MOYEN FORMAT

[veto]

  Même raisonnement pour les déchets , à coté de ce que mes voisins vignerons balancent dans leurs côtes du Rhône , je n'ai aucun remords à jeter 300 ml de révélateur + 300 ml de bain d'arrêt une fois par mois au maximum ... Je garde le fixateur pour les tirages papier ( en le vérifiant avec une amorce )

[Myosine]

  J'ai  abandonné les flacons accordéons , je range ma solution stock dans des petits flacons en verre de 150 ml ( achetés à la pharmacie ) pleins à ras bord ça fait 160 ml , plus le même volume d'eau ça fait 320 ml de révélateur, donc pour un film , ne pas oublier d'écrire au feutre la nature du contenu et la date ... épicétou !

D'accord merci!

Pour les déchets, en effet c'est pas grand chose, mais comme nos rivières sont bien assez polluées en Bretagne, je préférai poser la question !

Ok, pour le manchon de chargement, je vais essayé sans déja, c'est pas donné non plus!

Concernant l'appareil, j'ai demandé à un magasin :

Le mamiya est trop cher, pour moi plus de 500€!
Le Yashica est dans mon budget, et on m'a parlé du Semflex également vous en pensez quoi ? entre les deux ?

Merci encore pour vos réponses et conseils, ca m'aiguille pas mal!

[titisteph]

Voici la façon dont je développe mes films. C'est juste ma façon de faire, d'autres procèdent différemment.

Concernant la préparation de l'ID-11, il suffit juste de suivre le mode d'emploi : Pour 1l de solution, préparer 750ml d'eau à 40°C, verser la poudre A. Après dilution, verser la poudre B. Après dilution (il faut touiller longtemps!), ajouter le complément d'eau (à 20°C) pour arriver aux 1L. On obtient alors la solution stock. Cette solution se conserve au moins 6 mois en flacon sans air à l'intérieur.

Pour cela, j'utilise une bouteille de Badoit que j'écrase pour retirer l'air. Le plastique de ces bouteilles est très solide, et s'écrase sans jamais se percer.

Concernant la préparation de la solution stock, il faut bien faire attention d'attendre le lendemain avant de développer. La solution fraîche est trop active, il faut lui laisser le temps de se calmer!

Le jour du développement :

Pour un film 120 : il faut préparer 500 ml de produit.

Je prépare une bassine d'eau à 20°C. Cette eau va servir à diluer les produits. Le restant d'eau va servir à maintenir la T° pendant le dev, avec les récipients qui plongent dedans.

Révélo : le mieux est la dilution 1+1. Donc faire un mélange de 250 ml de révélo "stock" avec 250 ml d'eau. Pour atteindre les 500 ml.
Arrêt : préparer selon mode d'emploi.
Fix : idem. (J'utilise l'Iford Rapide Fixer. C'est l'Hypam rebadgé). 100 ml de produit pour 400 d'eau. (1+4)

Je plonge les récipients avec les produits dilués dans la bassine d'eau à 20°C.

Ensuite, je plonge le thermomètre dans le flacon qui contient le révélo. Si c'est à plus de 20°C, je fais couler de l'eau froide sur les parois du récipient pour refroidir le liquide. Une fois à 20°C, c'est bon!

Je ne contrôle pas la T° des autres produits, car ils ont été préparés avec une eau à 20°C et ils en contiennent une majorité. Et puis, la précision de l'arrêt et du fix est moins critique.

A noter que je garde une réserve d'eau pour le prémouillage.

Tous les récipients baignent dans la bassine d'eau à 20°C. Cela permet de maintenir la T° des produits pendant le process.

Donc, c'est parti :

- Je verse de l'eau à 20°C dans la cuve avant toute chose. C'est le prémouillage. Ce n'est pas une étape indispensable, mais ça met la cuve à température, et ça évite que des bulles d'air viennent se coller au film au cours du dev.
Une fois l'eau versée, taper fermement le fond de la cuve contre la table. Le choc va faire se décoller les bulles qui peuvent être sur le film.

Au bout d'1 mn, jeter l'eau.

On verse ensuite le révélo. Le verser vite, mais sans précipitation. Agitation continue les 30 premières secondes, par retournement de la cuve (pas trop vite, ps trop lentement). On place la cuve dans la bassine d'eau entre chaque agitation.

Ensuite, deux retournements de cuve toutes les 30 secondes.

Concernant le retournement : prendre la cuve dans la main, et faire un mouvement du poignet d'un demi-cercle, pour mettre la cuve tête en bas. Puis immédiatement, la remettre à l'endroit. C'est ça, une agitation.

