MOYEN FORMAT

[jm_gw]

Ebin quoi ...? Tout le sait qu'en Bretagne en été il fait beau plusieurs fois par jour ...!

pas de 'chance' : il fait beau depuis ce matin ... certes on a encore le temps de voir du changement avant ce soir mais ce matin mes prises de vues à la fraîches étaient 'du bonheur'   

[Myosine]

Notre ami parle d'un film 120, qui a un conditionnement particulier  Le film 120 étant dans un autre conditionnement, la mise en spire de celui-ci diffère quelque peu. Une pellicule 120 est constituée d'un moyeu de 6 centimètres de longueur, sur lequel est enroulé du film argentique accolé à une feuille de protection. Cette feuille a pour but d'isoler le film de la lumière lors de sa manipulation, et de donner des indications sur le numéro de vue lorsque le film est chargé dans l'appareil. Elle est plus longue que le film et maintenue à celui-ci par un morceau de ruban adhésif. Il ne faut conserver pour la mise en spire uniquement le film. La différenciation du film de la feuille ne posera cependant pas de problème dans l'obscurité.

Les étapes suivantes sont à réaliser dans l'obscurité totale

•Décoller la languette adhésive de la bobine
•Dérouler progressivement la feuille de protection jusqu'à atteindre la première extrémité du film
•Avec les ciseaux, arrondir les bords du film pour que celui ci glisse mieux dans la spire
•Engager le film dans la spire
•Par un mouvement de va et vient, faire avancer le film dans la spire tout en déroulant progressivement la bobine
•Arrivé en bout de film, décoller la seconde extrémité du film de la feuille de protection
•Retirez ce morceau de ruban adhésif du film
•Poursuivre la mise en spire jusqu'à ce que cette extrémité soit bien intégrée à la spire
•Recommencer pour les films suivant si nécessaire et si la cuve peut accueillir d'autres spires
•Placer la spire dans la cuve et remonter celle-ci avec toutes ses pièces
Rallumer la lumière

Ai-je oublié quelque chose ? 

Merci pour toutes ces précisions, ca va mettre également bien utile !

Avec tous ces renseignements, notre ami n'a plus aucune excuse s'il rate un développement!

Oui la, j'ai intérêt à maîtrisé !
Je vais commencer après mes exams !

pas de 'chance' : il fait beau depuis ce matin ... certes on a encore le temps de voir du changement avant ce soir mais ce matin mes prises de vues à la fraîches étaient 'du bonheur'  

Je suis allé hier soir faire qq photos et en effet, c'était très sympa, un grand soleil !

Sinon je pense partir sur un Yashica mat 124G, avec film Kodak et révélateur Xtol et adapter avec le protocle de titisteph !!

[JMS]

Le protocole de Titiseph est très soigneux, mais en noir et blanc on n'a pas besoin d'être à 20° pile poil, une petitie variation de température entraîne juste un petit réajustement du temps de développement, c'est imprimé sur toutes les notices. Par contre il faut veiller à ce que l'eau de rinçage final soit à peu près à même température que le fixateur, sinon risque de réticulation du film s'il y a un écart important...

[stratojs]

Oui les 20° ne sont pas une obligation absolue. Il est cependant plus simple et agréable de développer dans une pièce chauffée à 20° et sèche, tout le matériel y compris humain s'en portera mieux! 
Le Yashica est un bon appareil, c'est un bon choix pour débuter le 6x6.

[titisteph]

Oui les 20° ne sont pas une obligation absolue.

Je n'avais pas parlé de cela, de peur de compliquer le propos. Mais bien sûr, qu'on peut développer à une autre température que 20°C (dans une fourchette 18-24°C). Du moment que le changement de température est compensé par un changement de temps de dev.

Du reste, je fais ça régulièrement en été. Je développe à 22 ou même 23°C. C'est plus facile à tenir que les stricts 20°C quand la pièce est à 28°C! Et puis on gagne du temps!

