Flash déporté, action rapide et flou/halo lumineux, un débutant en détresse

paramedic · Juillet 07, 2014, 22:38:45

Bonsoir,

Avant de commencer je précise que je me suis mis plus ou moins sérieusement à la photo depuis à peine 2/3 ans. Je me lance juste dans la découverte du flash déporté/flash-tout-court. Je lis beaucoup mais une chose est certaine la pratique est toujours toute autre mais rien ne remplacera le "essaye, essaye et essaye encore". Mais je reste un débutant qui cherche à progresser. Mais dans les bouquins/le net on ne trouve pas toujours la solution à un problème bien précis.

J'ai réalisé une séance avec un jeune féru de sport connu sous le nom de parkour. C'est un un art de mouvement, de déplacement en zone urbaine. Il est plus connu grâce au "yamakasi". Bref moi, ma vie etc hein ^_^ Donc cette journée fut une journée de test : découvrir la discipline et surtout essayer de faire des clichés pas trop mauvais. Vu le temps pourri et le peu de lumière je me suis dis : je vais tenter de "figer" avec mes deux flash déporté et en mode manuel : sb800 + yongnuo 560II nus (pas de parapluies etc) et surtout avoir un meilleur éclairage de la scène. J'avoue que une fois en cours de prise mes belles bases se sont un peu envolées une fois que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à avoir un sujet bien net nickel, je suis donc passé en mode débutant extrême qui trifouillait tout n'importe comment. J'avais un sigma 12-24 sur un d700 car je voulais utiliser cette perspective de grand angle pour ce type de clichés. Le sujet en question déroulait des figures de type salto etc.

J'ai respecté la vitesse max de synchro 1/200, ouverture entre f8 et f9 pour essayer d'avoir le plus de netteté possible, mais trop souvent j'avais un flou voire un halo lumineux autour du sujet, le piqué du sujet est 0/20.

Question map j'ai galéré : au 12-24 sigma sur mon d700 j'ai testé le suivi 3d mais ça allait beaucoup trop vite j'avais trop de latence (ma proximité ne facilitait pas les choses : 1-2 mètres max). J'ai testé aussi la map sur le sol avec le déclencheur à mi course pour déclenchement au passage mais pas top.

Donc mes questions sont les suivantes :

Comment régler ce problème de flou, de halo ? Il me semblait pourtant avoir bien pigé que la vitesse d'obturation n'altérait que l'ambiance lumineuse. Je n'étais pas en plein soleil bien au contraire c'était assez sombre (préau couvert avec un ciel bien gris + pluie). J'ai dû m'y prendre comme un manche je me doute ou alors la vitesse du sujet serait elle trop rapide pour la vitesse de synchro max ?

Quelle serait la meilleure méthode pour m'assurer une mise au point impeccable ou tout du moins une technique idéale ?

Des conseils autres pour la prochaine fois afin d'améliorer tout ça.

En images :

Un Très grand MERCI à ceux qui pourront m'apporter leurs conseils de façon pédagogique et m'aider ainsi à progresser.

muadib · Juillet 08, 2014, 08:29:42

Pour un débutant, ça en jette déjà pas mal...

Il n'y a pas vraiment de solution à ton problème. Si tu étais dans le noir complet, il n'y aurait que la vitesse de l'éclair des flash qui compterait et tu pourrais arriver à avoir une photo nette si l'éclair était suffisamment bref.
Mais là tu as également besoin de montrer l'environnement. Au 1/200 de seconde ton personnage lancé dans les airs se déplace pendant l'exposition et laisse ce halo flou et moins lumineux.
Tu as en fait deux images superposées, l'une nette qui est la trace laissée par les flashs, l'autre floue qui est la trace laissée par le 1/200 seconde.

