MOYEN FORMAT

[Myosine]

Bonjour à tous !

J'ai des projets cet été, dont renouveler mon boitier réflex et j'aimerais également commencer le moyen-format !

Je fait un peu d'argentique mais uniquement l'été pour raison budgétaire, avec un A1 et AE1 program 

Je fait beaucoup de photos en format carré (en numérique) et j'aimerais également le faire en argentique.
D'où le moyen-format, en plus de la qualité d'image...

Pour le budget ca va etre 200€- 250 max je pense (après il faut acheter les films..etc)
Faut-il un posomètre ( à aiguille je pense, numérique trop cher pour moi) ?
Je précise que j'ai pas encore pu apprendre à développer mes photos, encore possible de développer des films 120 chez un photographe ? 

Je voudrais donc un appareil en 6x6, j'ai déja vu le :

- mamiya C220 ou mamiya C330
ou - yashica (MAT) 124G

Je pense que c'est pas trop mal pour un novice avec mon budget mais je n'y connais pas grand chose, je pense donc acheter mon appareil dans une boutique pour pas me faire rouler ( genre à Nantes : Saint-Pi****).

Mon photographe ayant fermé je cherche également une nouvelle boutique dans la région de Rennes,et si jamais vous savez ou je pourrais prendre des cours de développement argentique également j'aimerais bcq apprendre ?

Je suis preneur de tous conseils !!

Merci d'avance !

[titisteph]

Les deux boitiers que tu cites sont de bons choix dans ton budget.

Pour l'exposition, si tu as un reflex 24X36, il peut te servir de cellule : tu reportes les paramètres sur l'appareil, et ça roule.

Pour les films, à mon avis, ça n'a aucun intérêt de les confier à un labo. Ca sera pas bon ou trop trop cher.
Sauf si tu veux faire de la couleur.

Si tu comptes faire du noir et blanc, pas d'autres choix que de développer soi-même. C'est très facile, et ça ne coûte pas cher. En plus, la qualité est excellente.

Reste à te demander ce que tu comptes faire des négas obtenus : scans ou agrandisseur.

[pigui171]

Il y a un bon labo du côté de Cesson Sevigné qui développe tous les formats et tous les procédés  Agelia me semble il.

[Myosine]

Les deux boitiers que tu cites sont de bons choix dans ton budget.

Pour l'exposition, si tu as un reflex 24X36, il peut te servir de cellule : tu reportes les paramètres sur l'appareil, et ça roule.

Pour les films, à mon avis, ça n'a aucun intérêt de les confier à un labo. Ca sera pas bon ou trop trop cher.
Sauf si tu veux faire de la couleur.

Si tu comptes faire du noir et blanc, pas d'autres choix que de développer soi-même. C'est très facile, et ça ne coûte pas cher. En plus, la qualité est excellente.

Reste à te demander ce que tu comptes faire des négas obtenus : scans ou agrandisseur.

Merci de ta réponse

J'avais pas pensé à ca, le A1 fera parfaitement l'affaire

Je fait quasiment que du N&B ( même en numérique ), je suis étudiant en fait donc pour le moment j'ai pas de "chez moi" assez grand, je peux éventuellement improviser un labo chez mes parents du coté de Rennes.
J'ai super envie de développer mes films, mais j'aimerais bien apprendre avec quelqu'un ( les bouquins et internet c'est bien, mais ca remplace pas la pratique avec une personne qui connait le truc enfin du moins je pense ) mon club photo est tout numérique pas vraiment moyen de se coté la!
J'ai quelques notions en labo je fait mes études la dedans mais pas du tout en développement photo.

Les négas j'ai deux choix en effet acheter un scan ou allé chercher l'agrandisseur dans le grenier du paternel, il y a même des restes de papier et des bacs !

J'ai une autre question qui concerne les films à utiliser ( en 120 et 135 éventuellement )
J'aime le N&B vraiment bien contrasté, en 135 je marche à ilford 400 mais en 120 j'au vu 3 marques : Ilford kodak et fuji, un conseil ?

Il y a un bon labo du côté de Cesson Sevigné qui développe tous les formats et tous les procédés  Agelia me semble il.

Merci, je suis allé une fois c'est un bon labo en effet mais le prix se fait ressentir aussi c'est normal d'un coté mais j'ai quatre 135 de fini j'ose même pas m'y rendre,  ca risque de faire mal ! Mais bon je savais bien aussi en faisant de l'argentique.
Merci à vous deux !
 

[titisteph]

En 120, tu as le même choix de films qu'en 135. Donc tu as aussi le delta 400 de disponible. Un excellent film, c'est celui que j'utilise en 400.

Mais il y en a plein d'autres : Tri-X (pour du beau grain, bien que ça soit moins approprié en 120), Kodak T-max 400. Fuji en fait un aussi, mais je ne connais pas.

De toute façon, ils sont tous très bons, selon ce qu'on recherche.

Pour le labo, pas besoin de se frotter tout de suite à l'agrando. Un scanner à plat, genre Epson 4990 d'occasion (pas cher et bon) fait l'affaire.
Mais le plus important, c'est de développer les films toi-même. Et là, pas besoin d'avoir une pièce dédiée. Tu fais ça dans ta cuisine et ça roule.

Il faut juste une cuve avec spire (d'occasion, pourquoi pas), quelques récipients gradués, un thermomètre (pas médical), les produits, et voilà. Quelques dizaines d'euros d'investissement, c'est pas la mort.

Tu t'enfermes dans les chiottes pour charger ton film (au noir, donc), et tout le reste se fait au grand jour.

[Andhi]

En 120, tu as aussi d'autres marques, comme Foma et Adox, par exemple, pour un prix plus intéressant.
Certaines émulsions peuvent être meilleures que d'autres, mais, pour essayer et "essuyer les plâtres", il vaut mieux trouver le moins cher.
Ensuite, on fait son choix par expérience et, parfois, on trouve que le moins cher peut aussi être notre préféré...

[Etienne74]

[Myosine]

En 120, tu as le même choix de films qu'en 135. Donc tu as aussi le delta 400 de disponible. Un excellent film, c'est celui que j'utilise en 400.

Mais il y en a plein d'autres : Tri-X (pour du beau grain, bien que ça soit moins approprié en 120), Kodak T-max 400. Fuji en fait un aussi, mais je ne connais pas.

De toute façon, ils sont tous très bons, selon ce qu'on recherche.

Pour le labo, pas besoin de se frotter tout de suite à l'agrando. Un scanner à plat, genre Epson 4990 d'occasion (pas cher et bon) fait l'affaire.
Mais le plus important, c'est de développer les films toi-même. Et là, pas besoin d'avoir une pièce dédiée. Tu fais ça dans ta cuisine et ça roule.

Il faut juste une cuve avec spire (d'occasion, pourquoi pas), quelques récipients gradués, un thermomètre (pas médical), les produits, et voilà. Quelques dizaines d'euros d'investissement, c'est pas la mort.

Tu t'enfermes dans les chiottes pour charger ton film (au noir, donc), et tout le reste se fait au grand jour.

D'acc merci,il va falloir que je test plusieurs films, je commencerai avec le delta 400 déja pour une valeur sur!
En effet !  , en fait je pensais que l'investissement était bcq plus onéreux!
Je vais essayer de m'y mettre au début de l'été alors!

Merci

En 120, tu as aussi d'autres marques, comme Foma et Adox, par exemple, pour un prix plus intéressant.
Certaines émulsions peuvent être meilleures que d'autres, mais, pour essayer et "essuyer les plâtres", il vaut mieux trouver le moins cher.
Ensuite, on fait son choix par expérience et, parfois, on trouve que le moins cher peut aussi être notre préféré...