Pour cela, il faut compenser l'augmentation de T° par une diminution de la durée dans le révélo, selon un tableau qu'il n'y a qu'à suivre. J'avais trouvé ce tableau sur le net il y a longtemps, il est plus facile à lire que le schéma d'Ilford. Si quelqu'un pouvait le retrouver...

A noter qu'il est inutile de modifier les temps pour les autres bains. Seul le révélo doit être compensé.

Je ne suis pas particulièrement un caïd de la technique de labo. Certains auront certainement des remarques plus pointues à faire. Si Summilord pouvait passer par ici...

[jfblot]

Je suis tombé un peu par hasard sur ce site et j'ai pensé à l'auteur de ce fil de discussion, si cela peut lui être utile ....
.... ça m'a l'air de bons conseils....

http://www.chambre-noire.net/tutorials/001F0310-le-developpement-d-un-film-noir-et-blanc

[pedro glodith]

Pour cela, il faut compenser l'augmentation de T° par une diminution de la durée dans le révélo, selon un tableau qu'il n'y a qu'à suivre. J'avais trouvé ce tableau sur le net il y a longtemps, il est plus facile à lire que le schéma d'Ilford. Si quelqu'un pouvait le retrouver...

assez fiable mais peut être corrigé pour certains films

[Myosine]

Le protocole de Titiseph est très soigneux, mais en noir et blanc on n'a pas besoin d'être à 20° pile poil, une petitie variation de température entraîne juste un petit réajustement du temps de développement, c'est imprimé sur toutes les notices. Par contre il faut veiller à ce que l'eau de rinçage final soit à peu près à même température que le fixateur, sinon risque de réticulation du film s'il y a un écart important...

Oui les 20° ne sont pas une obligation absolue. Il est cependant plus simple et agréable de développer dans une pièce chauffée à 20° et sèche, tout le matériel y compris humain s'en portera mieux! 
Le Yashica est un bon appareil, c'est un bon choix pour débuter le 6x6.

Je n'avais pas parlé de cela, de peur de compliquer le propos. Mais bien sûr, qu'on peut développer à une autre température que 20°C (dans une fourchette 18-24°C). Du moment que le changement de température est compensé par un changement de temps de dev.

Du reste, je fais ça régulièrement en été. Je développe à 22 ou même 23°C. C'est plus facile à tenir que les stricts 20°C quand la pièce est à 28°C! Et puis on gagne du temps!

Pour cela, il faut compenser l'augmentation de T° par une diminution de la durée dans le révélo, selon un tableau qu'il n'y a qu'à suivre. J'avais trouvé ce tableau sur le net il y a longtemps, il est plus facile à lire que le schéma d'Ilford. Si quelqu'un pouvait le retrouver...

A noter qu'il est inutile de modifier les temps pour les autres bains. Seul le révélo doit être compensé.

Je ne suis pas particulièrement un caïd de la technique de labo. Certains auront certainement des remarques plus pointues à faire. Si Summilord pouvait passer par ici...

Merci, j'ai vraiment plus d'excuse pour réussir mes développements, une seule envie : commencer !

Je suis tombé un peu par hasard sur ce site et j'ai pensé à l'auteur de ce fil de discussion, si cela peut lui être utile ....
.... ça m'a l'air de bons conseils....

http://www.chambre-noire.net/tutorials/001F0310-le-developpement-d-un-film-noir-et-blanc

assez fiable mais peut être corrigé pour certains films

Merci pour le site et le tableau c'est vraiment pas mal fait !

Merci à tous pour vos commentaires, je pense pouvoir commencer maintenant, je vous tiendrai au courant
Enfin d'abord je vais penser aux exams la !

[Remyphotographe]

Le marché en occasion des moyens format est vaste. Tu devrais éventuellement augmenter ton budget pour accéder à un choix plus large et/ou un boitier en parfait état ; les moyens formats ne perdent pas de valeur à la revente il faut en tenir compte.