Tu pourrais essayer la synchro à haute vitesse mais tu perdrais probablement trop de puissance pour tes flashs. Ou alors un moyen-format avec un obturateur central sur l'objectif qui te permettrait de monter au 1/500 seconde. (J'ignore si des progrès en la matière ont été réalisés avec le numérique?) Ce serait mieux mais pas suffisant.

heneauol · Juillet 08, 2014, 12:48:15

l'idéal serait d'utiliser des flashs de studio nomade qui possèdent des durée d'éclair très brefs (mode freeze) tout en étant encore puissants et un APN avec obturateur central. Prendre la photo avec une faible lumière ambiante (cela semble être le cas ici). Certains flashs "scientifiques" permettent des éclairs ultra courts. A défaut essayer de rapprocher et multiplier les cobras pour qu'il travaillent à faible puissance et donc avec des éclair brefs.

jesus · Juillet 08, 2014, 13:05:21

Pas de solution simple à ton problème...
Tout éclairer au flash (lumière ambiante sous ex d'au moins deux diafs et flash à faible puissance pour des éclairs brefs).

Plus facile, mettre les flashs en opposition (face à face) pour éliminer les zones non exposées par un flash.

Le flou, n'est pas forcement un défaut, il donne de la dynamique à l'image.

Le gros problème à mon avis est plutôt sur le décor et son utilisation, je trouve que ça ne va pas, mieux utiliser l'ombre portée du corps, choix du mur, son éclairage, le cadrage aussi ....

jac70 · Juillet 08, 2014, 14:35:55

En ce qui concerne la mise au point, l'autofocus ne peut pas travailler correctement dans ces conditions....il faut te mettre en manuel, d'autant plus que ton objectif (zoom 12-24) a une profondeur de champ très étendue : tu sais en gros où l'action va se dérouler, tu fais la mise au point sur cette zone et la profondeur de champ fera le reste. Ca fait un souci en moins !

En ce qui concerne le flash, je n'ai pas chose à ajouter à ce qui a été dit, d'autant plus que tes exemples sont loin d'être nuls ! Comme d'autres, je pense qu'un peu de flou n'est pas gênant !

Mais il faut surtout insister sur le décor de la scène : là, cela ne va pas du tout... Une porte de garage, une poubelle, une voiture, un bout de ciel ! Tu dois concentrer ta pratique, dont tu connais déjà les bases, sur cet élément primordial ! Un mur uni, avec l'ombre du gars doit permettre des trucs super intéressants, d'autant plus que ce mur renvoie partiellement la lumière du flash principal ! Je verrais bien le second flash (celui que tu as mis à droite) en position contre jour, pour provoquer un halo autour de la personne....

Laure-Anh · Juillet 08, 2014, 19:01:58

Bienvenue à toi sur Chassimages,

Pour des photos de débutant, qui plus est avec flashes cobras nus sans modeleur, c'est mieux que bien.

Pour la mise au point avec un 24mm sur un D700, je ferais comme jac70 : à savoir une mise au point manuelle préréglée sur le lieu où l'action est censée se dérouler ; je ferais toutefois appel à l'hyperfocale, ce qui permet d'afficher une ouverture de f5,6 plutôt que f8 ou f9 : histoire de solliciter aussi peu que possible les flashes cobras. Je pense que face à ce type d'actions, je mettrais également le boîtier sur trépied afin de surveiller - une fois le cadrage réalisé de manière satisfaisante - l'action l'oeil hors du viseur et déclencher en vue directe avec une télécommande sans fil : ce qui me permet en pratique de mieux voir venir, de minimiser mon temps de réaction, et par conséquent de mieux anticiper/synchroniser mes déclenchements avec les instants-clefs.

Pour pouvoir te conseiller sur la façon de mieux gérer le flou/halo lumineux face aux actions rapides de parkour, il est nécessaire de savoir comment tu as paramétré la puissance de chacun de tes deux flashes SB900 et YN560II : synchro sur le 1er ou sur le second rideau ? SB900 en mode i-TTL ? Ou bien tous les deux en mode M ? Dans ce dernier cas, à quelles fractions de puissance ?

paramedic · Juillet 08, 2014, 22:01:28

Déjà pour commencer merci beaucoup beaucoup pour tous vos conseils très intéressant. Moi ça me permet de cibler correctement mes erreurs et ça n'a pas de prix. Merci aussi pour vos compliments ça fait toujours très plaisir

