Comment donner plus de peps aux photos studio?

[Olivier Chauvignat]

C'est bon, keep cool 
J'me suis effectivement posé pour bien analyser vos réponses et je pense que je suis en phase d'assimiler toutes les infos qui me tombent dessus 
Je vais me pencher un peu plus sur le mode d'emploi des flash et voir jusqu'où  augmenter la puissance pour figer les mouvements.
Prochaine session j'appliquerais vos conseils avisés et tacherais de faire mieux.

[at]  olivier : non, ni filtre ni pare soleil ...... 5D Mark II avec Canon EF 50 f/1,8 ouverture prise de vue f/5,6 à 1/125
Pour l'histoire des "photos laiteuse" c'est 1 peu dur à expliquer et j'ai pas encore trouver d'exemple (c'est quand on cherche que l'on ne trouve pas)

Bien en tout cas, d'avoir analysé un peu

Pour figer les mouvements, il faudra mieux diminuer la puissance...

[jm_gw]

désolé pour le HS 

[muadib]

1) L'exposition, elle est bonne ou elle est mauvaise.  Mais ça n'a pas grand chose à voir avec la saturation des couleurs ou le contraste, si ce n'est que plus tu seras surexposé, moins tes couleurs seront saturées.
2) Au flash, à supposer que tu travailles dans le noir pour ne pas que la lumière ambiante parasite ton image, c'est la vitesse de l'éclair du flash et pas celle de ton boîtier qui compte. Avec des flashs de studio, plus tu réduits la puissance de ton flash, et plus cette vitesse sera élevée.
3) Un environnement blanc joue comme un gigantesque réflecteur qui va désaturer tes couleurs. L'idéal c'est d'éloigner suffisamment ton sujet du fond pour éclairer séparément le fond et le sujet, avec des voiles noirs autour du sujet pour que ta lumière bave le moins possible sur l'environnement (les murs, le plafond).

[muadib]

Pour cette image réalisée il y a une vingtaine d'année, l'exposition doit être d'environ une dizaine de secondes.
Je suis dans le noir complet, j'ai éteint les lampes pilotes de mes flashs. J'ouvre l'obturateur de ma chambre. La lumière entre dedans, sauf que comme il n'y a pas de lumière, le film n'est pas exposé. 
Je balance dans le noir deux glaçons dans mon verre. En tombant ils coupent une barrière infra-rouge qui déclenche les flashs et exposent le film. Je retourne à ma chambre pour fermer l'obturateur et je rallume la lumière. Je développe mon 4x5" en espérant que le résultat correspond à mes attentes. 

[Laure-Anh]

1) L'exposition, elle est bonne ou elle est mauvaise.  Mais ça n'a pas grand chose à voir avec la saturation des couleurs ou le contraste, si ce n'est que plus tu seras surexposé, moins tes couleurs seront saturées.
2) Au flash, à supposer que tu travailles dans le noir pour ne pas que la lumière ambiante parasite ton image, c'est la vitesse de l'éclair du flash et pas celle de ton boîtier qui compte. Avec des flashs de studio, plus tu réduits la puissance de ton flash, et plus cette vitesse sera élevée.
3) Un environnement blanc joue comme un gigantesque réflecteur qui va désaturer tes couleurs. L'idéal c'est d'éloigner suffisamment ton sujet du fond pour éclairer séparément le fond et le sujet, avec des voiles noirs autour du sujet pour que ta lumière bave le moins possible sur l'environnement (les murs, le plafond).

Cela est vrai si et seulement si la durée de l'éclair est plus brève que la vitesse d'obturation permettant la synchronisation avec le flash. Cela n'est pas toujours vrai.

(Si on est dans un cas de figure où la durée du flash est plus longue que la vitesse d'obturation permettant la synchronisation avec le flash, c'est bien entendu la vitesse d'obturation mise en oeuvre qui fige le mouvement.)

[muadib]

Cela est vrai si et seulement si la durée de l'éclair est plus brève que la vitesse d'obturation permettant la synchronisation avec le flash. Cela n'est pas toujours vrai.

(Si on est dans un cas de figure où la durée du flash est plus longue que la vitesse d'obturation permettant la synchronisation avec le flash, c'est bien entendu la vitesse d'obturation mise en oeuvre qui fige le mouvement.)

C'est une situation assez exceptionnelle non? Il faut que que tu aies une vitesse de synchro très élevée (obturateur central donc plus ou moins le 1/500'' et un appareil moyen-format ou alors j'ai raté des évolutions techniques ?) et un flash avec une durée d'éclair très lente.

[Laure-Anh]

La situation n'est pas exceptionnelle. C'est le cas avec tous les APN compacts, bridges et hybrides qui peuvent synchroniser à toutes les vitesses en raison de leur obturateur électronique dès lors que tu sélectionnes une vitesse d'obturation relativement élevée.