J'avais rédigé un petit comparatif :

http://www.studio-plus.fr/photo-argentique/les-moyens-formats-argentiques.html

[Etienne74]

tu n'as pas mentionné les Bronica

[yoda]

tu n'as pas mentionné les Bronica

en effet!
boitiers fiables , objectifs de qualité , et prix ridicule!

[Angström]

Bonsoir,
Le choix d'un boitier se fait aussi en fonction des possibilités de réparation.
Il n'y a plus de PD pour certains modèles donc la réparation devient impossible sauf à cannibaliser un modèle identique ne fonctionnant plus mais ayant une panne différente.
Les Mamiya 6x6 sont de bonnes machines. Un C220 plus simple mécaniquement (et moins cher) que les C3xx peut être un bon choix. Leurs optiques sont interchangeables.
J'ai eu un Mamiya C33 qui a passé plus de temps chez le réparateur qu'à faire des photos. PB de couplage avancement du film/réarmement. Je l'ai changé pour un C220 qui ne m'a causé aucun soucis.
Ce C220 a été revendu lorsque j'ai acquis mon premier Blad, mais là le budget peut devenir copieux à moins d'acheter les éléments du système de manière étalée.
Cette remarque vaut également pour les Rollei mono-objectif. J'ai eu un SLX qui a eu une panne tordue. Il a rejoint ma collection d'appareils avant qu'un ami Rolleiphile le mette dans sa vitrine dédiée à Franke & Heidecke.
Les Rolleicord sont des boitiers très sympa pas trop encombrants avec un bon Xenar. Les dernieres versions V, Va, Vb sont à privilégier. Mais selon l'état du boitier, le prix risque d'être élevé.
Le principal inconvénient des Cord, vient du verre dépoli particulièrement sombre. Il est possible d'en changer, mais attention à la facture. J'ai un Rolleicord V (le dernier avec màp à main droite), j'ai comparé son Xenar avec mon Planar pour Blad et je dois dire que la différence de qualité est assez faible en n&b (avantage Planar).
Les Rolleiflex tiennent bien la cote et il faut pouvoir s'y retrouver dans tous les modèles fabriqués. Ils seront très certainement "out of your budget".
Voir ici pour y voir plus clair : http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/info/all_TLR.shtml
Dans mon jeune temps, j'ai essayé un Zenit 80 copie soviétique de l'Hasselblad 1000F. Je n'ai jamais pu finir mes 12 poses tout le bazar c'est bloqué définitevement.
Par conséquent, je ne conseillerai donc pas les 6x6 provenant des pays de l'ex Union Soviétique ni les Seagull chinois.
Autre chose à éviter : les Lubitel.
Les Yashica peuvent être envisagés. De mémoire, les Yashinon était moins piqués que Xenar et Tessar par contre, leur ergonomie est intéressante.
Parfois, il est possible de trouver des Minolta Autocord mais je trouve que les prix sont assez (trop ?) soutenus.
J'ai peu d'expérience avec les Bronica. Un ami avait un ETRSi qui a eu pas mal d'ennuis électroniques donc impossible d'avoir un avis sur cette marque.
Les français ont eu aussi leur heure de gloire avec les Semflex mais ils ont plus la vocation à entrer dans une collection maintenant.
Avant la WW2, les allemands (en plus de Rollei) avaient produit de nombreux 6x6 TLR mais ce sont aussi des pièces à collectionner : Zeiss Ikon Ikoflex, Altiflex de Eho, Reflecta de KWT, Foth-Flex de Foth, Mentorett de Mentor, Les Superb de Voigtlander, etc.
Ils ont aussi proposé une multitude de reflex 6x6 mono-objectif pliants ou non pliants

Trimballer un 24x36 à cellule pour déterminer le temps pose à transposer sur un 6x6 non équipé de système de mesure de luminosité est un peu contreproductif et lourd.
Une petite cellule à main (pas chère) est préférable. Si le budget est trop serré, vous pouvez toujours suivre les indications d'exposition des emballages de film. C'est une bonne école pour développer son esprit critique.

