Tamron me plaît tout de même en tant que débutant. Néanmoins comment l'utiliser en mode A : j'ai cru comprendre que plus je zoomais, moins il y aura de lumière : aurais-je intérêt à choisir un petit chiffre afin d'avoir de la netteté sur l'image ou au contraire un gros chiffre ? Par exemple si je souhaite photographier le détail d'une fenêtre d'église à l'extérieur ? Pour les photos en intérieur, mes ISO automatiques suffisent ? Faudra-t-il baisser le chiffre avec la molette en mode A afin d'avoir plus de luminosité ?

5) Exemple 4 : Voici deux photos que j'ai prises avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G. J'ai eu plus ou moins de mal à obtenir de la netteté sur le livre. Sans doute qu'il est normal qu'il soit en partie flou puisque la tranche est vue de trois quart (effet de contre-plongée ?). J'ai également remarqué que la netteté de la photo augmentait si j'augmentais l'éclairage de la pièce (je sais c'est du bon sens mais je pars de loin  ). En revanche si je suis dans une salle de musée sombre...que ferais-je pour augmenter la luminosité ?

J'ai posé énormément de questions 

J'ai déjà effectué des tests pour me rendre compte tout en regardant des vidéos et le manuel du D7000. Néanmoins, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je vous remercie pour votre indulgence 

Amitiés,

SM

[Verso92]

0) J'avais l'habitude du mode live view, assez facile pour les débutants car avec le mode visée j'ai beaucoup plus de mal à faire la mise au point, par exemple à ce que l'écriture sur un livre soit nette. Néanmoins j'ai cru comprendre que le mode visée permet de régler plus précisément la netteté de l'image.

Non.

Ou du moins, pas formulé comme ça.

En mode visée "écran", la netteté est faite sur le capteur image, sans biais possible (pour faire court, ce n'est pas toujours le cas).

En mode visée "reflex", il se peut qu'il y ait un petit décalage entre la netteté calculée par l'appareil et la netteté effective de la photo (mesure sur le capteur AF en bas de la chambre, et pas sur le capteur image lui-même : il peut y avoir une légère différence). Dans ce cas, on utilise les MR (micro-réglages).

1) La profondeur de champ : si j'ai bien compris, je me mets en viseur (et non pas en mode live view), je me mets en mode A puis avec la molette je sélectionne l'ouverture du diaphragme : plus le chiffre est petit, plus le détail va se concentrer au centre de la photo, plus le chiffre est grand, plus je peux prendre l'ensemble de l'image sans flou sur les côtés ?

Aucun rapport entre la profondeur de champ et le mode de visée.

La PdC définit la zone qui sera "nette" en profondeur (de 2,5m à 12m, par exemple). Centre/bords, ce n'est pas la question...

2) Exemple : pour photographier l'ensemble d'un tableau au Louvre (pas les Noces de Cana  mais un petit tableau de 50 cm x 50 cm)
avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G je sélectionne un chiffre assez grand pour avoir l'ensemble des détails.

Sur un sujet plan, photographier bien en face (capteur parallèle au tableau), il n'y a (quasiment) aucun problème de PdC.

Le choix de l'ouverture n'est donc pas un critère discriminant en terme de PdC.

On choisira donc l'ouverture en fonction de la qualité optique. f/5.6 est par exemple un bon choix, mais si la lumière est faible, f/4 ou f/2.8 conviennent aussi...

Par exemple, pour la photo ci-dessous (Bogota, fondation Botero, Fernando Botero), j'étais à f/4 (f/2.8 24-70 AF-S).

[Verso92]

3) Exemple 2 : pour photographier le détail d'un tableau au Louvre (par exemple un chien des Noces de Cana  )
avec mon objectif fixe AF-S Nikkor 35 mm 1:1.8 G : déjà je m'approche du chien, j'ai un objectif fixe, pas besoin de zoom ; je reste avec un grand chiffre pour avoir l'ensemble du chien ; je réduis mon chiffre si je veux avoir le détail de son museau (le reste de l'image sera flou ?).