Dans le désordre : les flash je les avais réglé puissance max (1/1) synchro premier rideau et mode manuel. J'ai totalement laissé de côté l'équilibrage des flash (oublié le terme) en laissant une source moins forte que l'autre pour ne pas doublement éclairer une même zone (les flash étaient grossièrement sur un même axe) pour "voir", car je me pensais qu'avec la rapidité des mouvements il fallait de la puissance, là je me rends compte que non j'aurais du faire l'inverse et débuter plus bas pour un éclair plus bref et essayer de les rapprocher encore plus (j'avais peur pour le matos ^_^). Sans oublier qu'un des flash était au sol, l'autre sur mon trépied (pas encore de pieds lumière ça va venir

) Sinon est ce que le fait de réaliser ça de nuit ou tout du moins en fin de soirée avant la nuit améliorerait les choses ?

Question idiote tant que je suis sur la partie lumières : est ce qu'un parapluie (argent ou blanc) aiderait à mieux canaliser/centrer la lumière ? Car j'imagine que le flash nu ne devait pas aider. Je parle en terme de figer l'action pas en terme de modelé des ombres etc.

Après il faut que je relativise sur le fait que figer pour figer n'est pas la solution et que le flou apporte en effet un peu de dynamique au mouvement mais j'ai du mal à être auto critique, je suis très (trop) sévère avec moi même et souvent mécontent. C'est souvent le modèle qui me remonte avec ses retours conquis. Après le flou de mouvement il faut aussi être capable de le rendre "beau".

Pour la compo : j'avoue c'est affreux : je ne connaissais pas les lieux, pas la discipline, un temps pourri, première séance avec le sportif, première fois en extérieur avec le mode déporté (juste testé en intérieur en auto portrait en mode test pour voir comment régler, positionner et une séance avec une copine) bref la totale. Je me suis rendu compte que en voulant trop bien faire question technique j'en ais oublié carrément de soigner ma composition et mon arrière plan. Mais on va reproduire ça très vite et je pense que ça ira mieux la prochaine fois.

Pour la map : bien noté je vais tester l'hyperfocale et la map sur une zone précise, je viens aussi de lire sur le site de brome (http://b-rome.com/rominfo_nikon_reflex_numerique.html) concernant le d700, mettre l'af uniquement sur le bouton af-on, en mode S, faire donc la map avec af-on sur la zone de passage, et enfoncer le déclencheur à fond, le boitier ne déclenchant réellement qu'au passage du sujet sur la zone de map : votre avis ?

Sinon, toujours sur la map : l'af dynamique est il préférable à celui avec le suivi 3d sur ce genre d'action très rapide ? J'ai eu l'impression que le 3d décrochait un peu de trop. Alors possible que c'était dû à une mauvaise utilisation.

Concernant l'usage de la télécommande : et dire que je me suis dis hier en pensant à cette manip : "nan trop facile ce serait trop beau que ça marche comme ça" ! Ptet pas si fou que ça au final

Et oui le fait d'être debout à le regarder permet d'avoir une vue d'ensemble et donc déclencher plus facilement qu'en étant limité en vision par le viseur du reflex. Je vais tester ça !

Et puis côté compo voilà des choses un peu mieux, en effet celles montrées étaient franchement pas terrible, voilà un tout petit mieux et surtout moins d'éléments pour gâcher :

Oui je sais on voit le flash et ses petits défauts ^_^ ça me servira de leçon la prochaine fois !

Le traitement on aime ou non je sais bien mais c'était surtout histoire de tester.

En tous les cas un très grand Merci pour toutes ces infos que j'ai avalé avec grand plaisir ! Les bouquins c'est bien mais rien ne vaut l'avais de routards expérimentés sur ce genre de pièges.

