Photo en contre jour avec flash cobra et soleil dans le dos du sujet.

sabiann · Mars 17, 2014, 09:55:18

Saluts à tous,
Quelle est votre méthode pour régler le plus efficacement votre flash cobra en contre-jour ?
J'ai essayé ce week end de faire des images en contre-jour, de ma petite puce (soleil dans son dos à 17hr30), mais vu qu'elle n'était pas très décidée à poser j'ai eu assez de mal
à la gérer et en même temps à me concentrer sur mes réglages.

Ce que j'ai fait :

Mis mon apn en manuel, puis régler mon couple diaph / vitesse pour exposer l'arrière-plan comme je le voulais.
Ensuite j'ai mis mon sb900 en manuel lui aussi et ai joué sur la puissance jusqu'à ce que le flash m'indique une portée +- équivalente à la distance
qui me séparait de ma puce.

Est-ce une bonne démarche selon vous ?

elacour · Mars 17, 2014, 10:31:45

Perso, dans ces conditions et avec des sujets (momes) qui bougent tout le temps, c'est mode AV, flash auto en synchro haute vitesse (sinon, faut un filtre ND) et réglage de la compensation d'expo au flash (généralement vers les -2/3) pour avoir ce que je veux.

Fred_G · Mars 17, 2014, 10:40:34

Autant il me semble plus simple de travailler avec les flashs en manuel quand ils sont déportés (parce que ton éclairage est organisé en fonction de la scène), autant je trouve que le mode TTL est très efficace en fill'in avec le flash sur le boitier. Et il est surtout plus adapté à une scène que tu ne maitrises pas, comme un enfant qui bouge!

Donc ce que je ferais en pratique dans ta situation: mode d'exposition manuel si tu veux (en assurant éventuellement la vitesse synchro pour éviter que la puissance du flash ne s'écroule), et flash en TTL avec un sous exposition de ~ 1IL.

Edit: elacour est intervenu entre temps. Pour la synchro haute vitesse, faut voir. Je trouve personnellement que l'expo est moins fiable qu'en synchro normale, mais ça permet de travailler aux grandes ouvertures, donc c'est effectivement intéressant dans ton cas.

sabiann · Mars 17, 2014, 10:47:09

Par contre j'étais aussi en mesure matricielle (j'ai pas essayé en pondéré centrale) jet j'ai trouvé que la mesure se faisait vite piéger sans doute car le soleil était vraiment bien derrière ma fille et très bas (17hr30 - 18hr00).

Donc selon vous m'en serai mieux sortie avec mon flash en TTL en FP à -1IL et mon APN en pondérée central et en AV ?

Nicolas Meunier · Mars 17, 2014, 11:04:50

Bonjour

Tout d'abord c'est tout en manuel si on veut avoir une chance d'avoir deux ou trois photos identiques.

Ensuite un flash cobra n'est VRAIMENT pas à l'aise dans cette exercice, un reflecteur est bien pour pas cher et le top est un flash de studio.

Sinon ca sera un des sujets du CI du mois prochain

Fred_G · Mars 17, 2014, 11:08:14

A priori, tu n'as pas intérêt à abandonner la matricielle si tu restes en TTL pour le flash. Bien au contraire!

Je ne comprends pas comment ton boitier peut avoir été piégé par le soleil alors que tout était en manuel

sabiann · Mars 17, 2014, 11:17:57

Citation de: Fred_G le Mars 17, 2014, 11:08:14
A priori, tu n'as pas intérêt à abandonner la matricielle si tu restes en TTL pour le flash. Bien au contraire!

Je ne comprends pas comment ton boitier peut avoir été piégé par le soleil alors que tout était en manuel

Non non piégé quand j'étais en AV et en Matricielle et mon flash en TTL.

sabiann · Mars 17, 2014, 11:18:35

Citation de: Nicolas Meunier le Mars 17, 2014, 11:04:50
Bonjour

Tout d'abord c'est tout en manuel si on veut avoir une chance d'avoir deux ou trois photos identiques.

Ensuite un flash cobra n'est VRAIMENT pas à l'aise dans cette exercice, un reflecteur est bien pour pas cher et le top est un flash de studio.

Sinon ca sera un des sujets du CI du mois prochain

Clair que pour éclairer suffisante au 1er plan mon sb900 a eu du mal.

Edouard de Blay · Mars 17, 2014, 17:50:20

j'évite tout automatisme. Si tu as beaucoup de soleil, le flash est en manuel (en exposition et focale) .Puissance du flash a 1/1, sous exposition de l'ambiance d'au moins 1 stop.
j'essaie aussi de faire pivoter un peu pour eviter le contre jour 100% mais plus sur l'epaule
exemple:

Edouard de Blay · Mars 17, 2014, 18:27:28

sans le flash:

sabiann · Mars 17, 2014, 19:12:05

Citation de: mister pola le Mars 17, 2014, 17:50:20
j'évite tout automatisme. Si tu as beaucoup de soleil, le flash est en manuel (en exposition et focale) .Puissance du flash a 1/1, sous exposition de l'ambiance d'au moins 1 stop.
j'essaie aussi de faire pivoter un peu pour eviter le contre jour 100% mais plus sur l'epaule
exemple:

Merci je vais refaire des essais je pense.

