Question sur la durée de l'éclair d'un flash de studio

[Youssef]

Désirant acquérir un flash de studio, je me suis fixé sur un Bowens 500J.
Il y a deux 500joules chez bowens, le Gemini 500R et le gemini 500Pro.
A part la durée de recyclage, je ramarque que l'un à une durée d'éclair de 1/900ème et l'autre 1/2300ème.
Quel est l'impact de cette différence?

[preshovich]

des photos plus nettes

[Gilala]

des photos plus nettes

ha... je pensais que les flashs de studio étaient dans tous les cas limités à la vitesse synchro de l'appareil...

[dioptre]

ha... je pensais que les flashs de studio étaient dans tous les cas limités à la vitesse synchro de l'appareil...

Sauf le cas où la lumière ambiante est importante, seule la lumière émise par le flash impressionne le capteur ou le film.
Donc pendant le 1 / 200 e de seconde de l'ouverture de ton obtu ton sujet est exposé pendant 1/900 e ou 1/ 2300 e
( en gros parce que faut voir en détail comment est donnée la durée de l'éclair )
Cela peut être important pour figer un mouvement très rapide

[Gilala]

oui d'accord là
Quand le sujet est trop rapide pour la vitesse, c'est l'éclair qui peut le figer!
Ha non pas sur qu'on parle de la même chose alors car moi je parle de vitesses lentes ou de sujet très rapides

[Olivier Chauvignat]

Pour faire simple, seuls les génés studio haut de gamme peuvent figer le mouvement. Tout simplement parce que réaliser un éclair court, avec de la puissance, stable en température, stable en durée d'éclair et avec un temps de recyclage court, c'est ce qui coute le plus cher.

En studio "noir" la vitesse d'obturation n'influe pas puisque seul l'éclair fige le mouvement.

[Olivier Chauvignat]

quelques exemples

[Gilala]

En studio "noir" la vitesse d'obturation n'influe pas puisque seul l'éclair fige le mouvement.

mais c'est rare d'avoir besoin de ces vitesses très rapides en studio...

[Jean-Claude]

Les Bowens rapides sont beaucoup utilisés par les photographes de sport. Cette technique est actuellement concurrencée par des Cobras en synchro FP associés aux très hauts ISO du D3s qui compensent la puissance plus faible

On trouve des vidéos explicatives très intéressantes sur les deux techniques publiées par le célèbre Dave Black

[neptune]

J'utilise 2 500R depuis 1an, et RAS, très bon matos, avec 1/900ème on peu déjà figer pas mal de chose.... la gamme Pro s'adresse + a une utilisation type "photo de sport"

[Gilala]

Ok c'est pour le sport, voilà Youssef tu sais à quoi ça sert 

[diogene]

Je lis, intéressé ce fil.
Avez-vous des exemples de photo de sport figées par le flash autonome ?
Puisque nous sommes sur un forum-photo... |-)
Je m'essaie parfois à ce genre, à l'aide d' un modeste PROFOTO 600B, avec des réussites variables.

[Olivier Chauvignat]

On peut avoir un "trace" de bougé dans la pupille (le reflet de la keylight) lors d'un simple portrait si l'on bouge ou si le mannequin bouge. On peut avoir ce type de bougé avec un Acute 600B si on ne fait pas attention. C'est d'ailleurs pour cela que la gamme Pro existe chez Profoto : pour aller plus loin.

Pas besoin de faire du sport pour cela

Il y a eu pas mal de fils sur ce sujet précis.

Le Pro8 (par exemple) a été conçu pour la mode, et non pour le sport : mannequin en mouvement, mouvement vent sur cheveux ou vêtements, etc.

[dioptre]

Sans compter en studio des prises de vues d'objets en mouvement, de billes qui rebondissent, de liquides tels que bouteille qui se vide dans un verre ou encore bouchon de champagne qui saute....

Mais ces exemples peuvent être très marginaux et ne touchent guère ceux qui font des repro dans les musées ou autres...

[preshovich]

en flash compact on fige pas grand chose, les durées d'eclair sur les fiches constructeur sont exprimées pour t0,1 et sont la plupart du temps largement avantagées. Si c'est marqué 1/900 sur la fiche il y a de forte chance pour que votre flash ne fige qu'en fait en pratique au 1/250 voir moins.
Comme le dit olivier meme en acute b600 difficile de vraiment figer un mouvement . Si on fais travailler un grand pas par ex à un mannequin, il y aura du ghosting qui va rendre la photo inexploitable commercialement parlant. 