C'est vrai, merci pour les références et ce sera donc à tester !

Par contre la chimie vous l'achetez ou ?

[Etienne74]

 

http://www.cyberlabophoto.com/

[Myosine]

http://www.cyberlabophoto.com/

Merci pour le site

Je vais essayer de trouver des vielles pellicules par la, pour s'échauffer ! ^^

[pandragon61]

Pourquoi le bémol sur la trix 400 en 120??

Faut que j'essaye la delta tiens!

[ChristianBe]

Agelia sur Rennes est très bon (tarif labo pro finalement proche d'un camara aujourd'hui pour du developpement 120 couleur).

Pour le N&B sans pièce noire un manchon de chargement est très, très pratique. j'utilise tout le temps. pour charger, ou décharger ou vérifier un appareil photo ou une cuve.

La Tri-X en 120 est superbe, exposée en 400 développée avec du D76 1+1 on a une belle finesse et un modelé avec de la matière extra, dévelopée avec du Rodinal (ou R09) on a un beau grain et toujours un modelé génial du au moyen format.

[ChristianBe]

et la TriX exposée en 200 iso toujours developpée en D76 1+1 est d'une très grande finesse, deplus absorbe les contraste d'un plein été en espagne sans souci.

[Etienne74]

et la TriX exposée en 200 iso toujours developpée en D76 1+1 est d'une très grande finesse, deplus absorbe les contraste d'un plein été en espagne sans souci.

heu, Myosine vit en Bretagne ...  alors les contrastes du ciel 

[veto]

heu, Myosine vit en Bretagne ...  alors les contrastes du ciel 

Ebin quoi ...? Tout le sait qu'en Bretagne en été il fait beau plusieurs fois par jour ...!

[titisteph]

Pourquoi le bémol sur la trix 400 en 120??

En fait, je disais ça parce que le grain est très peu visible sur un tirage raisonnable d'après 120. Or, le grain de la Tri-X fait partie de ses qualités.
On peut bien sûr l'utiliser, ce sera excellent!

[Myosine]

Ebin quoi ...? Tout le sait qu'en Bretagne en été il fait beau plusieurs fois par jour ...!

Tout a fait, je vois pas où est le problème ! Du moment que tu as un appareil tropicalisé... 

Agelia sur Rennes est très bon (tarif labo pro finalement proche d'un camara aujourd'hui pour du developpement 120 couleur).

Pour le N&B sans pièce noire un manchon de chargement est très, très pratique. j'utilise tout le temps. pour charger, ou décharger ou vérifier un appareil photo ou une cuve.
La Tri-X en 120 est superbe, exposée en 400 développée avec du D76 1+1 on a une belle finesse et un modelé avec de la matière extra, dévelopée avec du Rodinal (ou R09) on a un beau grain et toujours un modelé génial du au moyen format.

Merci ! j'irai faire une tour chez Agelia alors !
Le manchon de chargement, c'est un genre de sac ou tu peux mettre les mains dedans ?

D76 j'ai trouvé mais que signifie 1+1 ?
Le fixateur et autre je peut prendre de tout ?

Quand c'est en poudre la chimie, il faut bien dissoudre avec de l'eau et ca roule ?

Merci pour les films, je vais tester tout ca !

[veto]

   Le D76 est livré en sachet de poudre pour 1 litre de solution de base encore appelée la solution stock , en général on l'utilise à 1+1 : 1 volume de solution stock + le même volume d'eau , pratique pour ajuster la température au dernier moment .
   Encore un détail : la solution stock en flacon bien bouchés sans air se conserve très bien , j'ai utilisé de l'ID11 ( équivalent du D76 chez Ilford ) préparé par un copain depuis une date "indéterminée" sans problème , en augmentant simplement le temps de 10% .
   Justement il fait un temps idéal pour faire du labo ...!

[remi56]

   Le D76 est livré en sachet de poudre pour 1 litre de solution de base encore appelée la solution stock , en général on l'utilise à 1+1 : 1 volume de solution stock + le même volume d'eau , pratique pour ajuster la température au dernier moment .
   Encore un détail : la solution stock en flacon bien bouchés sans air se conserve très bien , j'ai utilisé de l'ID11 ( équivalent du D76 chez Ilford ) préparé par un copain depuis une date "indéterminée" sans problème , en augmentant simplement le temps de 10% .
   Justement il fait un temps idéal pour faire du labo ...!

Le Xtol est moins dangereux (pas d'hydroquinone) et permet des développements de même qualité. Il est également moins polluant.
J'ai développé au D76 les 35 premières années et au Xtol les 10 suivantes....

[Etienne74]

En fait, je disais ça parce que le grain est très peu visible sur un tirage raisonnable d'après 120. Or, le grain de la Tri-X fait partie de ses qualités.
On peut bien sûr l'utiliser, ce sera excellent!

avec du rodinal ( 1+50 ), 15 minutes au four à 25° ,  la, tu as un vrai grain

[Myosine]

   Le D76 est livré en sachet de poudre pour 1 litre de solution de base encore appelée la solution stock , en général on l'utilise à 1+1 : 1 volume de solution stock + le même volume d'eau , pratique pour ajuster la température au dernier moment .
   Encore un détail : la solution stock en flacon bien bouchés sans air se conserve très bien , j'ai utilisé de l'ID11 ( équivalent du D76 chez Ilford ) préparé par un copain depuis une date "indéterminée" sans problème , en augmentant simplement le temps de 10% .
   Justement il fait un temps idéal pour faire du labo ...!

D'accord ! dans des bouteilles accordéons c'est ca ?

Le Xtol est moins dangereux (pas d'hydroquinone) et permet des développements de même qualité. Il est également moins polluant.
J'ai développé au D76 les 35 premières années et au Xtol les 10 suivantes....

Merci pour la référence, d'ailleurs comment vous gérer les déchets ?

J'ai vu ce kit vous en pensez quoi ? http://www.caddyphoto.com/product_info.php?cPath=14_267&products_id=1527

Merci

 

[veto]

  J'ai  abandonné les flacons accordéons , je range ma solution stock dans des petits flacons en verre de 150 ml ( achetés à la pharmacie ) pleins à ras bord ça fait 160 ml , plus le même volume d'eau ça fait 320 ml de révélateur, donc pour un film , ne pas oublier d'écrire au feutre la nature du contenu et la date ... épicétou !

[veto]

Pardon ... Pour du moyen format il faut 500 ml de révélateur pour un film , donc ranger la solution stock dans des flacons de 250 ml , errea humanum est ... !

[Etienne74]

D'accord ! dans des bouteilles accordéons c'est ca ?
Merci pour la référence, d'ailleurs comment vous gérer les déchets ?

je ne gère pas ...  tout à l'égout  / si tu as une fosse sceptique peut être faire autrement  ?

J'ai vu ce kit vous en pensez quoi ? http://www.caddyphoto.com/product_info.php?cPath=14_267&products_id=1527

Merci

le kit est sympa,  mais comme je n'avais pas besoin de sa chimie ni de ses films , j'ai pris une simple cuve AP  ( je préfère ces spires à celle de paterson )

[titisteph]

Les déchets que tu génères sont tellement faibles que ce n'est pas la peine de te prendre la tête. Tu verses le tout dans l'évier. Pour limiter la pollution, tu peux vider le révélo et le fix en même temps (acide et basique vont s'annuler).