Vitor J · Mars 18, 2014, 08:41:28

... surtout ne pas oublier, que le soleil se couche assez vite surtout en fin d'après-midi, donc les réglages boitier/flash sont à adapter tous le 1/4 d'heure (le flashmètre est ton ami...)

bàt

sabiann · Mars 18, 2014, 09:56:18

Citation de: Vitor J le Mars 18, 2014, 08:41:28

... surtout ne pas oublier, que le soleil se couche assez vite surtout en fin d'après-midi, donc les réglages boitier/flash sont à adapter tous le 1/4 d'heure (le flashmètre est ton ami...)

bàt

Flashmètre !
Je suppose qu'il faut que je le mette de face au soleil
Par contre je vais devoir corriger la valeur qu'il va me retourner non ? Vu que le soleil c'est plus lumineux que du gris à 18%.
Mais de combien de diaphs environs ? J'imagine au moins 2 non ?

Lyr · Mars 18, 2014, 10:34:19

Oulah, Sabiann, tu n'as jamais employé d'appareil de mesure de lumière (flashmètre ou autre) en mesure incidente, donc.

L'histoire de la référence du gris neutre à 18%, c'est quand tu emploies une mesure réfléchie.
Genre la mesure de lumière embarquée dans l'appareil, la mesure dite "TTL".
Vu que l'appareil photo ne sait pas ce qu'il a comme sujet devant lui (du charbon? de la neige? une peau humaine? quelle carnation?) il a été pris comme référence une valeur "moyenne", celle qui statistiquement fait que tu ne t'éloignes pas beaucoup de la densité de la plupart des sujets: le gris 18%.
Mais c'est en se basant sur le fait qu'il y a une certaine quantité de lumière qui est arrivée sur ton sujet et que selon sa réflectance, il sera plus clair ou plus sombre, donc il renvoie une part plus ou moins importante de la lumière reçue (renvoi compris entre 0% - charbon - et 100% - neige).

Si tu prends un flashmètre ou autre, c'est pour une mesure incidente.
Tu ne mesures pas la lumière après qu'elle ait rebondi sur un sujet (noir, blanc, gris, autre) mais juste avant.
Donc ta mesure est indépendante de ce que tu mettras.
Tu prends ta mesure puis tu mets un tissu blanc sur la table, il sera blanc avec les réglages donnés. Puis tu mets un drap noir et il sera noir vu que ton flashmètre/luxmètre donnera la même lecture incidente.

Alors que oui, en mesure réfléchie, l'appareil aurait essayé de compenser et ton drap blanc aurait eu l'air gris, tout comme ton drap noir.

Donc pour la mesure du soleil, c'est la mesure incidente avec la cellule à main, pas besoin de compenser parce que le soleil est clair ou que le charbon est noir. Ce que tu lis, c'est ce que tu emploies.

sabiann · Mars 18, 2014, 10:58:38

Citation de: Lyr le Mars 18, 2014, 10:34:19
Oulah, Sabiann, tu n'as jamais employé d'appareil de mesure de lumière (flashmètre ou autre) en mesure incidente, donc.

L'histoire de la référence du gris neutre à 18%, c'est quand tu emploies une mesure réfléchie.
Genre la mesure de lumière embarquée dans l'appareil, la mesure dite "TTL".
Vu que l'appareil photo ne sait pas ce qu'il a comme sujet devant lui (du charbon? de la neige? une peau humaine? quelle carnation?) il a été pris comme référence une valeur "moyenne", celle qui statistiquement fait que tu ne t'éloignes pas beaucoup de la densité de la plupart des sujets: le gris 18%.
Mais c'est en se basant sur le fait qu'il y a une certaine quantité de lumière qui est arrivée sur ton sujet et que selon sa réflectance, il sera plus clair ou plus sombre, donc il renvoie une part plus ou moins importante de la lumière reçue (renvoi compris entre 0% - charbon - et 100% - neige).

Si tu prends un flashmètre ou autre, c'est pour une mesure incidente.
Tu ne mesures pas la lumière après qu'elle ait rebondi sur un sujet (noir, blanc, gris, autre) mais juste avant.
Donc ta mesure est indépendante de ce que tu mettras.
Tu prends ta mesure puis tu mets un tissu blanc sur la table, il sera blanc avec les réglages donnés. Puis tu mets un drap noir et il sera noir vu que ton flashmètre/luxmètre donnera la même lecture incidente.

Alors que oui, en mesure réfléchie, l'appareil aurait essayé de compenser et ton drap blanc aurait eu l'air gris, tout comme ton drap noir.

Donc pour la mesure du soleil, c'est la mesure incidente avec la cellule à main, pas besoin de compenser parce que le soleil est clair ou que le charbon est noir. Ce que tu lis, c'est ce que tu emploies.

Non mais d'accord avec tout ça, je connais le fonctionnement d'une cellule. (enfin je pense ;p )
Je me suis mal exprimé peut-être.
En fait ce que je voulais dire, c'est que je devrais sans doute devoir compenser à cause de la dynamique de mon capteur.
Le soleil étant qq chose de très lumineux j'ai peur de me retrouver avec un résultat ou mon arrière-plan est cramé, car bien loin de mon gris moyen.
Les cellules à main sont bien étalonnées pour donner un couple vitesse / diaph qui fait qu'avec ces valeur un gris moyen serai bien rendu ? Ou effectivement j'ai rien compris

C'est peut-être mauvais de penser comme ça, peut-être que je fais une confusion quelque part, mais c'est parce que je raisonne sur la base du zone système.
Ma célulle va me donner un résultat pour un gris en zone 0 mais mon soleil lui va sans doute se placer en zone 3 ou 4 et j'imagine mal autre chose qu'un résulat avec un fond cramé.
Et du coup toujours selon moi, seul ma fille au premier plan serai bien exposer grace au coup de flash, mais ce n'est pas ce que je veux.
Je souhaite quand même avoir un peu de ciel bleu.