[Olivier Chauvignat]

On va dire que les flashes "lents" de type Compact ou petits génés "lents" (AcuteB, Profoto D1, les génés Elinchrom, Bowens explorer) sont bien pour tout ce qui est relativement statique. On peut améliorer les choses en les utilisant à faible puissance et dans tous els cas en faisant attention a ne pas bouger à la PDV.

Pour le mouvement il faut au minimum le Prob2 Prob3 qui deviennent tres performants avec un torche dual... (sport)

Sinon, il reste les génés rapides : Bronco Scoro (a condition qu'il ne soit pas utilisé trop fort, car dans ce cas ses perfs s'écroulent) et bien sur le Pro8a et Pro7a qui restent les références. Les tarifs sont à l'avenant.

[preshovich]

c spécialement vrai avec des capteur ff 24x36  et encore plus en MF... les apsc sont moins sensibles.

[Youssef]

A ben voilà, c'est clair maintenant.
La différence de prix entre un Bowens 500R et un 500 Pro est d'un gros 100€.

[dioptre]

en flash compact on fige pas grand chose, les durées d'eclair sur les fiches constructeur sont exprimées pour t0,1 et sont la plupart du temps largement avantagées.

On va dire que les flashes "lents" de type Compact ou petits génés "lents" (AcuteB, Profoto D1, les génés Elinchrom, Bowens explorer) sont bien pour tout ce qui est relativement statique

Sur les RX Elinchrom ils annoncent 1/2850e pour le 300 ; 1/2050e pour le 600 et 1/1450e pour le 1200
Le tout à t = 0,5
C'est une lenteur toute relative

Bon d'accord pour les BX et les D-Lite ils ne disent rien dans la doc. (;-

Donc tout dépend de quelle catégorie de compact on parle

[preshovich]

Sur les RX Elinchrom ils annoncent 1/2850e pour le 300 ; 1/2050e pour le 600 et 1/1450e pour le 1200
Le tout à t = 0,5
C'est une lenteur toute relative

Bon d'accord pour les BX et les D-Lite ils ne disent rien dans la doc. (;-

Donc tout dépend de quelle catégorie de compact on parle

données constructeur à t05 je me suis trompé; c t01 qui nous interesse.
au 1/16 un rx600 freeze au envir . 1/400 ça permet de relativiser les données constructeur.

[diogene]

Merci pour les explications.
Je souhaitais, en acquérant le PROFOTO 600B/R, pouvoir photographier un  modèle en pied, au bord de l'eau, avec une pause lente de 4 secondes, modèle figé par le flash.
Je n'y suis jamais parvenu. J'ai bien la pause lente, mais le modèle est flou, surtout les cheveux noirs sur la nuque, ou tout ce qui est sombre ou éloigné du flash....

Est-ce moi qui suis maladroit ou le flash qui ne peut le faire ?
Merci.

[Olivier Chauvignat]

Merci pour les explications.
Je souhaitais, en acquérant le PROFOTO 600B/R, pouvoir photographier un  modèle en pied, au bord de l'eau, avec une pause lente de 4 secondes, modèle figé par le flash.
Je n'y suis jamais parvenu. J'ai bien la pause lente, mais le modèle est flou, surtout les cheveux noirs sur la nuque, ou tout ce qui est sombre ou éloigné du flash....

Est-ce moi qui suis maladroit ou le flash qui ne peut le faire ?
Merci.

Ce qui est flou, c'est ce qui et éclairé par la lumière naturelle en pose lente

[diogene]

Ce qui est flou, c'est ce qui et éclairé par la lumière naturelle en pose lente

Merci pour ton explication.
Pardon à l'initiateur du fil pour cet écart.
Est-il possible d'obtenir une pause lente pour le fond et un modèle figé et net avec un flash autonome ?
J'aimerais mélanger la photo de modèle avec du paysage.

Une image comme celle-ci, avec une pause de 4" (ou plus), avec la fille entièrement nette, est-ce réalisable ou illusoire ?
Je serais très friand de ce genre, mais n'y suis pas parvenu avec le PROFOTO B600.
P:S: Cette photo sert juste à montrer un décor, une scène où j'aurais aimé une pause lente pour l'eau.
Dans ce cas présent, c'est le contraire qui a été fait.
L'image a été prise en plein jour. Le fond a été très sous-exposé pour créer un semblant de nuit.

[Florian Le Bras]

tu déclenche le flashs au premier ou au second rideau?