Le manchon de chargement, c'est un sac étanche à la lumière, avec deux trous pour les mains. On peut ouvrir un film ainsi sans avoir de pièce noire. Mais bon, perso, j'en ai jamais eu l'utilité.

[veto]

  Même raisonnement pour les déchets , à coté de ce que mes voisins vignerons balancent dans leurs côtes du Rhône , je n'ai aucun remords à jeter 300 ml de révélateur + 300 ml de bain d'arrêt une fois par mois au maximum ... Je garde le fixateur pour les tirages papier ( en le vérifiant avec une amorce )

[Myosine]

  J'ai  abandonné les flacons accordéons , je range ma solution stock dans des petits flacons en verre de 150 ml ( achetés à la pharmacie ) pleins à ras bord ça fait 160 ml , plus le même volume d'eau ça fait 320 ml de révélateur, donc pour un film , ne pas oublier d'écrire au feutre la nature du contenu et la date ... épicétou !

D'accord merci!

Pour les déchets, en effet c'est pas grand chose, mais comme nos rivières sont bien assez polluées en Bretagne, je préférai poser la question !

Ok, pour le manchon de chargement, je vais essayé sans déja, c'est pas donné non plus!

Concernant l'appareil, j'ai demandé à un magasin :

Le mamiya est trop cher, pour moi plus de 500€!
Le Yashica est dans mon budget, et on m'a parlé du Semflex également vous en pensez quoi ? entre les deux ?

Merci encore pour vos réponses et conseils, ca m'aiguille pas mal!

[titisteph]

Voici la façon dont je développe mes films. C'est juste ma façon de faire, d'autres procèdent différemment.

Concernant la préparation de l'ID-11, il suffit juste de suivre le mode d'emploi : Pour 1l de solution, préparer 750ml d'eau à 40°C, verser la poudre A. Après dilution, verser la poudre B. Après dilution (il faut touiller longtemps!), ajouter le complément d'eau (à 20°C) pour arriver aux 1L. On obtient alors la solution stock. Cette solution se conserve au moins 6 mois en flacon sans air à l'intérieur.

Pour cela, j'utilise une bouteille de Badoit que j'écrase pour retirer l'air. Le plastique de ces bouteilles est très solide, et s'écrase sans jamais se percer.

Concernant la préparation de la solution stock, il faut bien faire attention d'attendre le lendemain avant de développer. La solution fraîche est trop active, il faut lui laisser le temps de se calmer!

Le jour du développement :

Pour un film 120 : il faut préparer 500 ml de produit.

Je prépare une bassine d'eau à 20°C. Cette eau va servir à diluer les produits. Le restant d'eau va servir à maintenir la T° pendant le dev, avec les récipients qui plongent dedans.

Révélo : le mieux est la dilution 1+1. Donc faire un mélange de 250 ml de révélo "stock" avec 250 ml d'eau. Pour atteindre les 500 ml.
Arrêt : préparer selon mode d'emploi.
Fix : idem. (J'utilise l'Iford Rapide Fixer. C'est l'Hypam rebadgé). 100 ml de produit pour 400 d'eau. (1+4)

Je plonge les récipients avec les produits dilués dans la bassine d'eau à 20°C.

Ensuite, je plonge le thermomètre dans le flacon qui contient le révélo. Si c'est à plus de 20°C, je fais couler de l'eau froide sur les parois du récipient pour refroidir le liquide. Une fois à 20°C, c'est bon!

Je ne contrôle pas la T° des autres produits, car ils ont été préparés avec une eau à 20°C et ils en contiennent une majorité. Et puis, la précision de l'arrêt et du fix est moins critique.

A noter que je garde une réserve d'eau pour le prémouillage.

Tous les récipients baignent dans la bassine d'eau à 20°C. Cela permet de maintenir la T° des produits pendant le process.

Donc, c'est parti :

- Je verse de l'eau à 20°C dans la cuve avant toute chose. C'est le prémouillage. Ce n'est pas une étape indispensable, mais ça met la cuve à température, et ça évite que des bulles d'air viennent se coller au film au cours du dev.
Une fois l'eau versée, taper fermement le fond de la cuve contre la table. Le choc va faire se décoller les bulles qui peuvent être sur le film.

Au bout d'1 mn, jeter l'eau.

On verse ensuite le révélo. Le verser vite, mais sans précipitation. Agitation continue les 30 premières secondes, par retournement de la cuve (pas trop vite, ps trop lentement). On place la cuve dans la bassine d'eau entre chaque agitation.

Ensuite, deux retournements de cuve toutes les 30 secondes.

Concernant le retournement : prendre la cuve dans la main, et faire un mouvement du poignet d'un demi-cercle, pour mettre la cuve tête en bas. Puis immédiatement, la remettre à l'endroit. C'est ça, une agitation.

Jeter le révélo 10s avant la fin du temps. Le révélo agit encore pendant ces 10s, et cela laisse le temps de vider la cuve.

Arrivé au temps exact, verser le bain d'arrêt. J'agite en utilisant le moyeu central, qui fait tourner la spire. Agiter au moins 30s. Il n'y a pas de danger à laisser le produit plus longtemps. Disons qu'il a besoin de 30s au moins pour agir (il sert à stopper l'action du révélo, et à éviter la pollution du fix). Puis jeter le bain d'arrêt.
Verser le fixateur. Là, il faut agiter en permanence. Perso, je laisse 3 mn (Ilford préconise entre 2 et 4 mn). J'agite avec le moyeu central, par rotation. Pour les films T-max, il faut doubler le temps de fix. Soit 6mn. J'ai noté aussi que la Tri-X avait besoin de plus que 3 mn (il ressort rose, sinon).

D'une main, j'agite, et de l'autre, j'en profite pour nettoyer et ranger un peu. Puis, je fais couler l'eau du robinet pour contrôler sa T°, qui doit être proche de 20°C.

A la fin du temps, je jette le fix, et je fais couler l'eau du robinet dans la cuve, via un tuyau qui se fixe dans le trou central de la cuve. Ca garantit un lavage efficace. Je laisse couler l'eau pendant 20mn.

Cette eau doit être dans une fourchette entre 18 et 24°C. Plus froid, ça n'enlève pas le fix, plus chaud, c'est dangereux pour le film. En fait, il faut surtout éviter les chocs thermiques.

Une fois le lavage fini, je vide la cuve, et je la remplis avec de l'eau déminéralisée. J'ajoute quelques gouttes d'agent mouillant, je touille un peu pendant 1 mn.
Puis, j'essore le film en fixant sur la spire une ficelle, et je fais des tourniquets! La force centrifuge éjecte les gouttes d'eau. On peut aussi utiliser une essoreuse à salade, mais j'ai eu quelques accidents (spire qui se déplace à l'intérieur, avec le film qui frotte!), alors j'ai abandonné la méthode. On peut aussi, une fois le film sorti, le pincer entre deux doigts propres trempés avant dans l'eau de la cuve, et les faire glisser le long des films. J'ai fait ça pendant longtemps, sans problème. Ca marche bien, mais il y a néanmoins un risque de rayure, alors, par précaution, j'ai arrêté également, pour préférer le tourniquet!

Ensuite, on sort le film de la spire, et on le fait sécher  dans la salle de bain en le pendant à une pince prévue pour. Mettre une autre pince (lestée) en bas du film pour le tendre.
Une fois sec (1 à 3 heures), on le range en vitesse!

C'est juste ma méthode, il y a plein de variantes selon les préférences et habitudes de chacun.

Pour ma part, je me contente de suivre les notices concernant les temps de révélo et pour le reste, et j'ai toujours été satisfait.

