Photos de nuit , vitesse > 30s

[RémiNOLTA]

Bonjour à tous,

Je me pose une question dont je n'ai pas encore trouvé la réponse sur le net. Peut être je n'ai pas assez cherché. Mais je suis sûr que je trouverai la réponse ici 

Pour les photos de nuit, les APN plafonnent à 30 en semi automatique. Lorsque je ferme trop, la vitesse 30s clignote, donc il faut augmenter ce temps de pose en mode manuel. D'accord.
Mais de combien ? Comment savoir si je dios opser à 40s, 60s, 2 min ?

Merci d'avance.

[muadib]

La méthode des essais et des erreurs en sachant qu'à chaque fois que tu doubles le temps d'exposition, c'est comme si tu ouvrais d'un diaph ou doublait la sensibilité du capteur.
Donc passer de 30" à 1', c'est une correction d'exposition équivalente au fait de passer de 2' à 4'.
Travailles en Raw et regarde ton histogramme.

[Nikojorj]

Donc passer de 30" à 1', c'est une correction d'exposition équivalente au fait de passer de 2' à 4'.

Une bonne façon d'en profiter, c'est de faire ses essais à très hauts ISOs sur des vitesses assez courtes, en désactivant aussi la réduction de bruit pose longue ; deu coup, on peut même parfois se baser sur les indications de l'appareil (mais pas tout le temps, à ces niveaux de lumière les posemètres ont du mal). Ca permet aussi de vérifier le cadrage, voire parfois la mise au point (moins facile avec le bruit).
Une fois qu'on a une expo correcte à l'histogramme (mais tout bruitée), on remet les ISOs à la valeur de base (100 ou 200 suivant les appareils) en corrigeant d'autant la vitesse (doubler la vitesse chaque fois qu'on diminue les ISO de moitié), on remet la réduction de bruit le cas échéant, on déclenche et on patiente.

NB pour l'exposition, il est important de ne se fier qu'à l'histogramme : sur l'écran arrière dans le noir, tu as l'impression que la photo est correcte alors qu'elle est en réalité toute sombre, la faute à l'écran beaucoup trop lumineux par rapport à tes pupilles grand ouvertes.

[Lyr]

Pas mieux que Nikojorj:

Tu mesures la luminosité ambiante, soit en te mettant au max (30s, le plus ouvert au diaph, les ISO assez haut) et puis tu multiplies les 30 secondes par 2 pour chaque diaph complet que tu refermes ensuite et chaque diaph complet d'ISO dont tu redescends.

A faire de préférence avec un déclencheur filaire, pour ne pas faire bouger l'appareil pendant l'exposition.

[muadib]

A faire de préférence avec un déclencheur filaire, pour ne pas faire bouger l'appareil pendant l'exposition.

Ou le retardateur

[RémiNOLTA]

ok merci à vous tous.
Oui, j'utilise plutot le retardateur 2 secondes.

Autre question : de nuit , y a t-il intérêt à fermer beaucoup le diaph ? Si je prends une ville en plongée par exemple, fermer à f8 ou à f11 ou f16 est-il utile ?
Ma question est pour la gestion de la profondeur de champs. Les regles sont les mêmes que de jour ?

[Verso92]

Autre question : de nuit , y a t-il intérêt à fermer beaucoup le diaph ? Si je prends une ville en plongée par exemple, fermer à f8 ou à f11 ou f16 est-il utile ?
Ma question est pour la gestion de la profondeur de champs. Les regles sont les mêmes que de jour ?

La PdC ne dépend que de deux facteurs :
- le rapport de grandissement,
- l'ouverture.
Les facteurs climatiques, météorologiques, l'âge du photographe et le tour de poitrine de sa femme, etc, n'ont pas d'influence particulière...

[RémiNOLTA]

Tant mieux parce que faute de budget ma femme n'est pas encore allée chez le chir esthétique. Alors j'avais peur que ça modifie ma profondeur de champs...

[Verso92]

Tant mieux parce que faute de budget ma femme n'est pas encore allée chez le chir esthétique. Alors j'avais peur que ça modifie ma profondeur de champs...

Te voilà rassuré, donc !

;-)

[Nikojorj]

Autre question : de nuit , y a t-il intérêt à fermer beaucoup le diaph ?

Ca peut dépendre de la coma, pas très esthétique sur une étoile ou une lumière lointaine, et d'autres défauts éventuels de ton objo à PO... mais f16, c'est probablement bien plus qu'il n'en faut.

[RémiNOLTA]

Merci.