[muadib]

La situation n'est pas exceptionnelle. C'est le cas avec tous les APN compacts, bridges et hybrides qui peuvent synchroniser à toutes les vitesses en raison de leur obturateur électronique dès lors que tu sélectionnes une vitesse d'obturation relativement élevée.

Mais la plupart supposent pour ce faire que tu utilises leur flash intégré ou ils disposent d'une prise pour un câble synchro?

[Laure-Anh]

Il y a plusieurs solutions possibles :
- soit on utilise des cellules d'auto-déclenchement qui font partir le flash distant sur le second éclair et non pas sur le pré-éclair de mesure TTL,
- soit on utilise un APN compact, bridge ou hybride capable de délivrer un seul et unique éclair pour actionner le flash distant via une cellule d'auto-déclenchement normal, (cas de mon vieux bridge Fujifilm S100FS)
- soit on utilise un APN compact, bridge ou hybride possédant une griffe porte-flash et un déclencheur de flash distant.
Ici, il s'agit d'une image (copiée-collée) réalisée avec le S100FS en versant une cuillerée d'eau dans un verre rempli presque à ras bord, avec flash placé derrière la feuille blanche servant de fond blanc : les exifs ont été conservés.


(Sous mozilla Firefox, pour visionner l'image sans la compression automatique du forum, faire un clic droit et choisir "afficher l'image)

[louparou]

Je travail toujours en mode M, alors je vais tester avec la vitesse que tu me donne (c'est 1 base?) puis je règlerais l'ouverture (pour info hier je travaillais avec 1 ouverture de f/11).
Pour LR, je pense le maîtriser normalement, je traite toutes mes photos avec en ajustant les réglages avec modération (je ne touche pas encore trop au pinceau pour éclaircir ou assombrir des partie de l'image).

je te propose de lire les réponses que j'ai fait à "PITPAT"

[muadib]

Ici, il s'agit d'une image (copiée-collée) réalisée avec le S100FS en versant une cuillerée d'eau dans un verre rempli presque à ras bord, avec flash placé derrière la feuille blanche servant de fond blanc : les exifs ont été conservés.

J'aime beaucoup, mais bon là je suis hors-sujet. 

[muadib]

http://www.dpreview.com/news/2012/12/20/macro-highspeed-lighting

It's important to know that Reugels freezes the motion, not with shutter speed, but with flash.  He says, 'You must set the power of the flash lower than 1/16 to get sharp pictures. With such settings the flash duration is faster than 1/16000 second. This is the reason why the shutter speed is not important.'

Il est "old school" comme moi.  Mais ça en jette quand il jette des gouttes.

[Olivier Chauvignat]

http://www.dpreview.com/news/2012/12/20/macro-highspeed-lighting

Il est "old school" comme moi.  Mais ça en jette quand il jette des gouttes.

cool !

[Laure-Anh]

Corrie White se débrouille super bien également et partage ses tutos sur la photo de gouttes : http://www.liquiddropart.com/

Comme Olivier est de passage, il y a aussi Jolen Lupo qui a mis à profit les photos de gouttes pour faire une chouette photo de spiritisme : http://jolenelupo.com/SpiritPhotographs.html  (lire ici l'histoire du making-of : http://www.diyphotography.net/shooting-high-speed-spirits-photographs )

[muadib]

Corrie White se débrouille super bien également et partage ses tutos sur la photo de gouttes : http://www.liquiddropart.com/

Je n'avais jamais réalisé que le laché de gouttes était un genre artistique en soi. 

[preshovich]

1) L'exposition, elle est bonne ou elle est mauvaise.  Mais ça n'a pas grand chose à voir avec la saturation des couleurs ou le contraste, si ce n'est que plus tu seras surexposé, moins tes couleurs seront saturées.
2) Au flash, à supposer que tu travailles dans le noir pour ne pas que la lumière ambiante parasite ton image, c'est la vitesse de l'éclair du flash et pas celle de ton boîtier qui compte. Avec des flashs de studio, plus tu réduits la puissance de ton flash, et plus cette vitesse sera élevée.
3) Un environnement blanc joue comme un gigantesque réflecteur qui va désaturer tes couleurs. L'idéal c'est d'éloigner suffisamment ton sujet du fond pour éclairer séparément le fond et le sujet, avec des voiles noirs autour du sujet pour que ta lumière bave le moins possible sur l'environnement (les murs, le plafond).

Avec un géné oui, avec un flash compact (hors certains modeles peu répandu type Einstein)  et contrairement à une idée répandue c'est à pleine puissance qu'on obtient l'eclair le plus court. Donc tous  ceux qui sont en D1, style rx etc... il faut monter les w/s pour figer.

[lifestyle-photography]

J'ai enfin reçu mon "nouveau copain" .... le flashmetre
Pas encore eu le temps de l'utiliser mais ce ne devrait tarder.
J'ai vu que la marque de mes flashs propose 1 skyport pour des vitesses plus hautes (1/250) max.

[mac arthur]

Pas compris:
Si vous n'avez pas de skyport avec les Elinchrom, comment ils déclenchaient ?