Me trompe-je lol

sabiann · Mars 18, 2014, 11:25:39

Citation de: sabiann le Mars 18, 2014, 10:58:38
Non mais d'accord avec tout ça, je connais le fonctionnement d'une cellule. (enfin je pense ;p )
Je me suis mal exprimé peut-être.
En fait ce que je voulais dire, c'est que je devrais sans doute devoir compenser à cause de la dynamique de mon capteur.
Le soleil étant qq chose de très lumineux j'ai peur de me retrouver avec un résultat ou mon arrière-plan est cramé, car bien loin de mon gris moyen.
Les cellules à main sont bien étalonnées pour donner un couple vitesse / diaph qui fait qu'avec ces valeur un gris moyen serai bien rendu ? Ou effectivement j'ai rien compris
C'est peut-être mauvais de penser comme ça, peut-être que je fais une confusion quelque part, mais c'est parce que je raisonne sur la base du zone système.
Ma célulle va me donner un résultat pour un gris en zone 0 mais mon soleil lui va sans doute se placer en zone 3 ou 4 et j'imagine mal autre chose qu'un résulat avec un fond cramé.
Et du coup toujours selon moi, seul ma fille au premier plan serai bien exposer grace au coup de flash, mais ce n'est pas ce que je veux.
Je souhaite quand même avoir un peu de ciel bleu.

Me trompe-je lol

Je voulais dire zone 5 pour mon gris et 8 ou 9 pour mon soleil
Désolé.

Lyr · Mars 18, 2014, 11:47:22

La cellule va donner un ensemble sensibilité-temps de pose-ouverture qui va faire que le gris moyen sera moyen mais que le noir sera noir et le blanc sera blanc.

Si tu "compenses le soleil", tu veux le ramener à un gris moyen? Alors qu'on s'attendrait à ce qu'il soit clair, au contraire.

Cela ne joue à vrai dire que s'il est dans le champ.
Tu as plutôt intérêt à faire tes réglages pour un rendu du fond tel que tu le veux, le soleil, sauf cas extrêmes, sera en dehors de la dynamique de ton capteur.

Et puis, le flash que tu amènes fournis une lumière d'un ordre de grandeur similaire à celui du soleil (un peu plus si le flash est key light, un peu moins si le flash est fill light).

Donc si tu veux une genre "nuit américaine", tu fais ta mesure du fond et tu "corriges" en sous exposant.
Mais c'est pas une histoire de gris moyen et de blanc, c'est une histoire de rendu désiré.

sabiann · Mars 18, 2014, 12:05:31

Non, je ne veux pas ramener le soleil à un gris moyen (ça serait idiot de ma part) mais disons que je veux encore voir du ciel bleu et des nuages dans ma composition.
Bien sûre que mon soleil devra rester clair, bien sûre aussi qu'il sera certainement blanc sans détails, mais je veux avoir du détail dans le reste du ciel sans pour autant entrer dans la nuit américaine.
Je ne cherche pas à avoir mon flash en key light je veux juste déboucher en fill light pour avoir une exposition bien balancée avec ma fille au 1er plan et le soleil couchant en ar plan.
Donc au final on est d'accord que je vais devoir corriger mon exposition en sous exposant.

Tien voici une des photos que j'ai faite pour illustrer ce que je cherche à avoir, celle ci à été faite avec des réglages trouvés en tatonant.

Lyr · Mars 18, 2014, 12:47:51

Ok, je vois.

A la limite, pas besoin de flashmètre pour ce que tu veux faire.

Un exemple que je poste souvent pour les questions du genre:
http://imageshack.com/a/img62/4803/20100530182218img0512.jpg

Commence par exposer ton fond comme tu le désires (avec l'histogramme, l'aperçu au dos du boîtier,...).

Une fois que tu as le bleu de ciel que tu veux, tu as donc un triplet sensibilité/temps de pose/ouverture.
Avec ça, vu que tu viens avec du flash, il va falloir ramener le temps de pose à ta synchro X éventuellement (sauf si ce temps de pose est déjà plus long que la synchro-X).

Cela va donc te faire descendre la sensibilité et/ou fermer le diaphragme.
Deux paramètres qui jouent de manière similaire sur un flash de toutes façons (un IL de plus sur l'un demande un IL de moins sur l'autre, mais le rendu flash dépend de la combinaison des deux).

Donc tu as maintenant une sensibilité et une ouverture qui te donnent le ciel comme tu veux pour un temps de pose compatible avec l'usage du flash.

Tu n'as plus qu'à pousser la puissance de ton flash pour exposer correctement ton sujet.
Mais à priori (dépend des conditions d'éclairement des différents sujets de la scène), ce ne sera pas tant du fill in au flash que du flash en key light avec l'ambiance en fill in.