Même réponse qu'au-dessus : sujet plat, "sans épaisseur" --> aucun critère de PdC.

Choisir donc la "meilleure" ouverture (vers f/5.6, donc), sauf si ça oblige à monter trop en ISO : dans ce cas, ouvrir (f/4 ou f/2,8), pour redescendre les ISO.

Si la situation est limite en terme de lumière (difficulté à tenir un temps de pose compatible avec une prise de vue à main levée), tant pis, choisir la pleine ouverture (f/1,8)...


Sur un sujet plan, par contre, ne pas choisir un diaph fermé (f/11, f/16, f/22) : la qualité sera moins bonne (diffraction) et ça fera monter inutilement les ISO.

[Verso92]

4) Exemple 3 : j'utilise mon objectif Tamron 18-400 mm : je me suis fait assez critiqué pour utiliser cet objectif  car je sais que la qualité des images n'est pas fofolle et qu'il vaut mieux avoir deux objectifs complémentaires (par exemple un 18-70 et un 70-200). Ayant un budget serré et souhaitant faire des photos de détails d'architecture, le Tamron me plaît tout de même en tant que débutant. Néanmoins comment l'utiliser en mode A : j'ai cru comprendre que plus je zoomais, moins il y aura de lumière : aurais-je intérêt à choisir un petit chiffre afin d'avoir de la netteté sur l'image ou au contraire un gros chiffre ? Par exemple si je souhaite photographier le détail d'une fenêtre d'église à l'extérieur ? Pour les photos en intérieur, mes ISO automatiques suffisent ? Faudra-t-il baisser le chiffre avec la molette en mode A afin d'avoir plus de luminosité ?

Il n'y a pas de "recette miracle".

La photo est une discipline extrêmement simple techniquement : les seuls critères sont :
- la lumière,
- l'ouverture,
- le temps de pose,
- la sensibilité (les ISO).

Au photographe de choisir le meilleur compromis en fonction de l'effet désiré.

Par exemple, pour la photo ci-dessous, je souhaitais avoir une certaine PdC (au moins le tableau et les deux statues nets).

J'ai donc choisi f/5.6 (24mm), ce qui me donnait 1/30s et... 25 600 ISO*.

Peut-être que f/4 (qui aurait donné 12 800 ISO) aurait convenu aussi ?


*après, il faut connaitre son matériel : je sais que 25 600 ISO ça passe sur le D850, à condition d'utiliser DPL (ou équivalent)...

[55micro]

Pour compléter : le Tamron 18-400 est à "ouverture glissante", c'est à dire que le diaphragme laisse passer moins de lumière quand on monte en focale.
Et plus on monte en focale plus il faut monter en vitesse pour éviter le flou de bougé, ajouté au fait que la qualité des zooms baisse souvent aux extrêmes. Donc les isos vont inévitablement grimper aussi.

En argentique, on convenait que la vitesse mini à adopter était "l'inverse de la focale", c'est à dire qu'à 400 mm il fallait être au moins au 1/400e
En numérique, avec la définition supérieure et les envies fréquentes de recadrer, on peut encore augmenter un cran de vitesse par sécurité, mais les objectifs modernes ont la stabilisation ce qui aide bien sur les sujets statiques. En pratique, sur les détails genre vitraux ou architecture, je me mets toujours à 1/focale en vitesse, même avec la stabilisation. Et puis parfois on a les bras levés pour aller chercher un détail à fond de zoom et ce n'est pas la position la plus stable, donc prendre une petite marge aide bien.

A vérifier, mais à lire la notice il me semble que le D7000 n'a pas encore l'option "auto" pour déterminer la vitesse mini en mode contrôle auto des ISO, il faut régler la vitesse mini soi-même en fonction de la focale, alors que sur les Nikon plus récents le boîtier prend en compte la focale pour déterminer la vitesse mini à adopter. C'est un peu pénible avec un zoom car il faut vérifier à chaque fois que la vitesse est bien compatible avec une bonne netteté à main levée.

[Malengo]

Par exemple, pour la photo ci-dessous (Bogota, fondation Botero, Fernando Botero), j'étais à f/4 (f/2.8 24-70 AF-S).