Je n'utilise que l'ID-11 pour les Delta (les temps donnés par Ilford sont parfaits). Mais il m'est arrivé d'utiliser aussi l'Xtol avec bonheur.
Pour les T-max, je prends l'Xtol. A noter que pour la 3200, les temps de Kodak sont faux (film sous développé). Mais ce film n'est plus vendu, de toute façon (sauf fins de stock).

Je ne suis pas un adepte des films utilisés à des sensibilités différentes qu'annoncées, ou de l'emploi de révélos exotiques, ou de dilutions hors normes. Sauf pour la Tmax 3200 que j'utilisais à 1600 dans l'Xtol. Mais tout ça, c'est très personnel, le but est d'être satisfait du rendu obtenu.

Bon travail.

[titisteph]

Le Yashica est dans mon budget, et on m'a parlé du Semflex également vous en pensez quoi ? entre les deux ?

Le Semflex, j'en ai un. C'est un bi-objectif des années 50, simple et abordable (à l'époque). Ca ne vaut pas grand-chose aujourd'hui, question prix.

En fait, il y a eu plein de modèles différents de Semflex. Voir le site de Sylvain Halgand à ce sujet.

En gros, c'est comme un Rolleiflex, mais plus basique. L'optique est honnête, mais pas traitée (contre-jour à proscrire). Il faut fermer à 11 pour une bonne image. Le contraste est plutôt doux.  J'ai fait de belles choses avec, mais c'est assez limité question possibilités. Optique équivalant à un 40mm, map mini lointaine, pas de cellule, pas de sécurités anti surimpressions.
Mécanique fragile (le mien a le mécanisme d'avancement fatigué). Ces boitiers ont 50 ans d'âge, et sont aujourd'hui peu fiables. Souvent, l'obtu ne donne plus de vitesses justes, et peut coincer.

Mais pour quelques euros, on peut quand même faire de belles choses. J'ai commencé le MF comme ça, en récupérant celui que mon père avait abandonné au fond d'un placard pendant 30 ans!

[Etienne74]

oublie le Semflex....  il y a des Bronica 645 sur le BC à 200/250 €
ce mam est intéressant aussi
http://www.leboncoin.fr/image_son/472683629.htm?ca=12_s

[Myosine]

Le Semflex, j'en ai un. C'est un bi-objectif des années 50, simple et abordable (à l'époque). Ca ne vaut pas grand-chose aujourd'hui, question prix.

En fait, il y a eu plein de modèles différents de Semflex. Voir le site de Sylvain Halgand à ce sujet.

En gros, c'est comme un Rolleiflex, mais plus basique. L'optique est honnête, mais pas traitée (contre-jour à proscrire). Il faut fermer à 11 pour une bonne image. Le contraste est plutôt doux.  J'ai fait de belles choses avec, mais c'est assez limité question possibilités. Optique équivalant à un 40mm, map mini lointaine, pas de cellule, pas de sécurités anti surimpressions.
Mécanique fragile (le mien a le mécanisme d'avancement fatigué). Ces boitiers ont 50 ans d'âge, et sont aujourd'hui peu fiables. Souvent, l'obtu ne donne plus de vitesses justes, et peut coincer.

Mais pour quelques euros, on peut quand même faire de belles choses. J'ai commencé le MF comme ça, en récupérant celui que mon père avait abandonné au fond d'un placard pendant 30 ans!

Merci beaucoup pour ton mode opératoire titisteph, c'est vraiment super pour moi, je n'ai plus qu'a tester !
En effet une fois que maîtriserai un peu, j'essayerai de changer la chimie, les mélanges..etc, pour voir ce que ca donne, mais j'y suis pas encore!

Contraste doux, pas trop pour moi alors, mais si il n'y a que qq euros entre le Semflex et le Yashica 124 mat G, il faut mieux que je parte sur ce dernier ?

Merci encore d'avoir prit le temps d'écrire tout ca !

oublie le Semflex....  il y a des Bronica 645 sur le BC à 200/250 €
ce mam est intéressant aussi
http://www.leboncoin.fr/image_son/472683629.htm?ca=12_s

J'ai beaucoup regardé sur le bon coin, mais j'ai peur de tomber sur un appareil en mauvaise état ( j'ai déja eu l'expérience pour un 24x36 argentique...quand il faut plus de 80€ réparation derrière c'est pas terrible) Je suis donc allé dans un magasin et le C330 etait à plus de 500€, le Yashica 124 pour 200€ et qq et le Semflex dans les 150€ !

Le bronica est un 6x6 ? il n'y a pas bcq de sujet sur google sur cet appareil, vous l'avez déja possédé ?
 

[Etienne74]

les Bronica  à 200/300 c'est plus souvent en 6x4,5 
mais ca existe aussi en 6x6  mais un poil plus cher ^^

[titisteph]

Un semflex qui marche, c'est dans les 50 euros, pas plus.

[Myosine]

les Bronica  à 200/300 c'est plus souvent en 6x4,5 
mais ca existe aussi en 6x6  mais un poil plus cher ^^

Je t'avoue que je préfère un 6x6, c'est aussi, une des raisons qui me font aller vers le MF !

Un semflex qui marche, c'est dans les 50 euros, pas plus.

D'accord, et vous en pensez quoi d'un achat sur le bon coin ? j'ai pas vraiment de connaissance ( les boîtiers ont deux ou trois fois mon age ! )! Et comme je me suis déja fait avoir une fois, maintenant je suis un peu plus réticent!

[titisteph]

Pour un achat de semflex, il faut impérativement l'essayer.
Comme déjà dit, la mécanique est fragile, et il est difficile avant d'avoir fait des photos de voir que tout est en ordre. Le mien par exemple chevauche ses images. Ca ne se découvre qu'une fois le film développé!
L'obtu peut ne plus donner des vitesses exactes, surtout les plus élevées.

Le mieux serait de racheter le semflex de quelqu'un qui s'en est servi récemment, ou bien de demander de faire quelques images d'essai avant achat, mais c'est pas évident.
Le problème de ce genre d'appareil, c'est qu'il n'a pas servi depuis des années, et il est souvent grippé ou en panne.

[ChristianBe]

Pour les temps de développement ce site est très utile, ici page du D76: http://www.bw-reeltime.com/2-dev-kodak-d76.htm

[veto]

Merci pour le document ... En ce qui concerne la température , le plus simple , c'est de régler la température de la pièce à 20° ( en général facile dans une salle de bain ) quelques heures avant de développer et d'y installer tout le bazar , du pré-mouillage à l'agent mouillant dans des flacons bien identifiés , sans oublier les films et la cuve , en général , une séance de développement ça se prévoit à l'avance , avec un peu d'habitude on y arrive très bien , et une fois que tout est à 20° , plus de soucis ...!

[Etienne74]

essaye de faire des économies pour t'offrir un truc potable.....  

[Myosine]

Pour un achat de semflex, il faut impérativement l'essayer.
Comme déjà dit, la mécanique est fragile, et il est difficile avant d'avoir fait des photos de voir que tout est en ordre. Le mien par exemple chevauche ses images. Ca ne se découvre qu'une fois le film développé!
L'obtu peut ne plus donner des vitesses exactes, surtout les plus élevées.

Le mieux serait de racheter le semflex de quelqu'un qui s'en est servi récemment, ou bien de demander de faire quelques images d'essai avant achat, mais c'est pas évident.
Le problème de ce genre d'appareil, c'est qu'il n'a pas servi depuis des années, et il est souvent grippé ou en panne.

D'accord, oui d'ou mon envie d'effectuer un achat dans un magasin photo!