Et là le flashmètre sera utile (ou tâtonner en augmentant petit à petit).

sabiann · Mars 18, 2014, 13:11:23

Ok je vois moi aussi

Par contre cela ne me laisse pas beaucoup de temps pour l'impro tout ça !!!
Ma puce n'étant vraiment pas du genre à poser.
N'y a-t-il pas moyen de s'en sortir autrement que comme tu le dis pour le coup de flash ?
Peu être qu'avec mon SB900 en mode A ou un autre que le TTL je pourrai espérer qu'il me fasse une mesure qui ferai qu'il m'exposerai ma dite puce correctement !
Car je ne m'imagine pas me servir d'un flashmètre dans ce moment là, en plus comme elle bouge (car est en train de jouer) la mesure de l'éclair sera quasiment jamais bonne à cause
de la distance et la loi du carré inverse.

PS: Je n'arrive pas à voir l'image que tu m'a mis en lien.

Lyr · Mars 18, 2014, 13:20:59

Pour bosser en mode A avec le TTL, je dirais ainsi:

Réglage de l'exposition globale à -2IL (avec le +/-) pour faire descendre l'ambiance.
Réglage de l'exposition du flash à 0IL pour demander au flash d'exposer correctement le sujet principal (et le seul qu'il touchera si tout va bien).

Puis moduler un peu sur ces deux paramètres ainsi que sur le mode de mesure de lumière et voir avec le temps quelles sont les valeurs qui reviennent le plus souvent pour tes situations à toi.

Sais pas si ça passe mieux ainsi:

sabiann · Mars 18, 2014, 13:22:52

Citation de: Lyr le Mars 18, 2014, 13:20:59
Pour bosser en mode A avec le TTL, je dirais ainsi:

Réglage de l'exposition globale à -2IL (avec le +/-) pour faire descendre l'ambiance.
Réglage de l'exposition du flash à 0IL pour demander au flash d'exposer correctement le sujet principal (et le seul qu'il touchera si tout va bien).

Puis moduler un peu sur ces deux paramètres ainsi que sur le mode de mesure de lumière et voir avec le temps quelles sont les valeurs qui reviennent le plus souvent pour tes situations à toi.

Sais pas si ça passe mieux ainsi:

Ok je testerai cela le prochain coup.
Merci

Edouard de Blay · Mars 18, 2014, 14:09:40

Pour en avoir fait un paquet, je déconseille vivement les automatismes pour les contres jours.
Tu peux faire ton expo en pointant vers le ciel ton boitier,ou sur la paume de ta main. Pour le flash , si c'est l'été avec un grand et beau soleil, il sera forcement à fond , tu seras surement dans les F11-16 et ton flash ,en manuel ,aura une portée de 2m. Si la personne est habillé en blanc ou noir , cela va influencer le TTL, cf la photo ci dessus.
Si en faisant ta photo et flash en manuel, tu es sur exposé, tu fais un pas en arrière,en général, cela suffit.

sabiann · Mars 18, 2014, 14:30:30

Citation de: mister pola le Mars 18, 2014, 14:09:40
Pour en avoir fait un paquet, je déconseille vivement les automatismes pour les contres jours.
Tu peux faire ton expo en pointant vers le ciel ton boitier,ou sur la paume de ta main. Pour le flash , si c'est l'été avec un grand et beau soleil, il sera forcement à fond , tu seras surement dans les F11-16 et ton flash ,en manuel ,aura une portée de 2m. Si la personne est habillé en blanc ou noir , cela va influencer le TTL, cf la photo ci dessus.
Si en faisant ta photo et flash en manuel, tu es sur exposé, tu fais un pas en arrière,en général, cela suffit.

Ok merci pour ton conseil.

Tien d'ailleurs y à pas une sorte de règle qui dit que par beau temps et ciel dégagé en été f/16 1/125ième est une valeur de référence pour bien exposer ?
Il me semble avoir lu un truc comme ça un jour sur un site anglophone.

Fred_G · Mars 18, 2014, 15:30:57

Citation de: Lyr le Mars 18, 2014, 13:20:59
Pour bosser en mode A avec le TTL, je dirais ainsi:

Réglage de l'exposition globale à -2IL (avec le +/-) pour faire descendre l'ambiance.
Réglage de l'exposition du flash à 0IL pour demander au flash d'exposer correctement le sujet principal (et le seul qu'il touchera si tout va bien).

Puis moduler un peu sur ces deux paramètres ainsi que sur le mode de mesure de lumière et voir avec le temps quelles sont les valeurs qui reviennent le plus souvent pour tes situations à toi.

Je ne suis pas sûr que la demande concerne des images de ce genre, mais peu importe puisque ma remarque porte sur le principe: attention à tenir compte de la "logique" de fonctionnement des boitiers, qui diffère d'une marque à l'autre.

Chez Nikon, par exemple, une correction d'exposition globale va influer sur la lumière ambiante ET sur le flash.
Donc en pratique, pour obtenir le résultat que tu proposes, il faut faire -2IL sur l'expo générale, et +2IL sur le flash ce qui aura pour effet de le ramener à 0

sabiann · Mars 18, 2014, 15:36:34

Citation de: Fred_G le Mars 18, 2014, 15:30:57
Je ne suis pas sûr que la demande concerne des images de ce genre, mais peu importe puisque ma remarque porte sur le principe: attention à tenir compte de la "logique" de fonctionnement des boitiers, qui diffère d'une marque à l'autre.

Chez Nikon, par exemple, une correction d'exposition globale va influer sur la lumière ambiante ET sur le flash.
Donc en pratique, pour obtenir le résultat que tu proposes, il faut faire -2IL sur l'expo générale, et +2IL sur le flash ce qui aura pour effet de le ramener à 0

Oui c'est vrai et d'ailleurs c'est pour le moment la seul chose qui pour moi est mal pensée dans un Nikon.
AMHA

Lyr · Mars 18, 2014, 16:11:04

Citation de: sabiann le Mars 18, 2014, 14:30:30
Ok merci pour ton conseil.