Merci beaucoup pour ta réponse très claire et concrète avec cette image 

[Malengo]

Pour compléter : le Tamron 18-400 est à "ouverture glissante", c'est à dire que le diaphragme laisse passer moins de lumière quand on monte en focale.
Et plus on monte en focale plus il faut monter en vitesse pour éviter le flou de bougé, ajouté au fait que la qualité des zooms baisse souvent aux extrêmes. Donc les isos vont inévitablement grimper aussi.

Merci pour ta réponse. C'est donc bien d'utiliser mon objectif Nikkor fixe AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G pour prendre un tableau. Pour régler la netteté sur l'image, il faut que j'augmente le petit carré rouge au centre de mon écran : il apparaît en visée écran je crois. (photo ci-jointe)

Si je me mets en viseur, je peux faire "AF point sélectif, point dynamique..." Je ne sais pas trop quel réglage est susceptible de m'aider à ce que toute la photo soit bien nette et pas seulement le centre.

Peut-être que je mélange Autofocus et mise au point...

Si je me mets à 10 cm d'une toile de 50 x 50 cm et que je veux prendre tous les détails avec une bonne lumière, je mets en ouverture à faible valeur et je règle la netteté avec la bague de mon objectif ? Je ne sais jamais si le mode A est mieux que le mode M. Vitesse, ouverture, je m'y perds 😄

[55micro]

En mode viseur, AF-S point sélectif.
En mode écran, AF-S et zone normale ou large, suivant le tableau (on peut même parfois utiliser priorité visage pour un portrait).
Les modes dynamiques c'est pour les sujets qui bougent!

L'important est d'avoir l'appareil le plus horizontal possible avec l'axe optique passant au centre du tableau (donc en visée écran, le cadre du tableau est un rectangle le plus parfait possible). Comme déjà expliqué, on se fiche de la taille du carré rouge, l'important est que le plan net déterminé par le point de MAP et la perpendicularité l'axe optique soit le plus possible dans le plan du tableau. Si on ne peut pas, essayer de faire la MAP au centre pour minimiser l'effet de flou sur les bords.

Mode A c'est bien pour contrôler la profondeur de champ. Si on peut, viser au moins f/4 au 1/100e surtout à bout de bras (donc iso-auto avec Vmin 1/80 ou 1/100), et mettre "priorité à la mise au point" dans le réglage a2 du menu.
Attention le 35 DX est leeeeeent à faire la MAP, bien attendre qu'il se stabilise.

Après, y a plus qu'à...

[55micro]

Et puis si on a un peu de temps après le RTFM 

https://www.nikonpassion.com/tutoriels/tutoriels-photo/

Ca vaut le coup car à part les tutos spécifiques, les bases sont valables pour toutes les marques.

[Malengo]

 [at] osef et  [at] micor : un grand merci pour vos pistes. Je ne sais pas en tant que débutant que choisir entre les modes autofocus AF-S et AF-F OU les modes "norm", "portrait", "point sélectif"," point dynamique"...

J'aimerais augmenter la taille du collimateur (le carré rouge) mais en appuyant sur les touches directionnelles du boîtier, le carré bouge mais ne s'agrandit pas en taille. Je n'ai pas trouvé dans le manuel du D7000 comment faire, sauriez-vous ?

[nimbus]

La taille est fixe, quelque soit le boîtier....
Donc tu as un collimateur de taille fixe.

Il n'est pas possible de grouper les colimateurs.

Il y a la notion de  AF zone dynamique qui ne fonctionne qu'en AF-C.

Pour débuter fait simple AF-S pour tous les sujets statiques
AF-C pour les photos sur sujet en mouvement (et dans la mesure où tu assure un suivi du sujet en visant). Débute en sélectionnant zone dynamique 9 points.

Après un peu de pratique pour les sujets en mouvement tu peux essayer AF 3D.

Mais pour commencer fait simple: des photos, analyse et correction en changeant un paramètre à la fois.

Côté exposition je ne sàis pas ce que tu utilise mais je commencerai simple : mode A et auto iso avec un Max à 1600 sauf si tu développe les RAW avec un traitement optimum du bruit style DXO deePrime.