Cordialement.

[yoda]

Bonsoir,
Le choix d'un boitier se fait aussi en fonction des possibilités de réparation.
Il n'y a plus de PD pour certains modèles donc la réparation devient impossible sauf à cannibaliser un modèle identique ne fonctionnant plus mais ayant une panne différente.
Les Mamiya 6x6 sont de bonnes machines. Un C220 plus simple mécaniquement (et moins cher) que les C3xx peut être un bon choix. Leurs optiques sont interchangeables.
J'ai eu un Mamiya C33 qui a passé plus de temps chez le réparateur qu'à faire des photos. PB de couplage avancement du film/réarmement. Je l'ai changé pour un C220 qui ne m'a causé aucun soucis.
Ce C220 a été revendu lorsque j'ai acquis mon premier Blad, mais là le budget peut devenir copieux à moins d'acheter les éléments du système de manière étalée.
Cette remarque vaut également pour les Rollei mono-objectif. J'ai eu un SLX qui a eu une panne tordue. Il a rejoint ma collection d'appareils avant qu'un ami Rolleiphile le mette dans sa vitrine dédiée à Franke & Heidecke.
Les Rolleicord sont des boitiers très sympa pas trop encombrants avec un bon Xenar. Les dernieres versions V, Va, Vb sont à privilégier. Mais selon l'état du boitier, le prix risque d'être élevé.
Le principal inconvénient des Cord, vient du verre dépoli particulièrement sombre. Il est possible d'en changer, mais attention à la facture. J'ai un Rolleicord V (le dernier avec màp à main droite), j'ai comparé son Xenar avec mon Planar pour Blad et je dois dire que la différence de qualité est assez faible en n&b (avantage Planar).
Les Rolleiflex tiennent bien la cote et il faut pouvoir s'y retrouver dans tous les modèles fabriqués. Ils seront très certainement "out of your budget".
Voir ici pour y voir plus clair : http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/info/all_TLR.shtml
Dans mon jeune temps, j'ai essayé un Zenit 80 copie soviétique de l'Hasselblad 1000F. Je n'ai jamais pu finir mes 12 poses tout le bazar c'est bloqué définitevement.
Par conséquent, je ne conseillerai donc pas les 6x6 provenant des pays de l'ex Union Soviétique ni les Seagull chinois.
Autre chose à éviter : les Lubitel.
Les Yashica peuvent être envisagés. De mémoire, les Yashinon était moins piqués que Xenar et Tessar par contre, leur ergonomie est intéressante.
Parfois, il est possible de trouver des Minolta Autocord mais je trouve que les prix sont assez (trop ?) soutenus.
J'ai peu d'expérience avec les Bronica. Un ami avait un ETRSi qui a eu pas mal d'ennuis électroniques donc impossible d'avoir un avis sur cette marque.
Les français ont eu aussi leur heure de gloire avec les Semflex mais ils ont plus la vocation à entrer dans une collection maintenant.
Avant la WW2, les allemands (en plus de Rollei) avaient produit de nombreux 6x6 TLR mais ce sont aussi des pièces à collectionner : Zeiss Ikon Ikoflex, Altiflex de Eho, Reflecta de KWT, Foth-Flex de Foth, Mentorett de Mentor, Les Superb de Voigtlander, etc.
Ils ont aussi proposé une multitude de reflex 6x6 mono-objectif pliants ou non pliants

Trimballer un 24x36 à cellule pour déterminer le temps pose à transposer sur un 6x6 non équipé de système de mesure de luminosité est un peu contreproductif et lourd.
Une petite cellule à main (pas chère) est préférable. Si le budget est trop serré, vous pouvez toujours suivre les indications d'exposition des emballages de film. C'est une bonne école pour développer son esprit critique.