Tien d'ailleurs y à pas une sorte de règle qui dit que par beau temps et ciel dégagé en été f/16 1/125ième est une valeur de référence pour bien exposer ?
Il me semble avoir lu un truc comme ça un jour sur un site anglophone.

Pour 100 ISO, oui.

sabiann · Mars 18, 2014, 16:20:28

Ah oui voilà, je me rappel ce que j'ai lu : f/16 1/100ième 100ISO

chris40 · Mars 21, 2014, 22:00:54

Y'a 30 ans, je me cassais la tête à calculer...
Depuis quelques années, j'avoue que le TTL-BL sur mon SB600 me ménage le neurone !

Sebas_ · Avril 01, 2014, 01:16:22

Citation de: mister pola le Mars 17, 2014, 17:50:20
j'évite tout automatisme. Si tu as beaucoup de soleil, le flash est en manuel (en exposition et focale) .Puissance du flash a 1/1, sous exposition de l'ambiance d'au moins 1 stop.
j'essaie aussi de faire pivoter un peu pour eviter le contre jour 100% mais plus sur l'epaule
exemple:

Mister Pola, tu etais en Flash Cobra la? En deporte alors, non?

Citation de: sabiann le Mars 18, 2014, 12:05:31

Tien voici une des photos que j'ai faite pour illustrer ce que je cherche à avoir, celle ci à été faite avec des réglages trouvés en tatonant.

Sabiann
Tu etais avec le soleil bas, non? Comme dit plus haut, a mon avis, n'essaye pas de mettre le soleil dans le cadre, il va forcement etres brule. Ou alors il faut illuminer avec ton flash et complètement desynchroniser ton fond. A mon avis, essaye avec le soleil hors du cadre (ou alors cache par la personne, si tu arrives a la calmer pour 1 ou 2 photos)

Citation de: Lyr le Mars 18, 2014, 12:47:51
Un exemple que je poste souvent pour les questions du genre:
http://imageshack.com/a/img62/4803/20100530182218img0512.jpg

Commence par exposer ton fond comme tu le désires (avec l'histogramme, l'aperçu au dos du boîtier,...).

Lyr,
Perso, ta photo ne me "parle" pas. Ciel trop profond, flash trop fort et trop present. Les gouts et les couleurs...
Je dirais TTL avec le boitier en manuel, mais avec vitesse a la synchro, ou en Tv sous ex du boitier mais flash "normal" (a 0 en Canon).

D'ailleurs, ceux qui utilisent le TTL, faites vous toujours des compo cadrees? J'ai compris que sans memoriastion du flash, l'expo est faite au declanchement, pas a mi-course.

Excusez mes questions, j'apprends a me servir du flash (je sors d'1 mois et demi de mon 1er cours photo: l'illumination)
et j'ai ete hier voir une expo de Mario Testino, et j'essaye de comprendre comment utiliser un flash "in real life" (= sans prendre 15 minutes a regler tous les elements).

Merci

Julian · Avril 01, 2014, 01:22:54

Citation de: sabiann le Mars 18, 2014, 13:11:23
Par contre cela ne me laisse pas beaucoup de temps pour l'impro tout ça !!!
Ma puce n'étant vraiment pas du genre à poser.
N'y a-t-il pas moyen de s'en sortir autrement que comme tu le dis pour le coup de flash ?

Voir ci-dessous.

Julian · Avril 01, 2014, 01:36:11

Citation de: Sebas_ le Avril 01, 2014, 01:16:22
....................................
et j'essaye de comprendre comment utiliser un flash "in real life" (= sans prendre 15 minutes a regler tous les elements).

Cela a été dit en plusieurs endroits de ce fil, mais s'est noyé dans la masse des conseils, conseils d'ailleurs pertinents.

Mais qui ne répondent pas toujours à cette question que vous êtes deux à avoir posé: comment faire quand il faut le faire "à la va-vite" ?

Boitier en P (Program).
100 isos (ou 200 pour certains Nikon où c'est la sensibilité native du capteur)
Mesure de lumière 100 % (matricielle chez Nikon, évaluative chez Canon, intégrale ou multizones chez les autres)
Flash dans la position la plus simple qui soit: à 90 ° (donc dirigé "en pleine poire" du sujet).

Essayez, et vous verrez que ce n'est pas si mauvais que cela.

La mesure de lumière à 100 % exposera correctement le ciel, le flash exposera correctement le sujet.

Ensuite, avec un peu plus de temps, jouer sur 2 corrections:
- celle de l'exposition du boitier. En réduisant l'exposition (comme très bien expliqué dans ce fil), tout en laissant le boitier en P (Program) vous obtiendrez des ciels plus travaillés, allant, en fonction de cette correction, vers des aspects "dramatiques" (surtout s'il y a quelques nuages).
- celle du flash (réglée à partir du boitier) si vous estimez son éclair trop présent

L

Sebas_ · Avril 01, 2014, 01:49:29

Merci Julian!

Nicolas Meunier · Avril 01, 2014, 06:50:08

Citation de: Sebas_ le Avril 01, 2014, 01:16:22

Excusez mes questions, j'apprends a me servir du flash (je sors d'1 mois et demi de mon 1er cours photo: l'illumination)
et j'ai ete hier voir une expo de Mario Testino, et j'essaye de comprendre comment utiliser un flash "in real life" (= sans prendre 15 minutes a regler tous les elements).