[seba]

Une image comme celle-ci, avec une pause de 4" (ou plus)...

C'est pose.

[diogene]

tu déclenche le flashs au premier ou au second rideau?

C'est fait au NIKON D3 et flash de studio autonome PROFOTO 600BR, tout en mode manuel.

C'est pose.

Merci SEBA pour le rappel.
Je le sais bien, d'autant qu'on dit "posemètre" et non "pausemètre".
Parfois, souvent même, je suis distrait...
Je constate aussi que je fais des fautes au clavier que je ne fais jamais en écrivant.
Mea Culpa.

[Florian Le Bras]

en fait pour faire des photos de nuit en pose longue il faut que tu ouvre ton obturateur pendant 4 secondes et que ton flash ce déclenche
juste avant la fin des 4 secondes afin que sa forte lumiere fige parfaitement les elements éclairés. au besoin tu peu meme déclencher
compter 1,,,2,,,,3 et appuyer sur le bouton test pour déclencher le flash manuellement de cette maniere meme en pose longue le sujet est net.

petit exemple avec environ une seconde et demi

[seba]

Qu'il se déclenche au début ou à la fin de la pose (ou n'importe quand pendant la pose), de toute façon le flash figera le sujet.

[Florian Le Bras]

si il ce déclenche au debut la lumiere ambiante bouffera le sujet c'est ce que je voulais montrer avec mon illustration
meme en faisant n'importe quoi avec la lumiere ambiante le flash arrive a figer le sujet correctement au deuxième rideau

seulement la synchro deuxième rideau avec la prise synchro X je sais pas comment la faire donc a faire en déclenchant manuellement

[diogene]

Merci à vous deux pour la discussion. C'est ainsi que l'on progresse.
Est-ce à dire que je dois déclencher le boîtier (celui-ci réglé sur la pose longue) , puis faire partir l'éclair du flash autonome à la main, et non à la télécommande, (pocket wizard) pour être sûr de déclencher à la fin de la pose ?
Merci.

[Florian Le Bras]

ci tu declenche au boitier le flash devrait partir au premier rideau donc pas top
ci quelqu'un connaît un moyen pour declencher au second rideau avec la prise X?

donc tu ci tu a un bouton test sur ton pocket wizard tu peu appuyer dessus à la troisième seconde

[seba]

Est-ce à dire que je dois déclencher le boîtier (celui-ci réglé sur la pose longue) , puis faire partir l'éclair du flash autonome à la main, et non à la télécommande, (pocket wizard) pour être sûr de déclencher à la fin de la pose ?

Au début, à la fin, peu importe.
C'est le rapport entre la lumière ambiante et la lumière du flash qui déterminera ce qui est visible sur la photo.
Premier ou deuxième rideau, ça influera sur la position du sujet par rapport aux filés, comme ici où à gauche c'est premier rideau et à droite deuxième rideau.
Sinon l'aspect général de la photo est le même.
Cela dit je n'ai pas vraiment compris ce que tu cherches à faire.

Photo Lolororo.

[diogene]

ci tu declenche au boitier le flash devrait partir au premier rideau donc pas top
ci quelqu'un connaît un moyen pour declencher au second rideau avec la prise X?

donc tu ci tu a un bouton test sur ton pocket wizard tu peu appuyer dessus à la troisième seconde

Merci Florian.
Le P.Wizard a bien un bouton de test. Il ne me reste plus qu'à essayer.

Cela dit je n'ai pas vraiment compris ce que tu cherches à faire.

J'apprécie de photographie les modèles au flash autonome, sur un  joli fond de nature, avec en arrière plan un cours d'eau par exemple.
C'est une manière de mêler photo de paysage et de studio, on pourrait dire.

En paysage, j'aime les poses lentes sur le fleuve, qui donnent à l'eau un aspect vaporeux et unique.
J'aime aussi les poses sur les ciels nuageux, qui leur donnent ce "flou", cette impression de filé, indéfinissable.

Ma recherche est de pouvoir photographier les modèles éclairés au flash autonome, mais avec le temps de pose nécessaire pour obtenir le filé de l'eau ou des nuages en arrière-plan.
Les exifs idéaux seraient: NIKON D3 - 200 isos - vitesse 4" (ou 10" ou 1'...) - ouverture F11 (pour ne rien perdre du paysage derrière).