Jean-Claude · Juillet 09, 2014, 07:18:44

Avec des cobras La solution consiste à

fermer le diaphragme d'avantage Pour augmenter la profondeur de champ --> augmenter les ISO

se mettre absolument à la vitesse de synchro maxi 1/320s en mode M et augmenter le nombre de flashs pour en faire baisser la puissance et la durée d'éclair.
Voilà Pour résumer :

diaph fixe, vitesse fixe maxi, régler la lumière avec les ISO et des filtres neutres
nombre de flashs maxi en M ( il existe des accessoires pour les monter par grappes de 3 ou 4)

Poir aller au delà faut passer aux solutions flash de studio spéciaux déjà évoqués

Jinx · Juillet 09, 2014, 08:18:02

Ton problème de flou est un flou de bouger car ta vitesse de synchronisation 1/250e n'est pas assez rapide pour figer le mouvement du personnage éclairé aussi par la lumière ambiante (ça ne sera pas mieux au 1/320e).

Si tu dois faire d'autres photos de ce genre, tu peux essayer avec la synchronisation haute vitesse (FP) mais 2 cobra seront trop justes, il faut des flash de studio ou une batterie de 9 cobra comme Joe McNally...

Sinon tu peux essayer un appareil comme le Fuji X100s qui permet de synchroniser au 1/1000e sans soucis, vitesse suffisante pour figer le mouvement même en plein jour sans perdre la puissance du flash, le X100s est le meilleur ami des strobist

Pour répondre à tes questions :

- oui de nuit c'est plus facile puisque le problème de lumière ambiante ne se pose pas, tu peux donc figer au 1/250e sans flou de bouger

- non un parapluie n'aiderait en rien ton problème de flou, par contre une grille nid d'abeille pourrait concentrer l'éclairage sur le sujet et rendre l'image plus sympa

Laure-Anh · Juillet 09, 2014, 09:31:32

Pour le côté naturel, mieux vaut la synchro au second rideau.
En synchro normale au flash, quand tu es à 1/200è s (il semble qu'en Nikon tu puisses synchroniser à 1/320è s...), ce qui fige ton modèle et ses mouvements, c'est la brièveté de l'éclair.

Donc si tu veux figer plus ou moins l'action, tu programmes l'éclair qui va bien et qui servira de façon appropriée ton projet, c'est-à-dire un éclair plus ou moins rapide et éclairant pile poil le modèle en action.
Pour cela, il te faut tester, déterminer et connaître avec exactitude la durée des éclairs des flashes mis en oeuvre au fur et à mesure que la puissance de ces flashes croît et décroît.
Pour ce qui est des flashes cobras, ils fonctionnent tous selon le même principe : on coupe l'éclair quand la puissance requise est atteinte ; par conséquent, plus la puissance mise en oeuvre est grande, plus la durée de l'éclair est longue ; et inversement, plus la puissance mise en oeuvre est faible, plus la durée de l'éclair est brève.

Partant de là, il se passe que quand tu as photographié à f8 et utilisé ton SB900 et ton YN 560II à pleine puissance, tu as commandé des éclairs dont les durées étaient les plus lentes que ces deux flashes puissent produire. Lesquelles durées lentes n'étaient pas en mesure de figer parfaitement l'action.

Il faut veiller autant que possible à utiliser la valeur d'ouverture la plus faible possible, et non pas fermer le diaph si tu peux l'éviter. Il est facile de comprendre qu'en utilisant l'hyperfocale pour assurer la PdC importante dont tu as besoin et en photographiant la même scène à f5,6 au lieu de f8, tu n'auras besoin que la demie puissance de tes flashes : l'éclairement du modèle sera le même mais ce modèle sera éclairé par des éclairs plus brefs (que les éclairs à pleine puissance) ; et sera par conséquent davantage figé (qu'à f8 avec les flashes à pleine puissance).

Si en étant en hyperfocale et en étant toujours à f5,6, tu veux - afin de figer plus complètement l'action - réduire davantage la durée des éclairs de tes deux flashes tout en conservant le même éclairement pour le modèle, tu as la possibilité de monter en sensibilité ISO : en effet, si tu doubles la sensibilité ISO, cela te permet de réduire de moitié la puissance de tes deux flashes ; ce faisant, cela t'amène à photographier avec des éclairs de durée beaucoup plus brève et à figer plus complètement les actions.