[Crinquet80]

Tant mieux parce que faute de budget ma femme n'est pas encore allée chez le chir esthétique.

Celle là , il faut l'encadrer ! 

[Franciscus Corvinus]

Quelques valeurs en IL (1IL = 1s a f:1 a 100 ISO). A ne pas prendre au pied de la lettre. L'exactitude n'est pas aussi importante que de jour.

2 exterieur nuit en ville assez clair
1 Exterieur nuit en ville; moyennement eclaire
0 Lumiere artificielle basse
-1 Bougies
-2 Nuit en campagne; pleine lune & neige/sable
-3 Nuit en campagne; pleine lune
-4 Nuit en campagne; demi lune; meteorites
-5 Nuit en campagne; quartier de lune
-6 a -15 Nuit etoilee; environ 1 -> 10 min  [at]  ƒ4 400 ASA comme base de depart

[seba]

Quelques valeurs en IL (1IL = 1s a f:1 a 100 ISO). A ne pas prendre au pied de la lettre. L'exactitude n'est pas aussi importante que de jour.

1s à f:1 c'est plutôt IL=0.

[Franciscus Corvinus]

1s à f:1 c'est plutôt IL=0.

Tres juste. Mea culpa.

Je me bas avec la laniere de mon D700. C'est la derniere fois que j'achete une Optech.

[Tonton-Bruno]

Supposons que la sensibilité de base de ton appareil soit de 100 ISO.

Tu te mets en mode priorité à l'ouverture, diaphragme ouvert à fond.

Tu essaie de faire une photo à 100 ISO dans ces conditions.
Normalement, tu resteras en-dessous de 30s, sauf si tu es dans un coin absolument pas éclairé.

si néanmoins tu es perdu au fin fond de la campagne, ou si tu ne disposes que d'un objectif très peu lumineux, ton appareil te signalera que 30s ne suffit pas.

Dans ce cas, tu pousses la sensibilité à 1600 ISO et tu prends une photo en mode A, pleine ouverture.
Tu verrifies sur l'histogramme si le temps de pose est bon.

Supposons que le temps de pose choisi par l'appareil soit de 10s.
Pour connaître le temps de pose à 100 ISO, il te faut le multiplier 4 fois par 2:

10s à 1600 ISO
20s à 800 ISO
40s à 400 ISO
80s à 100 ISO.

Tu passes à 100 ISO et en mode M.
Tu fais une vue à pleine ouverture avec le temps de pose calculé (80s dans notre exemple) à pleine ouverture et à 100 ISO.
Tu vérifies sur l'histogramme qu'elle est bien exposée.

Maintenant, tu vas pouvoir passer au bon diaphragme de travail.
En photo de nuit, le bon diaphragme passe-partout, c'est f/5,6. Sauf prise de vue très spéciale, il est inutile de fermer plus.

Supposons que tu aies un objectif ouvrant à f/2,8.
Il va te falloir doubler deux fois ton temps de pose:
80s à f/2,8
160s à f/4
320s à f/5,6

Nous voici rendus à une pose de 5 minutes 20s.
Selon que l'histogramme de l'essai précédent t'aura paru un peu trop à droite ou à gauche, tu pourras choisir 5 ou 6 minutes. Cela ne changera rien de fondamental sur le résultat.

Tu actives maintenant l'option de réduction de bruit pose longue.

Tu fais ta photo à f/5,6.
Tu contrôles le résultat.
Tu attends quelques minutes de plus pour que le capteur refroidisse.
Tu en fais une seconde en modifiant légèrement le temps de pose.

Voici une photo faite au clair de lune à f/5,6 à 200 ISO  avec un temps de pose de 120 secondes.

[RémiNOLTA]

Celle là , il faut l'encadrer ! 

Merci 

[RémiNOLTA]

En photo de nuit, le bon diaphragme passe-partout, c'est f/5,6. Sauf prise de vue très spéciale, il est inutile de fermer plus.

C'est exactement la phrase que j'attendais. Je me suis mal exprimé avec mes histoires de profondeur de champs, je me rends compte que la question était : en photo de nuit y a t-il des "p'tits trucs" utiles à savoir pour la focale .

Merci à Tonton Bruno pour tous ces détails très clairs et forts utiles pour ceux qui comme moi n'ont pas vraiment (du tout) l'habitude des photos de nuit.
Et merci bien sur à tous les intervenants de ce fil.

[Lyr]

C'est exactement la phrase que j'attendais. Je me suis mal exprimé avec mes histoires de profondeur de champs, je me rends compte que la question était : en photo de nuit y a t-il des "p'tits trucs" utiles à savoir pour la focale .