Le problème est que le flash autonome que j'utilise ne permet pas de figer le modèle pendant des durées de pose plus longues que quelques secondes.
Pour les brunes ou les noires, cela ne passe pas. Les cheveux des brunes ou la peau des noires ressort floue, avec un effet de fantôme, de bougé.

Je me suis toujours demandé si c'est mon flash (PROFOTO 600) qui est trop léger ou ma technique qui est mauvaise.
Ceci-dit, je n'ai pas encore vu sur le net, ce que je cherche à faire. Soit, je n'ai pas assez cherché, soit ce n'est pas possible avec le matériel actuel, ou alors, c'est tellement kitch que personne n'ose poster cela. 
Un exemple valant mieux.
Voici ce que j'aurais aimé faire avec une pose lente qui lisserait l'eau.

[Florian Le Bras]

mon experience est plutôt sur la photo de nuit ou soirée ... mais ton idée peut donner des choses sympas!

[seba]

Bon je suppose que tu opères tard quand la luminosité ambiante est faible pour pouvoir poser assez longtemps.
Le modèle de ton flash n'y est pour rien, tu comprendras que l'éclair du flash est bref (disons 1/1000s) et donc figera le modèle, peu importe l'instant.
Pendant le reste de la pose, si ton modèle bouge, et s'il est à peu près éclairé comme le reste de l'image, une image floue de ton modèle se superposera à l'image nette.
Il faudrait que ton modèle reste immobile pendant toute la pose, pour quelques secondes ça doit être faisable.

[diogene]

mon experience est plutôt sur la photo de nuit ou soirée ... mais ton idée peut donner des choses sympas!

Merci Florian, mais ce n'est qu'une idée, à ce jour. En revanche, je ne sais rien faire d'autre avec un flash cobra que la TTL, TTL+ et TTL-.

Bon je suppose que tu opères tard quand la luminosité ambiante est faible pour pouvoir poser assez longtemps.
Le modèle de ton flash n'y est pour rien, tu comprendras que l'éclair du flash est bref (disons 1/1000s) et donc figera le modèle, peu importe l'instant.
Pendant le reste de la pose, si ton modèle bouge, et s'il est à peu près éclairé comme le reste de l'image, une image floue de ton modèle se superposera à l'image nette.
Il faudrait que ton modèle reste immobile pendant toute la pose, pour quelques secondes ça doit être faisable.

J'ai essayé, même en mettant le boîtier sur monopode. On perd quand même pas mal de netteté dans les cheveux noirs, les cils sombres.
On n'a plus la netteté-qui-tue de la lumière de flash.
Imaginons la même image que celle-ci, avec une pose au boîtier de trente secondes( ou plus, si possible), juste ce qu'il faudrait pour que les nuages soient cotonneux et filés.
Là, je serais enchanté !
Je suis surpris de ne pas y arriver, car on dit partout que c'est le flash qui fige le mouvement. Alors, pourquoi pas là ?
Pourtant, ceux qui font de la photo de balle qui sort du fût du canon ou de bouteille qui explose sont parfaitement nets, alors qu'ils sont en pose lente, et qu'ils éclairent au flash ?

Pour l'image présente, un bouquet de flashes cobra, dont on règlerait à la main la vitesse, aurait-il permis la netteté sur la fille, et le filé sur les nuages ?
Ou alors, ce que je cherche est impossible à faire parce que le fond est trop clair, pas assez sombre par rapport au sujet...

Des avis ?

[seba]

Je suis surpris de ne pas y arriver, car on dit partout que c'est le flash qui fige le mouvement. Alors, pourquoi pas là ?

Ben oui mais sur tes images le sujet est éclairé à la fois par le flash et par la lumière ambiante qui est importante.
L'image de la fille sera un mélange de l'image figée par le flash et de l'image floue de la pose de quelques secondes.

[Lyr]

Ton sujet est flou, comme l'a dit Olivier Chauvignat, car ton sujet bouge pendant les 4 secondes de pose.

Ton flash a bien éclairé le sujet et l'a immobilisé, mais dès que ton sujet reçoit de la lumière le temps restant, c'est foutu.

Une idée de solution qui me vient:

Shoote le sujet et le décor en pose courte avec ton flash.
Laisse ta source et ton appareil en place (trépied solide requis).
Demande à ton modèle de partir du cadre.
Refais une photo en pose longue, sans sujet, mais toujours avec un coup de flash pour garder l'éclairage de la zone où était le sujet.
Ensuite, tu tapes ta photo courte par dessus la photo longue, un peu de gomme et ça devrait déjà aider.