En pratique, si tu photographies au flash en synchro normale avec un boîtier avec obturateur à rideaux, le jeu consiste à jongler avec la vitesse d'obturation du boîtier en respectant la vitesse synchro max, l'ouverture et la sensibilité ISO pour obtenir non seulement l'éclairement au flash qui va bien pour exposer le sujet comme tu le souhaites, mais pour obtenir également la brièveté d'éclair qui t'est nécessaire pour figer plus ou moins l'action comme tu le projettes.

Bien à toi,

paramedic · Juillet 09, 2014, 19:28:16

Merci pour cet apport d'info : c'est très clair et très explicite. Je me rends compte que j'ai réfléchi de la mauvaise manière en sortant trop de puissance et j'aurais dû faire l'inverse.

Je vais aussi me pencher sur l'échelle des distances présente sur mon sigma et sur mes autres objo. Je vais creuser un peu pour apprendre à bien m'en servir car l'hyperfocale c'est bien à condition de rester fixe et j'ai une tendance à tourner autour de mon sujet et ne pas rester trop statique, sans oublier les calculs de distances et pour moi ça commence à faire beaucoup. Et le sujet ne retombe jamais à un endroit fixe il est toujours plus ou moins décalé par rapport à un repère au sol.

Mais je vais essayer d'abord en statique avec les conseils prodigués pour déjà trouver le bon équilibre avant d'aller plus loin.

paramedic · Juillet 09, 2014, 20:58:41

Citation de: Laure-Anh le Juillet 09, 2014, 09:31:32

Pour le côté naturel, mieux vaut la synchro au second rideau.
En synchro normale au flash, quand tu es à 1/200è s (il semble qu'en Nikon tu puisses synchroniser à 1/320è s...), ce qui fige ton modèle et ses mouvements, c'est la brièveté de l'éclair.

Mes excuses je me rend compte que j'avais oublié quelques petites choses : la synchro 2ème rideau, d'après ce que j'ai compris va, grossièrement hein je passe le côté technique, me créer un effet de flou de mouvement en plus qui va suivre le sujet ? Je me doute que c'est une technique qui demande à être maitrisée pour un bon rendu ?

Pour la vitesse de synchro en effet le d700, entre autre permet une synchro à 1/320.

Citation de: GilD le Juillet 09, 2014, 08:18:02
Ton problème de flou est un flou de bouger car ta vitesse de synchronisation 1/250e n'est pas assez rapide pour figer le mouvement du personnage éclairé aussi par la lumière ambiante (ça ne sera pas mieux au 1/320e). Si tu dois faire d'autres photos de ce genre, tu peux essayer avec la synchronisation haute vitesse (FP) mais 2 cobra seront trop justes, il faut des flash de studio ou une batterie de 9 cobra comme Joe McNally...

Pour répondre à tes questions :

- oui de nuit c'est plus facile puisque le problème de lumière ambiante ne se pose pas, tu peux donc figer au 1/250e sans flou de bouger

- non un parapluie n'aiderait en rien ton problème de flou, par contre une grille nid d'abeille pourrait concentrer l'éclairage sur le sujet et rendre l'image plus sympa

Concernant le nid d'abeille : merci pour le conseil, je compte "investir" dans quelques accessoires a-pas-trop-cher (vu mon usage amateur) donc je vais noter ça sur ma liste. Et je ferais mieux je pense de tenter de réaliser ça en fin de soirée pour le mode déporté et essayer de faire en mode sans flash avec un beau soleil pour utiliser ma rafale.

Après c'est certain que je suis loin de pouvoir m'équiper comme certains grands spécialistes. L'investissement ne serait pas raisonnable vu mon usage

! Mais merci pour toutes ces infos, j'en prends bonne note et j'ai déjà de quoi appliquer lors de la prochaine séance. Vos réponses à tous m'ont beaucoup apporté et je vous en suis très reconnaissant. C'est très utile pour progresser intelligemment sans patauger inutilement pendant de très longues heures.