Là, avec "f/5.6", tu parles de l'ouverture (qui détermine la quantité de lumière entrante et a un impact sur la profondeur de champ), et non de la longueur focale (ou "la focale"), exprimée en mm et qui détermine, pour un point de vue donné, la largeur du champ cadré.

[RémiNOLTA]

Mea culpa. Mon clavier a fourché.  Il voulait écrire Ouverture bien sur, le bougre ..

[clodomir]

Supposons que la sensibilité de base de ton appareil soit de 100 ISO.

Tu te mets en mode priorité à l'ouverture, diaphragme ouvert à fond.

Tu essaie de faire une photo à 100 ISO dans ces conditions.
Normalement, tu resteras en-dessous de 30s, sauf si tu es dans un coin absolument pas éclairé.

si néanmoins tu es perdu au fin fond de la campagne, ou si tu ne disposes que d'un objectif très peu lumineux, ton appareil te signalera que 30s ne suffit pas.

Dans ce cas, tu pousses la sensibilité à 1600 ISO et tu prends une photo en mode A, pleine ouverture.
Tu verrifies sur l'histogramme si le temps de pose est bon.

Supposons que le temps de pose choisi par l'appareil soit de 10s.
Pour connaître le temps de pose à 100 ISO, il te faut le multiplier 4 fois par 2:

10s à 1600 ISO
20s à 800 ISO
40s à 400 ISO
80s à 100 ISO.

Tu passes à 100 ISO et en mode M.
Tu fais une vue à pleine ouverture avec le temps de pose calculé (80s dans notre exemple) à pleine ouverture et à 100 ISO.
Tu vérifies sur l'histogramme qu'elle est bien exposée.

Maintenant, tu vas pouvoir passer au bon diaphragme de travail.
En photo de nuit, le bon diaphragme passe-partout, c'est f/5,6. Sauf prise de vue très spéciale, il est inutile de fermer plus.

Supposons que tu aies un objectif ouvrant à f/2,8.
Il va te falloir doubler deux fois ton temps de pose:
80s à f/2,8
160s à f/4
320s à f/5,6

Nous voici rendus à une pose de 5 minutes 20s.
Selon que l'histogramme de l'essai précédent t'aura paru un peu trop à droite ou à gauche, tu pourras choisir 5 ou 6 minutes. Cela ne changera rien de fondamental sur le résultat.

Tu actives maintenant l'option de réduction de bruit pose longue.

Tu fais ta photo à f/5,6.
Tu contrôles le résultat.
Tu attends quelques minutes de plus pour que le capteur refroidisse.
Tu en fais une seconde en modifiant légèrement le temps de pose.

Voici une photo faite au clair de lune à f/5,6 à 200 ISO  avec un temps de pose de 120 secondes.

belle photo - belle auto ...
bon, oui mais : en poses longues comme ca, autrefois on parlait de "l'effet Schwartzild" qui modifiait un peu tout ca : il n'a plus d'actualite ? ou bien y aurait-il un probleme de surchauffe du capteur dans ces cas ? j'ai lu ca quelque part ... c'est d'ailleurs ce que tu mentionnes ...

[muadib]

belle photo - belle auto ...
bon, oui mais : en poses longues comme ca, autrefois on parlait de "l'effet Schwartzild" qui modifiait un peu tout ca

L'effet Schwarzschild c'est propre à l'argentique. En numérique, tu peux te fier à la loi de réciprocité.

[Nikojorj]

en poses longues comme ca, autrefois on parlait de "l'effet Schwartzild" qui modifiait un peu tout ca : il n'a plus d'actualite ?

C'est du passé du siècle dernier!

ou bien y aurait-il un probleme de surchauffe du capteur dans ces cas ?

Ca c'est autre chose, ça fait du bruit - dont le gros est d'ailleurs supprimé par la "réduction de bruit pose longue", celle qui double le temps de pose en prenant une 2e photo obtu fermé, qui ne prend donc que le bruit et le soustrait ) la précédente.
Comme le bruit thermique est surtout fixe (des pixels qui s'allument avec le temps, toujours es mêmes), ça marche.
Le conseil de Tonton reste intéressant, mais il faut être encore plus patient, déjà que la photo de nuit c'est assez salement contemplatif et réfrigérant...

[clodomir]

ok - merci a vous deux ! 

[RémiNOLTA]

Y a t-il un temps de pose maxi
a ne pas dépasser, rapport a la surchauffe du capteur ?