Pour les temps de développement ce site est très utile, ici page du D76: http://www.bw-reeltime.com/2-dev-kodak-d76.htm

Merci, ca me sera fort utile !

Merci pour le document ... En ce qui concerne la température , le plus simple , c'est de régler la température de la pièce à 20° ( en général facile dans une salle de bain ) quelques heures avant de développer et d'y installer tout le bazar , du pré-mouillage à l'agent mouillant dans des flacons bien identifiés , sans oublier les films et la cuve , en général , une séance de développement ça se prévoit à l'avance , avec un peu d'habitude on y arrive très bien , et une fois que tout est à 20° , plus de soucis ...!

Ok, maintenant que j'ai les bases j'ai plus qu'a m'entraîner sur de vielles pellicules sur la mise en spire !

essaye de faire des économies pour t'offrir un truc potable.....  

Je pense partir sur un Yashica mat 124 G, mais si facile que ca a trouver, je vais prendre mon temps, et passé des coups fils dans les magasins ! Mais je pense pas effectuer mon achat avant d'avoir commencer mon job d'été donc j'ai le temps d'observer le "marché" un peu !

Merci pour toutes vos contributions !

[Myosine]

Juste une dernière question : concernant l'appareil :

Kiev 88 : sur wikipe*** ( oui pas terrible la source..) mais il est indiqué qu'il peut fonctionner en 6x6 ! Une bonne alternative un peu plus cher que le 124 G mais moins que les Mamiya, il est mentionné la fragilité du matériel, pour un débutant sans doute pas l'idéal ?
Rolleicord - 75/3,5 Xénar : Moins cher donc je suppose moins bon ? ( très gros raccourci mais c'est souvent le cas..)

J'ai trouvé ce vendeur avec pas mal de choix : http://www.photolumiere.fr/

J'ai réfléchi un peu, et je pense pouvoir monter un peu le budget je souhaite quand meme avoir un appareil pas trop mal, mais pas plus de 350€. ( J'ai aussi en projet de renouveler mon boitier numérique également pour un 5D ou 5D mark II, bien entendu avec un 5D mon budget pour commencer le moyen format sera plus conséquent, mais je n'ai pas encore idée du budget dont je vais disposer exactement ( anniversaire + job été ). Donc pour le moment je recherche des informations avant mon achat, pour être plus réactif une fois le budget acquis ( bonne affaire...)

Merci encore !

[Etienne74]

Kiev 88... Kiev 66 faut vraiment en trouver 1 pour une bouchée de pain  / il est sympa , mais au prix ou sont des Bronica ou autres mam c330 qui offrent  une meilleure finition, confort.... il ne tient pas la comparaison ( mais les optiques tiennent la route )
j'ai eu , j'ai revendu
Rolleicord - 75/3,5 Xénar  /// je viens d'en trouver un  à 200€ en bel état d'apparence... reste encore à voir si il fonctionnera bien ( loterie )
les aficionados disent qu'il est aussi bon qu'un Rollei à voir .....

les prix de Photolumiere me semblent correct ( si on tient compte de la garantie de 6 mois ) si t'es joueur tu trouves les mêmes trucs  à - 50% sur la baie

[remi56]

J'en ai eu un (acheté en Californie, parce que je m'ennuyais du format carré et du film), revendu de retour en France.
C'est un excellent appareil: je n'ai pas noté de différence de résultat marqué avec mon 2,8f et son Planar.

[yoda]

Juste une dernière question : concernant l'appareil :

Kiev 88 : sur wikipe*** ( oui pas terrible la source..) mais il est indiqué qu'il peut fonctionner en 6x6 ! Une bonne alternative un peu plus cher que le 124 G mais moins que les Mamiya, il est mentionné la fragilité du matériel, pour un débutant sans doute pas l'idéal ?
Rolleicord - 75/3,5 Xénar : Moins cher donc je suppose moins bon ? ( très gros raccourci mais c'est souvent le cas..)

J'ai trouvé ce vendeur avec pas mal de choix : http://www.photolumiere.fr/

J'ai réfléchi un peu, et je pense pouvoir monter un peu le budget je souhaite quand meme avoir un appareil pas trop mal, mais pas plus de 350€. ( J'ai aussi en projet de renouveler mon boitier numérique également pour un 5D ou 5D mark II, bien entendu avec un 5D mon budget pour commencer le moyen format sera plus conséquent, mais je n'ai pas encore idée du budget dont je vais disposer exactement ( anniversaire + job été ). Donc pour le moment je recherche des informations avant mon achat, pour être plus réactif une fois le budget acquis ( bonne affaire...)

Merci encore !

oui!
très gros raccourci!
le Xenar du Rolleicord n'a rien à envier au Rolleiflex !

[Myosine]

D'accord merci pour vos commentaires !

Je suis pas trop joueur étant donné que j'ai déja perdu une fois, et comme je suis pas du tout connaisseur donc pour un premier MF je préfère un appareil qui a été "contrôlé".

Et du coup entre un :

Yashica 124 G ( d'ailleurs pas de différence avec le 124 mat ? mise a part la cellule absente, étant donné la différence de prix, autant prendre un posemètre a coté? ).
et le Rolleicord - 75/3,5 Xénar, pas beaucoup de différence non plus?
Il y a aussi le Yashica 635 !

J'ai vu aussi un mamyia C33 un peu moins chère que C330 ou C220 mais j'ai du mal a trouvé des infos dessus!
( Après j'ai réfléchi aussi je souhaite pas un appareil trop encombrant et lourd ( mamyia a abandonné sans doute ) généralement je part avec un APN et un 24x36, ce qui fait déja un poids conséquent avec les objos sur le dos (après je choisirai 24x36 ou MF pas les deux sinon il va me falloir un lama derrière... ^^)

Désolé vous cette multitude de questions mais il y a une gamme impressionnante d'appareil et c'est pas évident je trouve!

( des utilisateurs du scanner 4990 ? )

Merci à tous !

[titisteph]

( des utilisateurs du scanner 4990 ? )

Oui, moi.

Pour du MF, résultats très bons jusqu'au 30X45 cm. A noter une perte de détails dans les ombres inévitable, mais rien d'épouvantable.

[Myosine]

Oui, moi.

Pour du MF, résultats très bons jusqu'au 30X45 cm. A noter une perte de détails dans les ombres inévitable, mais rien d'épouvantable.

Oui merci, tu m'avais filé la référence dans un précédent message mais je pensais que tu l'utilisais plus ( me demande pas pourquoi )!
C'etait juste pour être sur que pour le MF, c'était compatible avec l'équipement du scanner !
Je pense partir sur celui ci du coup, il correspond à mon budget et à mon utilisation !

Merci

[Etienne74]

heu entre un 4990 d'occase et un Canon 9000mk2 neuf ( 200 € )  , choisi le canon

[remi56]

J'ai un V700, mais je le trouve assez mauvais et ne l'utilise qu'avec du film 4x5", sinon: Nikon LS9000.

[titisteph]

J'ai un V700, mais je le trouve assez mauvais et ne l'utilise qu'avec du film 4x5", sinon: Nikon LS9000.

Notre ami ne pourra pas se payer un Nikon!

[titisteph]

Avec tous ces renseignements, notre ami n'a plus aucune excuse s'il rate un développement!