Cordialement.

je peux donner mon avis sur quelques MF (qui font partie de ma collection)
le Lubitel est effectivement a déconseiller , de meme que les 6x6 russe (bien qu'il en existe de fiabilisés)
le Rolleicord VB fait mieux que se défendre par rapport à son grand frère!
le Yashica est une machine tout à fait correcte mais effectivement peut-être un peu moins piqué que les Rollei.
le Minolta Autocord cds III est une superbe machine à mon avis supérieure aux Rolleiflex!
les Semflex sont évidemment en retrait, mais ne sont pas pour autant à rejeter!disons qu'ils font leur travail honnêtement en n&b.
les Bronica S2 et EC-TLII sont d'excellentes outils assez fiables s'ils n'ont pas été maltraités, et leurs optiques Nikkor et Zenzanon de très bon niveau!
mais ils sont très lourd!(sauf les objectifs)
les Bronica ETRSi disposent d'une bonne gamme d'objectifs, (je n'ai pas eu de soucis de fiabilité avec le mien, mais c'est vrai qu'ils ont pas mal d'électronique)
et surtout d'un viseur AEIII qui pilote le boitier de façon très performante,à noter l'existence d'un dos utilisant des bobines 35mm permettant de faire du panoramique 24x56! 
système très complet et abordable.
ne pas oublier les Kowa six ,(privilégier le modèle à dos fixe nettement plus fiable!)
j'en possède un exemplaire avec quelques objectifs (de 40mm à 150mm)
superbe qualité de fabrication,objectifs d'excellente qualité, mais comme les Hasselblad,l'obturateur central est parfois à faire réviser.
le déclenchement d'un Kowa a quelque chose d'onctueux!

je n'ai pas de hasselblad,belle machine mais trop onéreux , et parfois sujet à blocage. (un ami en a fait l'expérience...) par contre, réparable ...
d'une manière générale je me méfie des mythes, (Hasselblad, Leica...) on a tendance a les mettre sur un piédestal  en surévaluant leurs qualités!(certes réelles, mais bon...) et en faisant passer les autres matériels pour de la m....
de plus, les tarifs s'en ressentent!

[Angström]