Jeter le révélo 10s avant la fin du temps. Le révélo agit encore pendant ces 10s, et cela laisse le temps de vider la cuve.

Arrivé au temps exact, verser le bain d'arrêt. J'agite en utilisant le moyeu central, qui fait tourner la spire. Agiter au moins 30s. Il n'y a pas de danger à laisser le produit plus longtemps. Disons qu'il a besoin de 30s au moins pour agir (il sert à stopper l'action du révélo, et à éviter la pollution du fix). Puis jeter le bain d'arrêt.
Verser le fixateur. Là, il faut agiter en permanence. Perso, je laisse 3 mn (Ilford préconise entre 2 et 4 mn). J'agite avec le moyeu central, par rotation. Pour les films T-max, il faut doubler le temps de fix. Soit 6mn. J'ai noté aussi que la Tri-X avait besoin de plus que 3 mn (il ressort rose, sinon).

D'une main, j'agite, et de l'autre, j'en profite pour nettoyer et ranger un peu. Puis, je fais couler l'eau du robinet pour contrôler sa T°, qui doit être proche de 20°C.

A la fin du temps, je jette le fix, et je fais couler l'eau du robinet dans la cuve, via un tuyau qui se fixe dans le trou central de la cuve. Ca garantit un lavage efficace. Je laisse couler l'eau pendant 20mn.

Cette eau doit être dans une fourchette entre 18 et 24°C. Plus froid, ça n'enlève pas le fix, plus chaud, c'est dangereux pour le film. En fait, il faut surtout éviter les chocs thermiques.

Une fois le lavage fini, je vide la cuve, et je la remplis avec de l'eau déminéralisée. J'ajoute quelques gouttes d'agent mouillant, je touille un peu pendant 1 mn.
Puis, j'essore le film en fixant sur la spire une ficelle, et je fais des tourniquets! La force centrifuge éjecte les gouttes d'eau. On peut aussi utiliser une essoreuse à salade, mais j'ai eu quelques accidents (spire qui se déplace à l'intérieur, avec le film qui frotte!), alors j'ai abandonné la méthode. On peut aussi, une fois le film sorti, le pincer entre deux doigts propres trempés avant dans l'eau de la cuve, et les faire glisser le long des films. J'ai fait ça pendant longtemps, sans problème. Ca marche bien, mais il y a néanmoins un risque de rayure, alors, par précaution, j'ai arrêté également, pour préférer le tourniquet!

Ensuite, on sort le film de la spire, et on le fait sécher  dans la salle de bain en le pendant à une pince prévue pour. Mettre une autre pince (lestée) en bas du film pour le tendre.
Une fois sec (1 à 3 heures), on le range en vitesse!

C'est juste ma méthode, il y a plein de variantes selon les préférences et habitudes de chacun.

Pour ma part, je me contente de suivre les notices concernant les temps de révélo et pour le reste, et j'ai toujours été satisfait.

Je n'utilise que l'ID-11 pour les Delta (les temps donnés par Ilford sont parfaits). Mais il m'est arrivé d'utiliser aussi l'Xtol avec bonheur.
Pour les T-max, je prends l'Xtol. A noter que pour la 3200, les temps de Kodak sont faux (film sous développé). Mais ce film n'est plus vendu, de toute façon (sauf fins de stock).

Je ne suis pas un adepte des films utilisés à des sensibilités différentes qu'annoncées, ou de l'emploi de révélos exotiques, ou de dilutions hors normes. Sauf pour la Tmax 3200 que j'utilisais à 1600 dans l'Xtol. Mais tout ça, c'est très personnel, le but est d'être satisfait du rendu obtenu.

Bon travail.

[titisteph]

Le Yashica est dans mon budget, et on m'a parlé du Semflex également vous en pensez quoi ? entre les deux ?

Le Semflex, j'en ai un. C'est un bi-objectif des années 50, simple et abordable (à l'époque). Ca ne vaut pas grand-chose aujourd'hui, question prix.

En fait, il y a eu plein de modèles différents de Semflex. Voir le site de Sylvain Halgand à ce sujet.

En gros, c'est comme un Rolleiflex, mais plus basique. L'optique est honnête, mais pas traitée (contre-jour à proscrire). Il faut fermer à 11 pour une bonne image. Le contraste est plutôt doux.  J'ai fait de belles choses avec, mais c'est assez limité question possibilités. Optique équivalant à un 40mm, map mini lointaine, pas de cellule, pas de sécurités anti surimpressions.
Mécanique fragile (le mien a le mécanisme d'avancement fatigué). Ces boitiers ont 50 ans d'âge, et sont aujourd'hui peu fiables. Souvent, l'obtu ne donne plus de vitesses justes, et peut coincer.