Ou alors tu crucifies ton sujet pour qu'il ne bouge pas pendant 4 secondes. (les modèles empaillés sont souvent plus coopératifs)

[Florian Le Bras]

sinon mettre votre mannequin au congélateur pendant 4 heures
attention a ne pas le casser lors du transport ! 

ton appareil etait bien sur pied?

enfait dans la photo de nuit la difference comme cité plus haut est que le sujet n'est pas beaucoup eclairée par la lumiere ambiance
exemple photo d'une nana sur une plage avec soleil en contre jour alors que toi ton sujet et ton fond sont a peu pres au meme éclairement..

[ohmface]

Et pourquoi pas deux photos avec un bon vieux masque ?

Comme cela http://fashiongonerogue.com/jac-jagaciak-greg-kadel-numero-119/

[diogene]

Lyrr et Ohm, je crois bien qu'il n' y a que par la magie de Photoshop que l'on pourra y arriver...

J'avais caressé l'espoir d'y parvenir à la prise de vue, de réserver Photoshop aux cicatrices, acné, recadrage et au logo...

Florian, je n'ai qu'un petit congélateur.

Heureusement, le flash autonome et le D3 permettent tout de même des images comme ci-dessous (NIKON D3- 200VR à F2 -640 isos - 1/200ème).

C'est sympa, la photo de studio dehors.
Il faut bosser vite car la lumière du fond change rapidement, mais le résultat est agréable, à mon sens.

Il faut noter que même si le D3 permet de beaucoup monter les isos, dès 2000 isos environ, le moindre coup de flash, et les lumières sont brûlées.

C'est tout de même agréable d'avoir ces fonds naturels, paysagers, ces lueurs de fin de jour sur des photos de studio.
La photo de femme noire est difficile, plus difficile que les blanches, à mon sens;elles montrent plus de brillances.
Pour ceux qui aiment, évidement.

Je blablate, excusez-moi.

[Olivier Chauvignat]

sinon on peut faire ca :

http://www.profoto.com/kelly-kline-pro-8a-air

http://www.kellyklinephotography.com/

[Edouard de Blay]

photo faite avec un 5d +50/1,4.  100iso
vitesse 1/8000sc
vitesse du flash sur un graphite A2  réglée a 1/200  (plus rapide et ca ne fonctionne plus ) .Sur le broncolor Mobil,je ne pouvais pas régler la vitesse mais elle etait basse,donc dès le départ c'etait mieux
déclenché par un flash cobra pour débloquer la synchro rapide  (positionné en manuel, puissance minimal pointé sur le sol)
certe ,ce n'est pas parfait mais c'est possible.On peut toujours rattraper avec l'outil degradé, entre autre

[difalcon]

Et si tu passais au filtre dégradé neutre élevé, avec une vitesse très très lente, tu y fais entrer ton modèle puis tu la flashes et elle part rapidement  pour ne pas faire un effet fantôme.

J'imagine que cela doit être jouable.

Le tout c'est que ce modèle ne s'imprime pas  et avec la lumière et avec l'éclairage envoyé par le flash.

[diogene]

Et si tu passais au filtre dégradé neutre élevé, avec une vitesse très très lente, tu y fais entrer ton modèle puis tu la flashes et elle part rapidement  pour ne pas faire un effet fantôme.

J'imagine que cela doit être jouable.

Le tout c'est que ce modèle ne s'imprime pas  et avec la lumière et avec l'éclairage envoyé par le flash.

Merci Difalcon pour l'idée.
Je ne suis pas certain que cela enlève les flous dans les ombres, dans les parties sombres (cheveux bruns par exemple).

sinon on peut faire ca :

http://www.profoto.com/kelly-kline-pro-8a-air

Je crains de ne pas comprendre l'intérêt de tous ces boîtiers pour la même photo.
Je ne comprends pas l'objectif technique de cette photo et l'utilisation des flashes et boîtiers. 

[Florian Le Bras]

je pense que c'est pour decomposer le mouvement un meme flash n'aurais pas le temps de recycler aussi rapidement?

[Olivier Chauvignat]

Elle le dit elle même.

Figer le mouvement totalement et ce, avec une grande pdc et en rafale ultrarapide (40 is)

[Sherpa-P]

Je crains de ne pas comprendre l'intérêt de tous ces boîtiers pour la même photo.
Je ne comprends pas l'objectif technique de cette photo et l'utilisation des flashes et boîtiers. 