Laure-Anh · Juillet 09, 2014, 22:00:52

La synchro au second rideau ne crée pas de flou. Dans le cas où il y a sur les prises de vues, du fait de la lumière ambiante, des traces du sujet en mouvement - classiquement une voiture circulant phares allumés de droite à gauche du cadre - le coup de flash donné au tout dernier moment (= au second rideau) fige et fait apparaître la voiture à gauche de l'image (= roulant devant les traînées des feux arrières) ; le résultat est plus naturel que celui obtenu avec un coup de flash d'entrée (= au premier rideau) qui fige et fait apparaître la voiture à droite de l'image (= roulant derrière les traînées des feux arrières)...

Tourner autour du sujet au moment de déclencher, ce n'est pas AMHA une bonne idée, c'est selon mon expérience une source d'approximations et d'erreurs de dernière minute. Quand il s'agit de photographier des actions rapides au flash, il faut au contraire te simplifier la vie autant que possible, planifier tout ce qui peut l'être en amont. Car tu auras suffisamment à faire quand il s'agira de guetter les instants décisifs et déclencher avec le bon timing pour saisir ces temps forts.

Le modèle te fait part des mouvements qu'il souhaite exécuter et te voir photographier avec talent. Toi, tu es à la fois metteur en scène, éclairagiste et photographe. Tu choisis et définis en collaboration avec ton modèle l'endroit propice pour servir de décor/d'écrin à chacun desdits mouvements, tu fixes le cadrage et l'angle de vue optimaux, tu mets en place l'éclairage qui va bien et qui couvre la zone d'évolution en question, avec les ombres portées qui tombent à des endroits qui vont bien : puis tu demandes au modèle - en tant qu'expert de son sport - de faire le nécessaire pour exécuter les mouvements qui vont bien dans la zone prévue et définie d'un commun accord. En échange de quoi, toi - en tant que photographe - tu te charges à faire de ton mieux pour éclairer, cadrer et saisir les actions à leur apogée. Pas question de défauts imprévus et involontaires. Pas question d'arrière-plan "dikmer", ni d'éléments parasites et perturbateurs dans le champ, ni d'ombres portées malencontreuses qui cachent le visage du modèle ou qui se projettent de manière inesthétique dans le cadre,...

AMHA,

paramedic · Juillet 09, 2014, 23:17:53

Merci pour ces conseils, donc si j'ai bien saisi, le fait d'utiliser en second rideau redonnera le mouvement dans le sens véritable de la figure telle qu'on devrait la percevoir c'est bien ça, et donc éviter l'effet inversé crée par le 1er rideau ou le mouvement va précéder la figure?

Pour le positionnement et donc la préparation je commence à comprendre. Si je regarde bien une partie de mes clichés, j'avais en effet utilisé la porte du garage et le mur en brique étant donné l'effet d'ombre portée que ça provoquait. A ce moment j'étais resté plus ou moins fixe (je me suis juste contenté d'avancer ou de reculer un poil pour trouver le meilleur angle de vision et de rendu dans le viseur) afin de garder cette effet d'ombre projeté.

Je vais donc réitérer l'exercice sur le positionnement. Cela ne va pas être simple car ça va obliger à bien définir une zone clean et surtout bien définir le souhait final du rendu de la scène.

C'est intéressant car ça apporte pas mal de notions (arrière plan, ombre portée etc) que je n'aurais pas pris en compte, sauf une fois terminé et après visionnage des photos finales, et l'erreur aurais déjà eu lieu sans possibilité de correction. Comme quoi entre réaliser une séance sans flash et avec flash n'apporte pas du tout les mêmes contraintes.

Je commence à me rendre compte que derrière des photos que l'on trouve splendide (je parle surtout des "strobist") se cache souvent un gros travail de préparation. Et l'erreur du débutant est de souvent négliger cet aspect et de foncer tête baissée avec pour finalité une grosse déception. J'en avais un peu conscience en jouant en intérieur avec le positionnement des flash mais je ne mesurais pas complètement l'impact. Surtout en extérieur.

Décidément j'ai bien fait d'initier ce fil j'en apprends plus en quelques jours qu'à bouquiner à droite et à gauche.