Mais pour quelques euros, on peut quand même faire de belles choses. J'ai commencé le MF comme ça, en récupérant celui que mon père avait abandonné au fond d'un placard pendant 30 ans!

[Etienne74]

oublie le Semflex....  il y a des Bronica 645 sur le BC à 200/250 €
ce mam est intéressant aussi
http://www.leboncoin.fr/image_son/472683629.htm?ca=12_s

[Myosine]

Le Semflex, j'en ai un. C'est un bi-objectif des années 50, simple et abordable (à l'époque). Ca ne vaut pas grand-chose aujourd'hui, question prix.

En fait, il y a eu plein de modèles différents de Semflex. Voir le site de Sylvain Halgand à ce sujet.

En gros, c'est comme un Rolleiflex, mais plus basique. L'optique est honnête, mais pas traitée (contre-jour à proscrire). Il faut fermer à 11 pour une bonne image. Le contraste est plutôt doux.  J'ai fait de belles choses avec, mais c'est assez limité question possibilités. Optique équivalant à un 40mm, map mini lointaine, pas de cellule, pas de sécurités anti surimpressions.
Mécanique fragile (le mien a le mécanisme d'avancement fatigué). Ces boitiers ont 50 ans d'âge, et sont aujourd'hui peu fiables. Souvent, l'obtu ne donne plus de vitesses justes, et peut coincer.

Mais pour quelques euros, on peut quand même faire de belles choses. J'ai commencé le MF comme ça, en récupérant celui que mon père avait abandonné au fond d'un placard pendant 30 ans!

Merci beaucoup pour ton mode opératoire titisteph, c'est vraiment super pour moi, je n'ai plus qu'a tester !
En effet une fois que maîtriserai un peu, j'essayerai de changer la chimie, les mélanges..etc, pour voir ce que ca donne, mais j'y suis pas encore!

Contraste doux, pas trop pour moi alors, mais si il n'y a que qq euros entre le Semflex et le Yashica 124 mat G, il faut mieux que je parte sur ce dernier ?

Merci encore d'avoir prit le temps d'écrire tout ca !

oublie le Semflex....  il y a des Bronica 645 sur le BC à 200/250 €
ce mam est intéressant aussi
http://www.leboncoin.fr/image_son/472683629.htm?ca=12_s

J'ai beaucoup regardé sur le bon coin, mais j'ai peur de tomber sur un appareil en mauvaise état ( j'ai déja eu l'expérience pour un 24x36 argentique...quand il faut plus de 80€ réparation derrière c'est pas terrible) Je suis donc allé dans un magasin et le C330 etait à plus de 500€, le Yashica 124 pour 200€ et qq et le Semflex dans les 150€ !

Le bronica est un 6x6 ? il n'y a pas bcq de sujet sur google sur cet appareil, vous l'avez déja possédé ?
 

[Etienne74]

les Bronica  à 200/300 c'est plus souvent en 6x4,5 
mais ca existe aussi en 6x6  mais un poil plus cher ^^

[titisteph]

Un semflex qui marche, c'est dans les 50 euros, pas plus.

[Myosine]

les Bronica  à 200/300 c'est plus souvent en 6x4,5 
mais ca existe aussi en 6x6  mais un poil plus cher ^^

Je t'avoue que je préfère un 6x6, c'est aussi, une des raisons qui me font aller vers le MF !

Un semflex qui marche, c'est dans les 50 euros, pas plus.

D'accord, et vous en pensez quoi d'un achat sur le bon coin ? j'ai pas vraiment de connaissance ( les boîtiers ont deux ou trois fois mon age ! )! Et comme je me suis déja fait avoir une fois, maintenant je suis un peu plus réticent!

[titisteph]

Pour un achat de semflex, il faut impérativement l'essayer.
Comme déjà dit, la mécanique est fragile, et il est difficile avant d'avoir fait des photos de voir que tout est en ordre. Le mien par exemple chevauche ses images. Ca ne se découvre qu'une fois le film développé!
L'obtu peut ne plus donner des vitesses exactes, surtout les plus élevées.