Tu règle l'ouverture pour gérer la profondeur de champ. Le boîtier calcul la vitesse.

Fait des photos .. c'est primordial. Engrange , analyse les erreurs et corrige les..
Ne cherche pas à maîtriser toutes les fonctionnalités dès à présent. Prend un setup de base. Utilise le .

[Malengo]

 [at] nimbus

merci pour ta réponse et ta bienveillance. Je vais essayer de démarrer avec ces pistes 

[andreP]

Pour visualiser les effets des réglages du diaphragme sur la profondeur de champ ce simulateur aide bien 

[pierre_restif]

Salut,
Difficile de donner des explications à plusieurs voix sans sombrer dans la cacophonie !

Une remarque : les conseils donnés pour la prise de vue de tableau avec des exemples de grands tableaux pris à plus d'1 m de distance ne sont pas pertinents pour la photo de détails de tableau pris à 10 cm.
10 cm, c'est de la proxi, et en proxi, même un objet plan nécessite de la profondeur de champ. Le point central de la photo est en termes de profondeur de champ beaucoup plus proche du capteur que les coins.

Sinon je pense qu'on peut être plus clairs sur le carré rouge du collimateur : c'est juste une indication visuelle qui montre l'endroit sur l'image qui va servir de zone de mesure pour l'autofocus.
Ce carré ne "fabrique" pas une zone nette, mais indique à l'appareil où se trouve ce sur quoi tenter la mise au point. Ton appareil ne peut pas tenter la mise au point partout, et il ne peut pas la réussir systématiquement instantanément.
Tu as normalement un indicateur sonore et/ou visuel qui doit te confirmer quand l'appareil a réussi la mise au point (cf manuel).

La repro d'objets plan en Proxi est particulière, mais pas très compliquée. Tu peux t'entraîner sur une couverture de magazine en essayant de photographier les points d'imprimerie nets sur toute l'image. Trouve les bons réglages avec une lumière très abondante (i.e. avec un réglage genre f8-125e-200iso) et ensuite réduis la lumière (rideau devant la fenêtre, ombre, puis obscurité et éclairage artificiel). Tu verras alors comment adapter ton réglage. Diminuer la vitesse, c'est risquer un flou de bougé. Augmenter l'ouverture, c'est perdre la netteté dans les coins. Augmenter les ISO, c'est voir apparaitre du grain. Il y aura un compromis à trouver.
Cela te permettra de te construire une expérience bien plus confortablement qu'au temps de l'argentique...

[seba]

10 cm, c'est de la proxi, et en proxi, même un objet plan nécessite de la profondeur de champ. Le point central de la photo est en termes de profondeur de champ beaucoup plus proche du capteur que les coins.

Non la distance de mise au point est la même pour tout le plan de front.

[Verso92]

Une remarque : les conseils donnés pour la prise de vue de tableau avec des exemples de grands tableaux pris à plus d'1 m de distance ne sont pas pertinents pour la photo de détails de tableau pris à 10 cm.
10 cm, c'est de la proxi, et en proxi, même un objet plan nécessite de la profondeur de champ. Le point central de la photo est en termes de profondeur de champ beaucoup plus proche du capteur que les coins.

Étonnant... il serait donc impossible de reproduire une photo, une carte postale, sans fermer à donf ?

[pierre_restif]

Mea culpa : j'ai souvent tendance à attribuer les faiblesses d'une optique, y-compris sa correction de courbure du champ à une histoire de distance.
Et ceci me semble aussi amplifié en Proxi par rapport à de l'archi, par exemple.
Tous les objectifs se comporteraient aussi bien vers l'hyperfocale que vers la map mini ?
Pour la reproduction de détails de documents, j'ai pris paresseusement l'habitude de fermer un peu, sans excès.
Ce sont mes recettes, selon mon matériel et la façon dont je m'en sert :
1/ ce n'est pas une vérité universelle !
2/ d'où mon conseil de faire des essais et de s'entraîner à maîtriser les variations de paramètres avec ce dont on dispose...