Re-bonsoir à tous,

En ce qui concerne les blocages Hasselblad, ceux-ci se produisent pour 95 % à la suite d'une mauvaise manip comme par exemple vouloir ôter un objectif alors que l'obturateur n'est pas armé. Le blocage peut intervenir lors de l'emploi des bagues allonge surtout au moment de les retirer. La bonne procédure est de retirer d'abord l'objectif (armé) puis les bagues une à une en allant vers le boitier.
Cela peut paraitre inconcevable pour celui qui est habitué aux boitiers plus modernes.
Quand on est habitué à son matériel, on s'habitue aussi à ses défauts d'ergonomie.
J'ai deux Hasselblad motorisés qui arment systématiquement l'obturateur en fin de cycle (sauf manœuvre intentionnelle pour faire une double expo) donc le risque de blocage est minimum.
Avec les 5XX, il convient de toujours réarmer après le déclenchement.
Depuis 1987, j'emploie des Blad sans désagrément. J'ai eu deux blocages à déplorer : un qui a été facile à remettre en ordre de marche selon une procédure trouvée sur le Net. L'autre a été sévère car il a nécessité d'aller au SAV. Et, comme il y a toujours des exceptions, ce dernier incident est intervenu sur un des deux motorisés (500 ELX). J'ignore toujours quel en a été la cause.
Sur pied le Blad est génial surtout avec la rotule p0 de chez Arca Swiss.
J'apprécie surtout son réglage par valeur EV ou IL du couple diaph/vitesse.
Le reproche que certains font est le manque d'amorti du miroir. Travaillant exclusivement sur pied, je n'ai aucun problème de ce point de vue. Je relève systématiquement le miroir avant de déclencher.
Les boitiers ayant un miroir court ont une visée tronquée lors de l'emploi de longues focales à partir de 180 (? car je n'ai jamais pu tester) ou 250 mm (ça c'est sûr). Les autres Blad à miroir long n'ont pas ce défaut.
Je suis entré dans le système Hasselblad un peu par hasard en cherchant un grand angle pour mon Mamiya C220. Au Moyen Format il y avait dans la vitrine, un 500 ELX qui semblait m'attendre.........Ainsi depuis 1987, je suis resté fidèle à cette marque.
En fait, ce sont surtout les réparations qui sont onéreuses. Les boitiers 5XX ont été vendus en grand nombre et l'avènement du numérique en a mis beaucoup sur le marché de l'occasion.
Il est donc possible d'en acquérir à des prix raisonnables mais il ne faut pas qu'ils aient besoin d'une révision/réparation car le coût total risque d'être élevé mais ont disposera d'un boitier au mieux de sa forme.
Celui qui connait bien ces matériels fera son marché à bon compte en sachant exactement ce qu'il faut vérifier.
Les obturateurs centraux Compur sont encore réparable pour autant qu'il y ait des PD ce qui n'est pas certain.
Les Prontor ne souffrent pas de cette pénurie.
Durant quatre années, mon matériel est resté dans un placard sans être utilisé car j'étais parti vivre dans un pays exotique où la température ne descend jamais sous les 26°C et où le taux H.R. flirte constamment avec les 95-99%.
Ces conditions m'avaient "refroidi" et j'ai préféré laisser sagement tout mon beau matériel en France. 
A mon retour, je n'ai eu aucun "gommage" à déplorer au terme de cette longue période d'inactivité. 
Après avoir acheté mon premier Blad, un collègue est revenu des US avec un Kowa 6 mais je ne me souviens plus du modèle précisément (je crois qu'il n'avait pas de magasin interchangeable). J'avais été séduit par les pub de cette appareil. Hélas pour le collègue, le Kowa est tombé plusieurs fois en panne et finalement il a choisi un Rollei 6008 pour le remplacer. La encore la vitrine du Grand Format avait parfaitement jouée son rôle.
Lorsque j'ai vu son Rollei la première fois, j'ai été immédiatement séduit par sa modernité vs le Blad.

Je me garderai bien de faire du prosélytisme Hasselblad, car j'ai un peu perdu de vue les autres marques.
Hormis mes trois boitiers, j'ai un Rolleicord V. Tous ces matériels sont opérationnels et je les utilise (en amateur) pour la plupart de mes prises de vues.
Le reste du temps j'active une Norma 13x18 ou un APN pour faire de la panographie.

Mais là, nous nous éloignons des préoccupations de Myosine............

Cordialement.

[Jean-Claude]

Quand je faisais beaucoup de noir et blanc en voyage je développais les films directement sur place et partout que ce soit dans des hôtels ou en appartement à l'aide d'un sac de chargement. j'emmenais les produits en poudre et les bouteilles accordéon en avion au fonds de ma valise. 

Il faut le prévoir le plus grand possible car il faut pouvoir y loger la cuve ouverte avec ses spires ainsi que les rouleaux. Le travail est d'un grand confort.

Et puis celà peut tourjours réservir Pour du chargement de dos le jour ou l'on passer vraiment en grand format 

[yoda]

les Hasselblad motorisés sont effectivement bien moins cher!
j'ai eu aussi à une époque un Mamiya C330 avec trois objectifs.
contrairement aux autres bi-objectifs, je n'ai jamais pu m'habituer à son poids et encombrement (par rapport aux autres bi.)
et le fait que l'infini ne soit pas en buté ! (enfin sur le mien...)

dans un autre genre, je sors de plus en plus mon Mamiya 6MF avec ses trois objectifs!
avec l'age, on apprécie un matériel plus léger!