C'est pour tenter le saisir le moment juste, le moment le plus percutant si j'ose dire. A choisir sur une série d'images réalisées presque au même moment en rafales.

Avec une lumière naturelle ou en lumière continue en suffisance qui aurait permis d'afficher une vitesse d'obturation très élevée, disons 1/8000è s, la rafale aurait suffi. Ici, la scène étant éclairée par la lumière du flash, il n'était pas possible de faire appel au mode rafale (d'un seul boîtier) étant donné que le flash qui lui aurait été associé n'aurait pas pu se recharger aussi vite qu'il l'aurait fallu : en effet, la première image de la rafale aurait été bien exposée mais les suivantes auraient été noires pendant toute la durée nécessaire pour que le flash se recharge. La photographe n'avait pas d'autre choix** que de mettre en batterie plusieurs boîtiers ayant chacun son propre flash, dont les déclenchements respectifs sont successifs et décalés d'une infime fraction de seconde, les uns par rapport aux autres. Ce qui permet de faire des rafales, bien que certaines images seront sombres d'un boîtier à l'autre.

** l'autre choix aurait été de multiplier les prises de vues jusqu'à obtention de l'image qui va bien : bonjour pour le modèle qui aurait reçu les coups dans la tête.

[Nicolas Meunier]

Diogène : ton soucis est impossible à resoudre : figer un humain avec 4sec de pose.
Cane marche que si ton modèle est protégé complétement de la lumière ambiante.

Sinon les photos de Greg Kadel ce n'est pas du photoshop, juste une synchro lente avec flash de studio, le secret est que la lumière ambiante soit uniquement derrière le modèle et non devant et ca marche très bien.
J'ai fait une serie dans un bar avec 3sec de pose et mon AcuteB600 en source principal :
les contours non eclairés par l'ambiance et eclairés par l'Acute sont hyper net
les concours eclairé par l'ambiance bave un peu comme les photos de Greg Kadel.

Par contre avec cette technique impossible d'avoir TOUT parfaitement net.

[franfran]

juste une idée comme ca, mais si on fait une pose longue de 3,4 sec, on pourait déclancher avec le cadrage sans le model, puis une seconde avant la fin, on met un cahe devant l'objectif (carton noir par example), pendant ce temps le model se met en place, et hop, un coup de flash. le flash peut partir soit au second rideau, soit avec le bouton test, mais dans ce cas, je ne sais pas à quelle puissance.

ca doit demander certainement plusieurs prises pour bien mettre en place, mais ca doit etre jouable non ?

francois

[diogene]

Cela semble bien compliqué/infaisable sinon par deux images et un peu d'outil "gomme" de photoshop.
L'idée était top bonne
On attendra encore quelques années, qu'arrivent les nouveaux flashes "spécial pose longue" !

Merci à tous !

[Florian Le Bras]

pas besoin de mettre de cache, en pose longue on peu ce promener dans l'image on apparait uniquement lors du coup de flash   

enfin sur de la pause de 30 s   

[didier_78]

Et si tu passais au filtre dégradé neutre élevé, avec une vitesse très très lente, tu y fais entrer ton modèle puis tu la flashes et elle part rapidement  pour ne pas faire un effet fantôme.

J'imagine que cela doit être jouable.

Cela me rappelle étrangement la bonne vieille technique de l'open flash en argentique il y a bien longtemps.
Filtre gris pour le fond en pose longue, determiner l'exposition requise, 10s par exemple.
Faire la prise de vue en pose B, exposer 10 secondes le fond, tissu noir sur l'objectif, de préférence sans faire bouger le boitier, pendant ce temps faire entrer le modele et après retrait du tissu obturant la lentille frontale, un coup de flash dosé pour l'exposition requise sur le modele.
Ne pas oublier de refermer l'obturateur!
Et hop c'est dans la boite.
Didier

[oliv-B]

sinon on peut faire ca :

http://www.profoto.com/kelly-kline-pro-8a-air

http://www.kellyklinephotography.com/

je ne connaissais pas ce photographe, merci pour le partage, superbe !
ca remet les pieds sur terres sur ce que l'on peut faire avec de vrais moyens et beaucoup de talents bien sur, extra !