Le mieux serait de racheter le semflex de quelqu'un qui s'en est servi récemment, ou bien de demander de faire quelques images d'essai avant achat, mais c'est pas évident.
Le problème de ce genre d'appareil, c'est qu'il n'a pas servi depuis des années, et il est souvent grippé ou en panne.

[ChristianBe]

Pour les temps de développement ce site est très utile, ici page du D76: http://www.bw-reeltime.com/2-dev-kodak-d76.htm

[veto]

Merci pour le document ... En ce qui concerne la température , le plus simple , c'est de régler la température de la pièce à 20° ( en général facile dans une salle de bain ) quelques heures avant de développer et d'y installer tout le bazar , du pré-mouillage à l'agent mouillant dans des flacons bien identifiés , sans oublier les films et la cuve , en général , une séance de développement ça se prévoit à l'avance , avec un peu d'habitude on y arrive très bien , et une fois que tout est à 20° , plus de soucis ...!

[Etienne74]

essaye de faire des économies pour t'offrir un truc potable.....  

[Myosine]

Pour un achat de semflex, il faut impérativement l'essayer.
Comme déjà dit, la mécanique est fragile, et il est difficile avant d'avoir fait des photos de voir que tout est en ordre. Le mien par exemple chevauche ses images. Ca ne se découvre qu'une fois le film développé!
L'obtu peut ne plus donner des vitesses exactes, surtout les plus élevées.

Le mieux serait de racheter le semflex de quelqu'un qui s'en est servi récemment, ou bien de demander de faire quelques images d'essai avant achat, mais c'est pas évident.
Le problème de ce genre d'appareil, c'est qu'il n'a pas servi depuis des années, et il est souvent grippé ou en panne.

D'accord, oui d'ou mon envie d'effectuer un achat dans un magasin photo!

Pour les temps de développement ce site est très utile, ici page du D76: http://www.bw-reeltime.com/2-dev-kodak-d76.htm

Merci, ca me sera fort utile !

Merci pour le document ... En ce qui concerne la température , le plus simple , c'est de régler la température de la pièce à 20° ( en général facile dans une salle de bain ) quelques heures avant de développer et d'y installer tout le bazar , du pré-mouillage à l'agent mouillant dans des flacons bien identifiés , sans oublier les films et la cuve , en général , une séance de développement ça se prévoit à l'avance , avec un peu d'habitude on y arrive très bien , et une fois que tout est à 20° , plus de soucis ...!

Ok, maintenant que j'ai les bases j'ai plus qu'a m'entraîner sur de vielles pellicules sur la mise en spire !

essaye de faire des économies pour t'offrir un truc potable.....  

Je pense partir sur un Yashica mat 124 G, mais si facile que ca a trouver, je vais prendre mon temps, et passé des coups fils dans les magasins ! Mais je pense pas effectuer mon achat avant d'avoir commencer mon job d'été donc j'ai le temps d'observer le "marché" un peu !

Merci pour toutes vos contributions !

[Myosine]

Juste une dernière question : concernant l'appareil :

Kiev 88 : sur wikipe*** ( oui pas terrible la source..) mais il est indiqué qu'il peut fonctionner en 6x6 ! Une bonne alternative un peu plus cher que le 124 G mais moins que les Mamiya, il est mentionné la fragilité du matériel, pour un débutant sans doute pas l'idéal ?
Rolleicord - 75/3,5 Xénar : Moins cher donc je suppose moins bon ? ( très gros raccourci mais c'est souvent le cas..)

J'ai trouvé ce vendeur avec pas mal de choix : http://www.photolumiere.fr/

J'ai réfléchi un peu, et je pense pouvoir monter un peu le budget je souhaite quand meme avoir un appareil pas trop mal, mais pas plus de 350€. ( J'ai aussi en projet de renouveler mon boitier numérique également pour un 5D ou 5D mark II, bien entendu avec un 5D mon budget pour commencer le moyen format sera plus conséquent, mais je n'ai pas encore idée du budget dont je vais disposer exactement ( anniversaire + job été ). Donc pour le moment je recherche des informations avant mon achat, pour être plus réactif une fois le budget acquis ( bonne affaire...)

Merci encore !