[jm_gw]

Ebin quoi ...? Tout le sait qu'en Bretagne en été il fait beau plusieurs fois par jour ...!

pas de 'chance' : il fait beau depuis ce matin ... certes on a encore le temps de voir du changement avant ce soir mais ce matin mes prises de vues à la fraîches étaient 'du bonheur'   

[Myosine]

Notre ami parle d'un film 120, qui a un conditionnement particulier  Le film 120 étant dans un autre conditionnement, la mise en spire de celui-ci diffère quelque peu. Une pellicule 120 est constituée d'un moyeu de 6 centimètres de longueur, sur lequel est enroulé du film argentique accolé à une feuille de protection. Cette feuille a pour but d'isoler le film de la lumière lors de sa manipulation, et de donner des indications sur le numéro de vue lorsque le film est chargé dans l'appareil. Elle est plus longue que le film et maintenue à celui-ci par un morceau de ruban adhésif. Il ne faut conserver pour la mise en spire uniquement le film. La différenciation du film de la feuille ne posera cependant pas de problème dans l'obscurité.

Les étapes suivantes sont à réaliser dans l'obscurité totale

•Décoller la languette adhésive de la bobine
•Dérouler progressivement la feuille de protection jusqu'à atteindre la première extrémité du film
•Avec les ciseaux, arrondir les bords du film pour que celui ci glisse mieux dans la spire
•Engager le film dans la spire
•Par un mouvement de va et vient, faire avancer le film dans la spire tout en déroulant progressivement la bobine
•Arrivé en bout de film, décoller la seconde extrémité du film de la feuille de protection
•Retirez ce morceau de ruban adhésif du film
•Poursuivre la mise en spire jusqu'à ce que cette extrémité soit bien intégrée à la spire
•Recommencer pour les films suivant si nécessaire et si la cuve peut accueillir d'autres spires
•Placer la spire dans la cuve et remonter celle-ci avec toutes ses pièces
Rallumer la lumière

Ai-je oublié quelque chose ? 

Merci pour toutes ces précisions, ca va mettre également bien utile !

Avec tous ces renseignements, notre ami n'a plus aucune excuse s'il rate un développement!

Oui la, j'ai intérêt à maîtrisé !
Je vais commencer après mes exams !

pas de 'chance' : il fait beau depuis ce matin ... certes on a encore le temps de voir du changement avant ce soir mais ce matin mes prises de vues à la fraîches étaient 'du bonheur'  

Je suis allé hier soir faire qq photos et en effet, c'était très sympa, un grand soleil !

Sinon je pense partir sur un Yashica mat 124G, avec film Kodak et révélateur Xtol et adapter avec le protocle de titisteph !!

[JMS]

Le protocole de Titiseph est très soigneux, mais en noir et blanc on n'a pas besoin d'être à 20° pile poil, une petitie variation de température entraîne juste un petit réajustement du temps de développement, c'est imprimé sur toutes les notices. Par contre il faut veiller à ce que l'eau de rinçage final soit à peu près à même température que le fixateur, sinon risque de réticulation du film s'il y a un écart important...

[stratojs]

Oui les 20° ne sont pas une obligation absolue. Il est cependant plus simple et agréable de développer dans une pièce chauffée à 20° et sèche, tout le matériel y compris humain s'en portera mieux! 
Le Yashica est un bon appareil, c'est un bon choix pour débuter le 6x6.

[titisteph]

Oui les 20° ne sont pas une obligation absolue.

Je n'avais pas parlé de cela, de peur de compliquer le propos. Mais bien sûr, qu'on peut développer à une autre température que 20°C (dans une fourchette 18-24°C). Du moment que le changement de température est compensé par un changement de temps de dev.

Du reste, je fais ça régulièrement en été. Je développe à 22 ou même 23°C. C'est plus facile à tenir que les stricts 20°C quand la pièce est à 28°C! Et puis on gagne du temps!

Pour cela, il faut compenser l'augmentation de T° par une diminution de la durée dans le révélo, selon un tableau qu'il n'y a qu'à suivre. J'avais trouvé ce tableau sur le net il y a longtemps, il est plus facile à lire que le schéma d'Ilford. Si quelqu'un pouvait le retrouver...

A noter qu'il est inutile de modifier les temps pour les autres bains. Seul le révélo doit être compensé.

Je ne suis pas particulièrement un caïd de la technique de labo. Certains auront certainement des remarques plus pointues à faire. Si Summilord pouvait passer par ici...

[jfblot]

Je suis tombé un peu par hasard sur ce site et j'ai pensé à l'auteur de ce fil de discussion, si cela peut lui être utile ....
.... ça m'a l'air de bons conseils....

http://www.chambre-noire.net/tutorials/001F0310-le-developpement-d-un-film-noir-et-blanc

[pedro glodith]

Pour cela, il faut compenser l'augmentation de T° par une diminution de la durée dans le révélo, selon un tableau qu'il n'y a qu'à suivre. J'avais trouvé ce tableau sur le net il y a longtemps, il est plus facile à lire que le schéma d'Ilford. Si quelqu'un pouvait le retrouver...

assez fiable mais peut être corrigé pour certains films

[Myosine]

Le protocole de Titiseph est très soigneux, mais en noir et blanc on n'a pas besoin d'être à 20° pile poil, une petitie variation de température entraîne juste un petit réajustement du temps de développement, c'est imprimé sur toutes les notices. Par contre il faut veiller à ce que l'eau de rinçage final soit à peu près à même température que le fixateur, sinon risque de réticulation du film s'il y a un écart important...

Oui les 20° ne sont pas une obligation absolue. Il est cependant plus simple et agréable de développer dans une pièce chauffée à 20° et sèche, tout le matériel y compris humain s'en portera mieux! 
Le Yashica est un bon appareil, c'est un bon choix pour débuter le 6x6.

Je n'avais pas parlé de cela, de peur de compliquer le propos. Mais bien sûr, qu'on peut développer à une autre température que 20°C (dans une fourchette 18-24°C). Du moment que le changement de température est compensé par un changement de temps de dev.

Du reste, je fais ça régulièrement en été. Je développe à 22 ou même 23°C. C'est plus facile à tenir que les stricts 20°C quand la pièce est à 28°C! Et puis on gagne du temps!

Pour cela, il faut compenser l'augmentation de T° par une diminution de la durée dans le révélo, selon un tableau qu'il n'y a qu'à suivre. J'avais trouvé ce tableau sur le net il y a longtemps, il est plus facile à lire que le schéma d'Ilford. Si quelqu'un pouvait le retrouver...

A noter qu'il est inutile de modifier les temps pour les autres bains. Seul le révélo doit être compensé.

Je ne suis pas particulièrement un caïd de la technique de labo. Certains auront certainement des remarques plus pointues à faire. Si Summilord pouvait passer par ici...

Merci, j'ai vraiment plus d'excuse pour réussir mes développements, une seule envie : commencer !

Je suis tombé un peu par hasard sur ce site et j'ai pensé à l'auteur de ce fil de discussion, si cela peut lui être utile ....
.... ça m'a l'air de bons conseils....

http://www.chambre-noire.net/tutorials/001F0310-le-developpement-d-un-film-noir-et-blanc

assez fiable mais peut être corrigé pour certains films

Merci pour le site et le tableau c'est vraiment pas mal fait !

Merci à tous pour vos commentaires, je pense pouvoir commencer maintenant, je vous tiendrai au courant
Enfin d'abord je vais penser aux exams la !

[Remyphotographe]

Le marché en occasion des moyens format est vaste. Tu devrais éventuellement augmenter ton budget pour accéder à un choix plus large et/ou un boitier en parfait état ; les moyens formats ne perdent pas de valeur à la revente il faut en tenir compte.