[seba]

Mea culpa : j'ai souvent tendance à attribuer les faiblesses d'une optique, y-compris sa correction de courbure du champ à une histoire de distance.
Et ceci me semble aussi amplifié en Proxi par rapport à de l'archi, par exemple.
Tous les objectifs se comporteraient aussi bien vers l'hyperfocale que vers la map mini ?
Pour la reproduction de détails de documents, j'ai pris paresseusement l'habitude de fermer un peu, sans excès.
Ce sont mes recettes, selon mon matériel et la façon dont je m'en sert :
1/ ce n'est pas une vérité universelle !
2/ d'où mon conseil de faire des essais et de s'entraîner à maîtriser les variations de paramètres avec ce dont on dispose...

En principe les objectifs sont corrigés pour, d'un objet plan, donner une image plane. C'est particulièrement le cas pour les objectifs destinés à la reproduction.
Evidemment il est préférable de diaphragmer un peu pour limiter les aberrations et la vignetage.

En ce qui concerne la courbure de champ, pour les objectifs photo c'est un défaut, pour d'autres applications elle est au contraire un atout, pour certaines optiques c'est la conséquence de leur formule optique simple.
A noter que Minolta avait naguère pondu un objectif à courbure de champ variable, qu'on pouvait régler en tournant une bague. On pouvait l'adapter à un sujet convexe ou concave.

[pierre_restif]

Une question que je me pose : serait-il possible que le cas de la proxi/macro exacerbe les défauts optiques liés à la map ? (courbure de champ, décentrement principalement)
Je m'explique : est-ce qu'un tout petit écart de distance entre le plan focal et le capteur sera plus visible dans le cas d'une Map très rapprochée plutôt que vers l'infini ?
J'ai l'intuition que oui, par logique. Mais je me trompe peut-être (et ce ne serait pas la première fois) !

[seba]

Une question que je me pose : serait-il possible que le cas de la proxi/macro exacerbe les défauts optiques liés à la map ? (courbure de champ, décentrement principalement)
Je m'explique : est-ce qu'un tout petit écart de distance entre le plan focal et le capteur sera plus visible dans le cas d'une Map très rapprochée plutôt que vers l'infini ?
J'ai l'intuition que oui, par logique. Mais je me trompe peut-être (et ce ne serait pas la première fois) !

Il n'y a pas de règle.
La courbure de champ peut varier selon la distance de mise au point, ce sera plus ou moins visible selon l'objectif.
Pour certains objectifs, le fabricant met en avant la planéité de champ notamment aux distances rapprochées.

En argentique, sur certains appareils simples, le film était un peu courbé, histoire de rattraper la courbure de champ d'une formule optique simplifiée (une seule lentille).

[pierre_restif]

On dirait du jcvd...

[seba]

Sinon pour la profondeur de champ, voici une échelle universelle
Pour les distances, multiplier les nombres par F²/c
Par exemple pour un objectif de 50mm et un cercle de confusion admissible de 33 microns , F²/c = 76

[55micro]

Pour aider notre ami (qu'on a largué depuis quelques jours, mais s'il est sur les pistes de ski tant mieux  ), je rappelle la notion de cercle de confusion = capacité de notre vision à considérer comme net un sujet en-dehors du plan optique de netteté (Wiki ira bien...). D'où la notion de "profondeur de champ", sous-entendu "paraissant net".
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_de_confusion

Evidemment cela dépend, hormis notre acuité personnelle, de paramètres comme la taille du capteur, celle du tirage final ou taille à l'écran, et de la distance à laquelle on regarde.
On peut vouloir être plus sévère que la valeur de seba, mais sur un APS-C affiché et regardé à une taille raisonnable (*) c'est un bon point de départ (mon App Digital DoF me l'affiche d'ailleurs par défaut).

(*) JMS avait coutume de dire que regarder une photo à 50% écran donnait une bonne idée du rendu final, pour une impression à définition standard.

[seba]

33 microns c'est plutôt pour du 24x36mm.

[55micro]

33 microns c'est plutôt pour du 24x36mm.

Oui exact dsl