Merci

Hum je mense que c'est une très mauvaise idée de vouloir faire a l'arrache. Testino il fait une photo toutes les 1h30 en gros. Commence par peaufiner, dans quelques années tu pourras aller plus vite par expérience et non en voulant aller vite exprès. Aujourd'hui j'arrive a faire pas mal de choses en 3min mais c'est en reproduisant des choses que j'ai longtemps digérées.

jmk · Avril 01, 2014, 07:29:21

Citation de: Nicolas Meunier le Avril 01, 2014, 06:50:08

Commence par peaufiner, dans quelques années tu pourras aller plus vite par expérience et non en voulant aller vite exprès.

Bien d'accord, la précipitation ne sert pas forcément la photo.

Lyr · Avril 01, 2014, 09:32:08

Citation de: Sebas_ le Avril 01, 2014, 01:16:22
Lyr,
Perso, ta photo ne me "parle" pas. Ciel trop profond, flash trop fort et trop present. Les gouts et les couleurs...

Ce n'est pas le but, c'est une photo "technique", pour montrer jusqu'à quel point on peut pousser les réglages pour un matériel donné.
Genre "si on veut assombrir le ciel au maximum tout en gardant le sujet bien exposé".
Après, on module si on veut réduire le flash sur le sujet, c'est simple à faire (réduire sa puissance, fermer le diaphragme, réduire les ISO) et si on veut moins assombrir le ciel, c'est simple à faire (augmenter le temps de pose, ouvrir le diaphragme, augmenter les ISO).

Julian · Avril 01, 2014, 09:47:25

Citation de: Julian le Avril 01, 2014, 01:36:11
Cela a été dit en plusieurs endroits de ce fil, mais s'est noyé dans la masse des conseils, conseils d'ailleurs pertinents.

Mais qui ne répondent pas toujours à cette question que vous êtes deux à avoir posé: comment faire quand il faut le faire "à la va-vite" ?

Boitier en P (Program).
100 isos (ou 200 pour certains Nikon où c'est la sensibilité native du capteur)
Mesure de lumière 100 % (matricielle chez Nikon, évaluative chez Canon, intégrale ou multizones chez les autres)
Flash dans la position la plus simple qui soit: à 90 ° (donc dirigé "en pleine poire" du sujet).

Essayez, et vous verrez que ce n'est pas si mauvais que cela.

La mesure de lumière à 100 % exposera correctement le ciel, le flash exposera correctement le sujet.

Ensuite, avec un peu plus de temps, jouer sur 2 corrections:
- celle de l'exposition du boitier. En réduisant l'exposition (comme très bien expliqué dans ce fil), tout en laissant le boitier en P (Program) vous obtiendrez des ciels plus travaillés, allant, en fonction de cette correction, vers des aspects "dramatiques" (surtout s'il y a quelques nuages).
- celle du flash (réglée à partir du boitier) si vous estimez son éclair trop présent

L

J'ai oublié de préciser.

Flash en TTL.

Nicolas Meunier · Avril 01, 2014, 10:04:26

TTL je crois que c'est le truc que j'ai pas utilisé depuis 5 ans

Je pense qu'on peut aller très vite avec un peu d'expérience sans TTL, la preuve je fais ca en mode reportage au flash de studio tout en manuel.

Une fois l'expo du ciel posé, d'expérience on doit savoir de combien de puissance a 1 diaph près on a besoin.

Même au cobra je conseille si possible de deporter le flash pour eviter le coup de flash dans la gueule qui même bien exposé casse tout naturel à la photo, mais je vous renvoie ver le prochaion CI pour cela

Perso pour la puissance je sais que s'il fait mega beau je serais à f22 et flash à fond par exemple (et pas un cobra).

Avec un cobra dès qu'il fait un peu de soleil on peut clairement mettre le flash à fond de toute facon et on devra changer le diaph si vraiment il n'est toujours pas assez puissant. Il n'y a que part temps gris qu'on pourra un peu dosé le flash.

OuiOuiPhoto · Avril 01, 2014, 10:57:13

Citation de: Nicolas Meunier le Avril 01, 2014, 10:04:26
Perso pour la puissance je sais que s'il fait mega beau je serais à f22 et flash à fond par exemple (et pas un cobra).

F/22 ?. Tu as de bons objectifs. Souvent a F/22 le piqué est vraiment pas bon. Il y a de la diffraction

Nicolas Meunier · Avril 01, 2014, 11:01:34

Citation de: OuiOuiPhoto le Avril 01, 2014, 10:57:13
F/22 ?. Tu as de bons objectifs. Souvent a F/22 le piqué est vraiment pas bon. Il y a de la diffraction

Oui on me dit ca mais comme je ne vend pas des photos de mires finalement ca passe bien

Sincérement je comprend bien les pb de diffraction mais ca reste vraiment anendotique comparé à tout le reste (lumière, stylisme, etc...)

Quand j'aia cheté mon D800E il y avait des tonnes d'articles sur le fait qu'on ne pourrait s'en servir qu'entre f8 et f11... sincérement non.