J'avais rédigé un petit comparatif :

http://www.studio-plus.fr/photo-argentique/les-moyens-formats-argentiques.html

[Etienne74]

tu n'as pas mentionné les Bronica

[yoda]

tu n'as pas mentionné les Bronica

en effet!
boitiers fiables , objectifs de qualité , et prix ridicule!

[Angström]

Bonsoir,
Le choix d'un boitier se fait aussi en fonction des possibilités de réparation.
Il n'y a plus de PD pour certains modèles donc la réparation devient impossible sauf à cannibaliser un modèle identique ne fonctionnant plus mais ayant une panne différente.
Les Mamiya 6x6 sont de bonnes machines. Un C220 plus simple mécaniquement (et moins cher) que les C3xx peut être un bon choix. Leurs optiques sont interchangeables.
J'ai eu un Mamiya C33 qui a passé plus de temps chez le réparateur qu'à faire des photos. PB de couplage avancement du film/réarmement. Je l'ai changé pour un C220 qui ne m'a causé aucun soucis.
Ce C220 a été revendu lorsque j'ai acquis mon premier Blad, mais là le budget peut devenir copieux à moins d'acheter les éléments du système de manière étalée.
Cette remarque vaut également pour les Rollei mono-objectif. J'ai eu un SLX qui a eu une panne tordue. Il a rejoint ma collection d'appareils avant qu'un ami Rolleiphile le mette dans sa vitrine dédiée à Franke & Heidecke.
Les Rolleicord sont des boitiers très sympa pas trop encombrants avec un bon Xenar. Les dernieres versions V, Va, Vb sont à privilégier. Mais selon l'état du boitier, le prix risque d'être élevé.
Le principal inconvénient des Cord, vient du verre dépoli particulièrement sombre. Il est possible d'en changer, mais attention à la facture. J'ai un Rolleicord V (le dernier avec màp à main droite), j'ai comparé son Xenar avec mon Planar pour Blad et je dois dire que la différence de qualité est assez faible en n&b (avantage Planar).
Les Rolleiflex tiennent bien la cote et il faut pouvoir s'y retrouver dans tous les modèles fabriqués. Ils seront très certainement "out of your budget".
Voir ici pour y voir plus clair : http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/info/all_TLR.shtml
Dans mon jeune temps, j'ai essayé un Zenit 80 copie soviétique de l'Hasselblad 1000F. Je n'ai jamais pu finir mes 12 poses tout le bazar c'est bloqué définitevement.
Par conséquent, je ne conseillerai donc pas les 6x6 provenant des pays de l'ex Union Soviétique ni les Seagull chinois.
Autre chose à éviter : les Lubitel.
Les Yashica peuvent être envisagés. De mémoire, les Yashinon était moins piqués que Xenar et Tessar par contre, leur ergonomie est intéressante.
Parfois, il est possible de trouver des Minolta Autocord mais je trouve que les prix sont assez (trop ?) soutenus.
J'ai peu d'expérience avec les Bronica. Un ami avait un ETRSi qui a eu pas mal d'ennuis électroniques donc impossible d'avoir un avis sur cette marque.
Les français ont eu aussi leur heure de gloire avec les Semflex mais ils ont plus la vocation à entrer dans une collection maintenant.
Avant la WW2, les allemands (en plus de Rollei) avaient produit de nombreux 6x6 TLR mais ce sont aussi des pièces à collectionner : Zeiss Ikon Ikoflex, Altiflex de Eho, Reflecta de KWT, Foth-Flex de Foth, Mentorett de Mentor, Les Superb de Voigtlander, etc.
Ils ont aussi proposé une multitude de reflex 6x6 mono-objectif pliants ou non pliants

Trimballer un 24x36 à cellule pour déterminer le temps pose à transposer sur un 6x6 non équipé de système de mesure de luminosité est un peu contreproductif et lourd.
Une petite cellule à main (pas chère) est préférable. Si le budget est trop serré, vous pouvez toujours suivre les indications d'exposition des emballages de film. C'est une bonne école pour développer son esprit critique.

Cordialement.

[yoda]

Bonsoir,
Le choix d'un boitier se fait aussi en fonction des possibilités de réparation.
Il n'y a plus de PD pour certains modèles donc la réparation devient impossible sauf à cannibaliser un modèle identique ne fonctionnant plus mais ayant une panne différente.
Les Mamiya 6x6 sont de bonnes machines. Un C220 plus simple mécaniquement (et moins cher) que les C3xx peut être un bon choix. Leurs optiques sont interchangeables.
J'ai eu un Mamiya C33 qui a passé plus de temps chez le réparateur qu'à faire des photos. PB de couplage avancement du film/réarmement. Je l'ai changé pour un C220 qui ne m'a causé aucun soucis.
Ce C220 a été revendu lorsque j'ai acquis mon premier Blad, mais là le budget peut devenir copieux à moins d'acheter les éléments du système de manière étalée.
Cette remarque vaut également pour les Rollei mono-objectif. J'ai eu un SLX qui a eu une panne tordue. Il a rejoint ma collection d'appareils avant qu'un ami Rolleiphile le mette dans sa vitrine dédiée à Franke & Heidecke.
Les Rolleicord sont des boitiers très sympa pas trop encombrants avec un bon Xenar. Les dernieres versions V, Va, Vb sont à privilégier. Mais selon l'état du boitier, le prix risque d'être élevé.
Le principal inconvénient des Cord, vient du verre dépoli particulièrement sombre. Il est possible d'en changer, mais attention à la facture. J'ai un Rolleicord V (le dernier avec màp à main droite), j'ai comparé son Xenar avec mon Planar pour Blad et je dois dire que la différence de qualité est assez faible en n&b (avantage Planar).
Les Rolleiflex tiennent bien la cote et il faut pouvoir s'y retrouver dans tous les modèles fabriqués. Ils seront très certainement "out of your budget".
Voir ici pour y voir plus clair : http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/info/all_TLR.shtml
Dans mon jeune temps, j'ai essayé un Zenit 80 copie soviétique de l'Hasselblad 1000F. Je n'ai jamais pu finir mes 12 poses tout le bazar c'est bloqué définitevement.
Par conséquent, je ne conseillerai donc pas les 6x6 provenant des pays de l'ex Union Soviétique ni les Seagull chinois.
Autre chose à éviter : les Lubitel.
Les Yashica peuvent être envisagés. De mémoire, les Yashinon était moins piqués que Xenar et Tessar par contre, leur ergonomie est intéressante.
Parfois, il est possible de trouver des Minolta Autocord mais je trouve que les prix sont assez (trop ?) soutenus.
J'ai peu d'expérience avec les Bronica. Un ami avait un ETRSi qui a eu pas mal d'ennuis électroniques donc impossible d'avoir un avis sur cette marque.
Les français ont eu aussi leur heure de gloire avec les Semflex mais ils ont plus la vocation à entrer dans une collection maintenant.
Avant la WW2, les allemands (en plus de Rollei) avaient produit de nombreux 6x6 TLR mais ce sont aussi des pièces à collectionner : Zeiss Ikon Ikoflex, Altiflex de Eho, Reflecta de KWT, Foth-Flex de Foth, Mentorett de Mentor, Les Superb de Voigtlander, etc.
Ils ont aussi proposé une multitude de reflex 6x6 mono-objectif pliants ou non pliants

Trimballer un 24x36 à cellule pour déterminer le temps pose à transposer sur un 6x6 non équipé de système de mesure de luminosité est un peu contreproductif et lourd.
Une petite cellule à main (pas chère) est préférable. Si le budget est trop serré, vous pouvez toujours suivre les indications d'exposition des emballages de film. C'est une bonne école pour développer son esprit critique.