Diogène, je pense voir ce que tu veux faire, un truc dans ce genre en mieux ?
je manquais de puissance sur le flash, j'étais à fond de mémoire,



pour ma part après avoir pas mal fait d'essai, c'est impossible ou quasi,
ca  marche sur un sujet fixe, un objet par exemple, ou en acceptant un compromis sur le flou, il y aura forcément un mouvement du sujet meme minime pendant la pause, cheveux avec le vent par exemple,

ou alors de nuit, pour éviter la lumiere ext, la pas de pb tu fais ce que tu veux ou quasi, tu fige tout ce que tu veux, c'est la technique du light painting par ex, ou des pdv à très hautes vitesses type explosion de balon, balle de fusil ect..mais il ne faut pas de lumiere autre que l'éclair du flash,
mais tu perd en grande partie l'interet du mix paysage/sujet, la technique de l'open flash ci dessus pour moi ne marche que la nuit mais à tester peu etre ?

ce rendu si particulier j'ai eu l'occase d'y parvenir presque,
une nuit de pleine lune sur une petite ile ou l'ocean refletait la lune un truc de fou ( je n'ai pas la photo brute sous la main, je l'ai récup sur le net, dsl pour les filygramme, j'aurais bien vu un joli sujet allongé sur le tronc hihihi, mais j'avais pas sous la main...



au US ou ils sont assez fan de ce type de rendu pas mal suréaliste, ils font du montage, ils ont moins de scrupules que nous à bidouiller à mort, c'est culturel sans doute, le sujet en studio sur fond vert, et collage sur paysage, zou c'est plié !

bons essais !

[oliv-B]

pas besoin de mettre de cache, en pose longue on peu ce promener dans l'image on apparait uniquement lors du coup de flash   

enfin sur de la pause de 30 s   

oui mais ca ne marche que dans le noir ou avec une lumiere ambiante très faible, avec plusieurs flashs declenché à intervalles on peut par exemple décomposé un mouvement, dans l'esprit de l'ex cité, mais avec un seul boitier, la avec plusieurs c'est encore mieux mais tout le monde n'a pas 5 boitiers et 5 flashs sous la main hihihi,
j'avais vu un truc du genre ici, un lien d'Olivier C aussi il me semble, une vrai bible, merci du partage,
d'un shooting en boite de nuit de danseurs assez hallucinant, encore plus de flashs et de boitiers de mémoire ,

ton pb diogene  ne vient pas du flash, mais de la lumiere ambiante, dans le noir fait des essais tu veras, plus de flou sur le sujet meme sur des mouvements très rapide, enfin avec un flash rapide bien sur,
comme cela a été dit ici le flou est provoqué avant et après l'eclair du flash par la lumiere ambiante,
si non j'aime toujours autant tes photos et tes modeles,

bonnes continuation 

[didier_78]

ton pb diogene  ne vient pas du flash, mais de la lumiere ambiante, dans le noir fait des essais tu veras, plus de flou sur le sujet meme sur des mouvements très rapide, enfin avec un flash rapide bien sur,
comme cela a été dit ici le flou est provoqué avant et après l'eclair du flash par la lumiere ambiante,

D'où l'interet du filtre gris pour simuler des conditions de basse lumière et l'utilisation d'une pose plutôt longue et d'un flash déclanché en open flash.

[diogene]

Merci beaucoup pour tout cet échange.

Le partage des connaissances fait vraiment progresser et gagner du temps.
Merci Oliver B pour le compliment. Je doute toujours de ce que je produis.

Je comprends maintenant pourquoi mes nombreuses tentatives avaient un résultat très moyen...
Je retiens que c'est la lumière ambiante qui "pollue" le modèle et le rend flou sur le cliché;ce n'est pas une question de puissance de feu du flash autonome.

Comme l'idée de la fille au bord de l'eau avec le cours d'eau en pose lente me turlupine toujours, je vais tenter avec deux images (une de l'eau, une autre du modèle) et un savant photoshopage.

Le fond vert Cromakey, pour photographier la fille en studio à la maison est tentant. Il semble cependant que ce soit moins efficace en photo qu'en vidéo. Le fond vert bave sur le modèle, les contours ne sont pas bien découpés, me semble-t'il.
C'est valable pour du petit format, au-delà cela devient visible....
C'est peu utilisé en photo, ce ne doit pas être par hasard.

Si les fonds cromakey permettaient des incrustations faciles et sans bricolages, je crois que je me serais spécialisé dedans.
Pour le fun, une récente petite image toute simple, faite au flash autonome et petite boîte à lumière. Il n'y a aucune pose lente.(D3 + 85mm f1,4 à f4 - 1/200 - 100 isos).
C'est le pied, le flash autonome ! Je prêche à des convaincus...
Dans un autre genre, (encore que... ), je vous invite à regarder ce que fait Yves Lecocq sur Flickr.
Je ne sais pas comment il procède pour les lumières, si c'est du flash ou uniquement photoshop, mais cela force le respect ! A mettre dans ses favoris.
On devine qu'il joue beaucoup avec l'outil "plume" de photoshop.