OuiOuiPhoto · Avril 01, 2014, 13:54:14

Citation de: Nicolas Meunier le Avril 01, 2014, 11:01:34
mais comme je ne vend pas des photos de mires finalement ca passe bien

Laure-Anh · Avril 09, 2014, 17:43:47

Citation de: mister pola le Mars 18, 2014, 14:09:40
Pour en avoir fait un paquet, je déconseille vivement les automatismes pour les contres jours.
Tu peux faire ton expo en pointant vers le ciel ton boitier,ou sur la paume de ta main. Pour le flash , si c'est l'été avec un grand et beau soleil, il sera forcement à fond , tu seras surement dans les F11-16 et ton flash ,en manuel***,aura une portée de 2m. (*** à pleine puissance)

Si en faisant ta photo et flash en manuel, tu es sur exposé, tu fais un pas en arrière,en général, cela suffit.

Citation de: Nicolas Meunier le Avril 01, 2014, 10:04:26
...
Perso pour la puissance je sais que s'il fait mega beau je serais à f22 et flash à fond par exemple (et pas un cobra).

Avec un cobra dès qu'il fait un peu de soleil on peut clairement mettre le flash à fond de toute facon et on devra changer le diaph si vraiment il n'est toujours pas assez puissant. Il n'y a que part temps gris qu'on pourra un peu dosé le flash.

+1.

En photographie au flash à contre-jour avec soleil dans le cadre ou à proximité immédiate du cadre, si on expose pour avoir des détails dans le ciel en arrière-plan en veillant à ne pas dépasser une vitesse synchro-flash de 1/250è s, on sera à f16/f22 à 100 ISO : ce qui fait qu'un flash cobra installé dans la griffe porte-flash du boîtier à pleine puissance sera à la peine pour éclairer en extérieur un modèle positionné à 1,5 à 2 m de l'objectif (distance minimale de prise de vue pour que les déformations du modèle ne soient pas trop notables...), et le fichier RAW obtenu nécessitera la plupart du temps que l'on débouche les basses lumières en post-production, sous LR ou autre.

Dans la mesure où le contre-jour va tromper la mesure évaluative/matricielle/multizone lors de la détermination de l'expo à la lumière ambiante, autant exposer "à droite" le ciel en arrière-plan en mode M avec l'aide de l'histogramme.
Dans la mesure où le contre-jour va également tromper la mesure évaluative/matricielle/multizone lors de la détermination de l'expo TTL au flash et dans la mesure où le flash doit en pratique être utilisé à sa puissance maximale, on ne gagne pas en rapidité à travailler en TTL avec inévitable correction d'expo au flash : autant afficher directement une puissance 1/1 à la main sur le corps du flash.

chris40 · Avril 10, 2014, 16:48:49

J'ai à une époque été confronté à ce souci. Photographe militaire, en photos de cérémonies où la visière du képi noie systématiquement les yeux dans l'ombre. J'avoue qu'en priorité diaph pour choisir sa profondeur de champ, le mode TTL/BL du système Nikon ne m'a jamais déçu !

Laure-Anh · Avril 10, 2014, 21:50:32

Citation de: chris40 le Avril 10, 2014, 16:48:49
J'ai à une époque été confronté à ce souci. Photographe militaire, en photos de cérémonies où la visière du képi noie systématiquement les yeux dans l'ombre. J'avoue qu'en priorité diaph pour choisir sa profondeur de champ, le mode TTL/BL du système Nikon ne m'a jamais déçu !

...mais tu n'as jamais eu à afficher f16/f22 avec flash activé en mode synchro normale, face à un sujet à contre-jour avec le soleil dans le champ ou à proximité immédiate du champ : avec la ferme intention d'avoir du détail dans le ciel situé en arrière-plan. Si on accepte de sacrifier les détails dans le ciel en arrière-plan en ouvrant le diaph, l'emploi du mode TTL peut avoir un sens mais pas si on s'en tient à l'obtention de ces détails.
La photo postée par Lyr a l'air simple mais elle est, mine de rien, totalement impossible à réaliser avec un reflex à obturateur à rideaux et un flash cobra installé dans la griffe porte-flash en mode TTL :

Lyr a sous-exposé le ciel à contre-jour de -2IL, ce qui revient à dire que par beau temps, il a utilisé au minimun un couple ouverture & vitesse équivalent à f32 & 1/250è s. Un flash cobra installé dans la griffe porte-flash n'a pas la puissance nécessaire pour éclairer le modèle positionné à 2 à 3 m de distance de l'objectif.

Lyr · Avril 10, 2014, 23:44:12

Voilà, j'ai remis la main sur les EXIF:

1/1000ème - f/8 - 80 ISO

Donc en ramenant à 1/250ème, on arrive à f/16.

Là c'était dans un bol beauté (mais vraiment pas installé, ce fut fait sur le pouce alors que je chargeais le matos dans la voiture pour montrer à l'amie sur la photo ce qu'il y avait moyen de faire) donc distribution de lumière bien différente de ce que permet un cobra.

Car à mons avis, éclairer un visage avec le cobra en mode zoom max et puissance max, on doit pouvoir approcher de tels paramètres de prise de vue.

D'ailleurs, vérification vite fait avec le Nikon SB800 zoomé à max (couverture d'un objectif de 105mm, les modèles de flash plus récents peuvent zoomer plus encore) et puissance max, le flashmètre me donne f/16 à 2m et environ f/11 à 3m pour 100 ISO (et 1/250ème donc).

Obtenir le contraste de lumière est possible, mais pas avec le même modelage de la lumière.