[Etienne74]

Kiev 88... Kiev 66 faut vraiment en trouver 1 pour une bouchée de pain  / il est sympa , mais au prix ou sont des Bronica ou autres mam c330 qui offrent  une meilleure finition, confort.... il ne tient pas la comparaison ( mais les optiques tiennent la route )
j'ai eu , j'ai revendu
Rolleicord - 75/3,5 Xénar  /// je viens d'en trouver un  à 200€ en bel état d'apparence... reste encore à voir si il fonctionnera bien ( loterie )
les aficionados disent qu'il est aussi bon qu'un Rollei à voir .....

les prix de Photolumiere me semblent correct ( si on tient compte de la garantie de 6 mois ) si t'es joueur tu trouves les mêmes trucs  à - 50% sur la baie

[remi56]

J'en ai eu un (acheté en Californie, parce que je m'ennuyais du format carré et du film), revendu de retour en France.
C'est un excellent appareil: je n'ai pas noté de différence de résultat marqué avec mon 2,8f et son Planar.

[yoda]

Juste une dernière question : concernant l'appareil :

Kiev 88 : sur wikipe*** ( oui pas terrible la source..) mais il est indiqué qu'il peut fonctionner en 6x6 ! Une bonne alternative un peu plus cher que le 124 G mais moins que les Mamiya, il est mentionné la fragilité du matériel, pour un débutant sans doute pas l'idéal ?
Rolleicord - 75/3,5 Xénar : Moins cher donc je suppose moins bon ? ( très gros raccourci mais c'est souvent le cas..)

J'ai trouvé ce vendeur avec pas mal de choix : http://www.photolumiere.fr/

J'ai réfléchi un peu, et je pense pouvoir monter un peu le budget je souhaite quand meme avoir un appareil pas trop mal, mais pas plus de 350€. ( J'ai aussi en projet de renouveler mon boitier numérique également pour un 5D ou 5D mark II, bien entendu avec un 5D mon budget pour commencer le moyen format sera plus conséquent, mais je n'ai pas encore idée du budget dont je vais disposer exactement ( anniversaire + job été ). Donc pour le moment je recherche des informations avant mon achat, pour être plus réactif une fois le budget acquis ( bonne affaire...)

Merci encore !

oui!
très gros raccourci!
le Xenar du Rolleicord n'a rien à envier au Rolleiflex !

[Myosine]

D'accord merci pour vos commentaires !

Je suis pas trop joueur étant donné que j'ai déja perdu une fois, et comme je suis pas du tout connaisseur donc pour un premier MF je préfère un appareil qui a été "contrôlé".

Et du coup entre un :

Yashica 124 G ( d'ailleurs pas de différence avec le 124 mat ? mise a part la cellule absente, étant donné la différence de prix, autant prendre un posemètre a coté? ).
et le Rolleicord - 75/3,5 Xénar, pas beaucoup de différence non plus?
Il y a aussi le Yashica 635 !

J'ai vu aussi un mamyia C33 un peu moins chère que C330 ou C220 mais j'ai du mal a trouvé des infos dessus!
( Après j'ai réfléchi aussi je souhaite pas un appareil trop encombrant et lourd ( mamyia a abandonné sans doute ) généralement je part avec un APN et un 24x36, ce qui fait déja un poids conséquent avec les objos sur le dos (après je choisirai 24x36 ou MF pas les deux sinon il va me falloir un lama derrière... ^^)

Désolé vous cette multitude de questions mais il y a une gamme impressionnante d'appareil et c'est pas évident je trouve!

( des utilisateurs du scanner 4990 ? )

Merci à tous !

[titisteph]

( des utilisateurs du scanner 4990 ? )

Oui, moi.

Pour du MF, résultats très bons jusqu'au 30X45 cm. A noter une perte de détails dans les ombres inévitable, mais rien d'épouvantable.

[Myosine]

Oui, moi.

Pour du MF, résultats très bons jusqu'au 30X45 cm. A noter une perte de détails dans les ombres inévitable, mais rien d'épouvantable.

Oui merci, tu m'avais filé la référence dans un précédent message mais je pensais que tu l'utilisais plus ( me demande pas pourquoi )!
C'etait juste pour être sur que pour le MF, c'était compatible avec l'équipement du scanner !
Je pense partir sur celui ci du coup, il correspond à mon budget et à mon utilisation !

Merci

[Etienne74]

heu entre un 4990 d'occase et un Canon 9000mk2 neuf ( 200 € )  , choisi le canon

[remi56]

J'ai un V700, mais je le trouve assez mauvais et ne l'utilise qu'avec du film 4x5", sinon: Nikon LS9000.

[titisteph]

J'ai un V700, mais je le trouve assez mauvais et ne l'utilise qu'avec du film 4x5", sinon: Nikon LS9000.

Notre ami ne pourra pas se payer un Nikon!

[titisteph]

Avec tous ces renseignements, notre ami n'a plus aucune excuse s'il rate un développement!