A votre avis, comment procède-t'il pour avoir ces photos ?

http://www.flickr.com/photos/yveslecoq/

[oliv-B]

je ne sais pas, mais c'est superbe, un paquet d'heure sur photoshop, je pense, photo ou montage ou photo-montage, la frontiere est mince,
quand le photographe / infographiste ne se fixe aucune limite, tout est possible ou presque,
un spécialiste du genre à mes yeux, tout le monde connais je pense, mais en passant ca ne fait pas de mal, incontournable !

http://www.davehillphoto.com/

Didier, je ne sais pas mais pour moi le filtre ne change rien hormis pour obtenir le bon temps de pose,
mais si celui ci permet de filer un cour d'eau ou les nuages il en fera de meme pour le flou sur le model, mais je me trompe peu etre,

[Nicolas Meunier]

je ne sais pas, mais c'est superbe, un paquet d'heure sur photoshop, je pense, photo ou montage ou photo-montage, la frontiere est mince,
quand le photographe / infographiste ne se fixe aucune limite, tout est possible ou presque,
un spécialiste du genre à mes yeux, tout le monde connais je pense, mais en passant ca ne fait pas de mal, incontournable !

http://www.davehillphoto.com/

Didier, je ne sais pas mais pour moi le filtre ne change rien hormis pour obtenir le bon temps de pose,
mais si celui ci permet de filer un cour d'eau ou les nuages il en fera de meme pour le flou sur le model, mais je me trompe peu etre,

Pour Dave Hill ca depend.
Parfois il y 99% de photos + une legère retouche et parfois c'est des tonnes de montages.
Par contre la chose à retenir c'est que TOUT est prévu dès le départ. PDV et retouches vont de paire

[didier_78]

Didier, je ne sais pas mais pour moi le filtre ne change rien hormis pour obtenir le bon temps de pose,
mais si celui ci permet de filer un cour d'eau ou les nuages il en fera de meme pour le flou sur le model, mais je me trompe peu etre,

L'astuce est que ce filtre va effectivement créer les conditions d'une pose longue. Une fois l'exposition pour le fond effectuée, ne pas fermer l'obturateur mais simplement masquer l'objectif avec un tissu noir (les anciennes photos à la chambre étaient faites sans obturateur mais juste avec le bouchon d'objectif), faire rentrer le modele dans le champ à l'endroit voulu et repéré au préalable, enlever le tissu et mettre le coup de flash qui va bien, ensuite fermer l'obturateur.
Le film ou le capteur n'étant pas exposé à la lumière lors de la mise en place du modele il n'y pas de pollution, celui-ci n'étant pratiquement illuminé que par le flash, car le filtre en place ne laissera pas suffisamenet de lumière "taper" sur le modele.
Le plus simple et d'essayer de nuit sans filtre.
On expose pour le fond normalement (donc plusieurs secondes), ensuite tissu sur l'objectif, mise en place du sujet, retrait du tissu et coup de flash déclanché en manuel avant fermeture de l'obturateur.
En numérique cela ne coute que le temps passé et des piles pour le ou les flash.
Les temps d'exposition et la puissance du flash sont bien sur à mesurer et adapter à l'équilibre recherché entre le fond et le modele.

[seba]

L'astuce est que ce filtre va effectivement créer les conditions d'une pose longue. Une fois l'exposition pour le fond effectuée, ne pas fermer l'obturateur mais simplement masquer l'objectif avec un tissu noir (les anciennes photos à la chambre étaient faites sans obturateur mais juste avec le bouchon d'objectif), faire rentrer le modele dans le champ à l'endroit voulu et repéré au préalable, enlever le tissu et mettre le coup de flash qui va bien, ensuite fermer l'obturateur.

Mais le fond se verra en surimpression sur le modèle ?

[didier_78]

En effet, il faut le placer devant une partie sombre du fond.

[Lyr]

En effet, il faut le placer devant une partie sombre du fond.

Ou, de manière plus universelle, abuser de calques et faire en deux photos.
Je suis pas spécialement fan du travail numérique en aval, mais vu le cahier de charges, cela me semble le plus sage.