Laure-Anh · Avril 11, 2014, 20:07:42

Citation de: Lyr le Avril 10, 2014, 23:44:12
Voilà, j'ai remis la main sur les EXIF:

1/1000ème - f/8 - 80 ISO donc en ramenant à 1/250ème, on arrive à f/16.

...vérification vite fait avec le Nikon SB800 zoomé à max (couverture d'un objectif de 105mm, les modèles de flash plus récents peuvent zoomer plus encore) et puissance max, le flashmètre me donne f/16 à 2m et environ f/11 à 3m pour 100 ISO (et 1/250ème donc).

Obtenir le contraste de lumière est possible, mais pas avec le même modelage de la lumière.

Tu oublies que tu as sous-exposé le ciel en arrière-plan de -2 IL...

Lyr · Avril 11, 2014, 20:25:42

Citation de: Laure-Anh le Avril 11, 2014, 20:07:42
Tu oublies que tu as sous-exposé le ciel en arrière-plan de -2 IL...

Il dit qu'il ne voit pas le rapport.

Mes paramètres de prises de vue sont ceux cités plus haut.

Ce sont ceux qui permettent d'avoir le ciel tel que tu le vois, donc oui, sous exposé.

J'ai modifié le temps de pose pour correspondre à la synchro-X d'un obturateur à rideau (1/250ème) et modifié l'ouverture en fonction pour garder l'exposition telle qu'on la voit, d'où le f/16.

J'ai ensuite vérifié si on pouvait, avec un cobra employé à 2-3m arriver à f/16, ce qui est le cas.

Donc il est possible de garder le ciel sous-exposé (1/250ème, f/16) et néanmoins d'avoir un sujet bien exposé (mesure au flashmètre à 2m qui donne f/16 pour le SB-800 zoomé au max et à plein puissance).

Laure-Anh · Avril 12, 2014, 14:22:44

Tous tes calculs sont bons mais un écart de 2 IL entre ta photo et la lumière telle qu'elle était, cela veut dire que ce n'était pas à proprement dit un contre-jour avec soleil dans le champ ou bien à proximité immédiate du champ. Tu as tout simplement sous-exposé par beau temps un ciel lumineux et nuageux de -2 IL mais par un ciel lumineux et nuageux à contre-jour comparable à celui de Sabiann.
Je n'ai pas pris en photo un ciel lumineux et nuageux à contre-jour comparable à celui de Sabiann. J'ai pris simplement un arrière-plan fortement éclairé par une lumière dure : les écarts de contrastes sont moins excessifs que si j'avais fait la photo à contre-jour avec le soleil dans la champ ou bien à proximité immédiate du champ...

...mais si je m'efforce d'exposer les hautes lumières (HL) à droite afin d'avoir du détail au niveau de la fenêtre, il faut corriger massivement en sous-ex l'exposition de l'image ci-dessus : afin d'obtenir ceci,

Laure-Anh · Avril 12, 2014, 14:27:09

En comparant les paramètres d'exposition de chacune des deux images, il apparait que la différence entre les deux expositions dépasse les 4 IL. Elle est d'environ de 4,5 IL.

Laure-Anh · Avril 12, 2014, 14:32:43

Ce qui veut dire que si j'expose les HL non pas à droite mais en les sous-exposant de -2IL supplémentaires comme tu l'as fait pour ton ciel, la différence d'exposition atteint les 6,5 IL.
Et tout cela sans que, je le rappelle, le soleil soit à contre-jour dans le cadre ou bien à proximité immédiate du champ. On est très loin des 2 IL de ton portrait.

Bien à toi,

Lyr · Avril 12, 2014, 15:10:09

Ah, oki, donc tu ne pointais pas mon image mais le fait que l'image numéro 1 du fil était avec un écart plus grand.

Le contexte ayant évolué, j'avais perdu le fil.

Laure-Anh · Avril 12, 2014, 16:17:36

C'est tout-à-fait cela. Ton image est très bien et ne souffre pas de critique mais Sabiann en ouvrant son fil cherche le moyen de réussir des portraits avec un contre-jour beaucoup plus marqué avec un boîtier reflex et flash externe dans la griffe porte-flash.

Bonne journée à toi,

Lyr · Avril 12, 2014, 17:00:01

(oh si, elle souffre de critiques, un machin pareil à l'arrache n'a aucune valeur photographique, juste technique)

jaric · Avril 16, 2014, 18:06:47

Bonjour,
Je m'immisce dans votre débat pour préciser un point supplémentaire : le portrait en extérieur étant plutôt fait aux heures matinales ou vespérales pour bénéficier d'une belle lumière, il y a lieu de corriger la TC du flash en interposant un filtre ambré de manière à éviter un déséquilibre de couleur entre le visage et le fond.
La teinte froide qui serait autrement obtenue est d'un effet plutôt désagréable quand elle est opposée à un arrière plan de teinte chaude.

J'ai pu cependant récupérer des diapo prises dans ces conditions en réchauffant sélectivement les visages dans photoshop.

labo76 · Avril 16, 2014, 19:23:41

Personnellement ,je suis en mode M ,(je sais c'est dépassé, à ce qui se dit ici et là !

filtre polarisant , réglage aux oignons ,et voilà .
Résultat garantie et assuré . Essayez !!!

Nicolas Meunier · Avril 17, 2014, 12:28:40

Bonjour, je pense que le dernier CI doit pouvoir vous amener aussi quelques infos.

https://www.dropbox.com/s/pukfcj7czahkoo3/.facebook_-245779237.jpg