Cordialement.

je peux donner mon avis sur quelques MF (qui font partie de ma collection)
le Lubitel est effectivement a déconseiller , de meme que les 6x6 russe (bien qu'il en existe de fiabilisés)
le Rolleicord VB fait mieux que se défendre par rapport à son grand frère!
le Yashica est une machine tout à fait correcte mais effectivement peut-être un peu moins piqué que les Rollei.
le Minolta Autocord cds III est une superbe machine à mon avis supérieure aux Rolleiflex!
les Semflex sont évidemment en retrait, mais ne sont pas pour autant à rejeter!disons qu'ils font leur travail honnêtement en n&b.
les Bronica S2 et EC-TLII sont d'excellentes outils assez fiables s'ils n'ont pas été maltraités, et leurs optiques Nikkor et Zenzanon de très bon niveau!
mais ils sont très lourd!(sauf les objectifs)
les Bronica ETRSi disposent d'une bonne gamme d'objectifs, (je n'ai pas eu de soucis de fiabilité avec le mien, mais c'est vrai qu'ils ont pas mal d'électronique)
et surtout d'un viseur AEIII qui pilote le boitier de façon très performante,à noter l'existence d'un dos utilisant des bobines 35mm permettant de faire du panoramique 24x56! 
système très complet et abordable.
ne pas oublier les Kowa six ,(privilégier le modèle à dos fixe nettement plus fiable!)
j'en possède un exemplaire avec quelques objectifs (de 40mm à 150mm)
superbe qualité de fabrication,objectifs d'excellente qualité, mais comme les Hasselblad,l'obturateur central est parfois à faire réviser.
le déclenchement d'un Kowa a quelque chose d'onctueux!

je n'ai pas de hasselblad,belle machine mais trop onéreux , et parfois sujet à blocage. (un ami en a fait l'expérience...) par contre, réparable ...
d'une manière générale je me méfie des mythes, (Hasselblad, Leica...) on a tendance a les mettre sur un piédestal  en surévaluant leurs qualités!(certes réelles, mais bon...) et en faisant passer les autres matériels pour de la m....
de plus, les tarifs s'en ressentent!

[Angström]

Re-bonsoir à tous,

En ce qui concerne les blocages Hasselblad, ceux-ci se produisent pour 95 % à la suite d'une mauvaise manip comme par exemple vouloir ôter un objectif alors que l'obturateur n'est pas armé. Le blocage peut intervenir lors de l'emploi des bagues allonge surtout au moment de les retirer. La bonne procédure est de retirer d'abord l'objectif (armé) puis les bagues une à une en allant vers le boitier.
Cela peut paraitre inconcevable pour celui qui est habitué aux boitiers plus modernes.
Quand on est habitué à son matériel, on s'habitue aussi à ses défauts d'ergonomie.
J'ai deux Hasselblad motorisés qui arment systématiquement l'obturateur en fin de cycle (sauf manœuvre intentionnelle pour faire une double expo) donc le risque de blocage est minimum.
Avec les 5XX, il convient de toujours réarmer après le déclenchement.
Depuis 1987, j'emploie des Blad sans désagrément. J'ai eu deux blocages à déplorer : un qui a été facile à remettre en ordre de marche selon une procédure trouvée sur le Net. L'autre a été sévère car il a nécessité d'aller au SAV. Et, comme il y a toujours des exceptions, ce dernier incident est intervenu sur un des deux motorisés (500 ELX). J'ignore toujours quel en a été la cause.
Sur pied le Blad est génial surtout avec la rotule p0 de chez Arca Swiss.
J'apprécie surtout son réglage par valeur EV ou IL du couple diaph/vitesse.
Le reproche que certains font est le manque d'amorti du miroir. Travaillant exclusivement sur pied, je n'ai aucun problème de ce point de vue. Je relève systématiquement le miroir avant de déclencher.
Les boitiers ayant un miroir court ont une visée tronquée lors de l'emploi de longues focales à partir de 180 (? car je n'ai jamais pu tester) ou 250 mm (ça c'est sûr). Les autres Blad à miroir long n'ont pas ce défaut.
Je suis entré dans le système Hasselblad un peu par hasard en cherchant un grand angle pour mon Mamiya C220. Au Moyen Format il y avait dans la vitrine, un 500 ELX qui semblait m'attendre.........Ainsi depuis 1987, je suis resté fidèle à cette marque.
En fait, ce sont surtout les réparations qui sont onéreuses. Les boitiers 5XX ont été vendus en grand nombre et l'avènement du numérique en a mis beaucoup sur le marché de l'occasion.
Il est donc possible d'en acquérir à des prix raisonnables mais il ne faut pas qu'ils aient besoin d'une révision/réparation car le coût total risque d'être élevé mais ont disposera d'un boitier au mieux de sa forme.
Celui qui connait bien ces matériels fera son marché à bon compte en sachant exactement ce qu'il faut vérifier.
Les obturateurs centraux Compur sont encore réparable pour autant qu'il y ait des PD ce qui n'est pas certain.
Les Prontor ne souffrent pas de cette pénurie.
Durant quatre années, mon matériel est resté dans un placard sans être utilisé car j'étais parti vivre dans un pays exotique où la température ne descend jamais sous les 26°C et où le taux H.R. flirte constamment avec les 95-99%.
Ces conditions m'avaient "refroidi" et j'ai préféré laisser sagement tout mon beau matériel en France. 
A mon retour, je n'ai eu aucun "gommage" à déplorer au terme de cette longue période d'inactivité. 
Après avoir acheté mon premier Blad, un collègue est revenu des US avec un Kowa 6 mais je ne me souviens plus du modèle précisément (je crois qu'il n'avait pas de magasin interchangeable). J'avais été séduit par les pub de cette appareil. Hélas pour le collègue, le Kowa est tombé plusieurs fois en panne et finalement il a choisi un Rollei 6008 pour le remplacer. La encore la vitrine du Grand Format avait parfaitement jouée son rôle.
Lorsque j'ai vu son Rollei la première fois, j'ai été immédiatement séduit par sa modernité vs le Blad.

Je me garderai bien de faire du prosélytisme Hasselblad, car j'ai un peu perdu de vue les autres marques.
Hormis mes trois boitiers, j'ai un Rolleicord V. Tous ces matériels sont opérationnels et je les utilise (en amateur) pour la plupart de mes prises de vues.
Le reste du temps j'active une Norma 13x18 ou un APN pour faire de la panographie.

Mais là, nous nous éloignons des préoccupations de Myosine............

Cordialement.

[Jean-Claude]

Quand je faisais beaucoup de noir et blanc en voyage je développais les films directement sur place et partout que ce soit dans des hôtels ou en appartement à l'aide d'un sac de chargement. j'emmenais les produits en poudre et les bouteilles accordéon en avion au fonds de ma valise. 

Il faut le prévoir le plus grand possible car il faut pouvoir y loger la cuve ouverte avec ses spires ainsi que les rouleaux. Le travail est d'un grand confort.

Et puis celà peut tourjours réservir Pour du chargement de dos le jour ou l'on passer vraiment en grand format 

[yoda]

les Hasselblad motorisés sont effectivement bien moins cher!
j'ai eu aussi à une époque un Mamiya C330 avec trois objectifs.
contrairement aux autres bi-objectifs, je n'ai jamais pu m'habituer à son poids et encombrement (par rapport aux autres bi.)
et le fait que l'infini ne soit pas en buté ! (enfin sur le mien...)

dans un autre genre, je sors de plus en plus mon Mamiya 6MF avec ses trois objectifs!
avec l'age, on apprécie un matériel plus léger!