Jean-Claude · Juillet 10, 2014, 18:06:00

Dans un cas de prise de vue avec des liens de cause à effet complexes et partie contradictoires comme celui-ci, il faut absolument tenir compte de l'effet global d'une action sur le résultat. Cette vision synthétique va à l'encontre de certaines règles individuelles.

Exemple : Ouvrir le diaph pour ce type d'image est bénéfique pour la vitesse mais est globalement négatif, l'impact négatif de prof. de champs et dominant sur l'impact positif sur les vitesses.
La solution passe par une lumière ambiante faible, la puissance des flashs et une légère sous-exposition du fonds pour masque le flou de sujet en lumière continue. La sous exposition du fonds peut aussi être compensée en post traitement par un débouchage des ombres.

Une grille n'apporte rien à un SB 900 910 dont la tête zoom permet déjà de régler le faisceau à 17° environ. Notre ami a d'ailleurs très bien utilisé cette caractéristique des cabras performants à voir la petit taille de la tache de lumière par terre.

La solution de la synchro FP proposée par Ahn Laure est intéressante mais très vite on se heurte au nombre de cobra nécessaires à ce genre de manœuvre. Tout le monde n'est pas Joe McNally qui se promène parfois avec une 20aine de cobras + autant d'alimentation haute capacité dans un petit sac de voyage :
http://www.strobist.blogspot.ch/2008/05/joe-mcnally-desert-shoot.html

Bien sûr que chaque petite amélioration de la vitesse de synchro apporte quelques chose, il suffit d'évaluer le gain : 1/250s = 4 ms et 1/320s = 3,1 ms. Le gain est de plus de 20%,
Avoir un liseré foncé moins large de près de ¼ est déjà significatif pour le résultat visuel.

Une autre astuce plus difficile à mettre en pratique consiste à obtenir le déclenchement au moment de vitesse faible voire nulle du sujet  déclencher lorsque le saut est ä son apogée (vitesse verticale nulle), cadrer le déplacement horizontal sous un angle le plus faible possible (l'effet visuel de la vitesse est diminué par exemple une incidence de 20° par rapport au déplacement du sujet diminue la largeur de liseré de plus de 60%).
Là on voit la différence absolument énorme entre le néophyte et le photographe expérimenté sur ce type de sujet qui va obtenir liseré vertical nul par le bon moment de déclenchement, liseré horizontal diminué de 20% en passant de 1/250 à 1/320 et encore diminué de 60% en passant d'un point de vue de face à la trajectoire à un angle de 20° par rapport à la trajectoire.

Laure-Anh · Juillet 10, 2014, 19:51:26

Ouvrir le diaph en photographie d'actions rapides au flash ne vise pas, pas du tout, à élever la vitesse d'obturation.

Ouvrir le diaph dans un tel contexte vise à moins solliciter les flashes cobras : de manière à bénéficier de durées d'éclairs (plus) brèves.
Parce que en synchro normale au flash avec utilisation d'une vitesse d'obturation plus lente ou égale à 1/200è s, c'est la brièveté des éclairs qui figera en pratique plus ou moins complètement les mouvements.
En l'occurrence, et comme expliqué plus haut, quand Paramedic a fait ses photos à f8 avec les deux flashes à pleine puissance, il a photographié avec des durées d'éclair les plus longues que ces deux flashes peuvent produire : durées qui étaient respectivement de 1/230è s pour le SB-900 et de 1/325è s pour le YN 560.
Si Paramedic avait photographié la même scène en hyperfocale à f5,6 , il n'aurait eu besoin que de la demie puissance des deux flashes pour obtenir le même éclairement de son sportif : passer de f8 à f5,6 aurait eu pour avantage de lui faire bénéficier de durées d'éclair plus brèves pour figer plus complètement les actions ; j'ignore quelle est la durée de l'éclair d'un SB-900 à 1/2 de sa puissance totale mais la durée d'éclair d'un YN560 à demie puissance est d'environ 1/1300è s.
PS : Je n'ai pas suggéré d'utiliser la synchro "HSS/FP hautes vitesses".

VentdeSable · Juillet 11, 2014, 07:55:43

Citation de: Laure-Anh le Juillet 10, 2014, 19:51:26
Ouvrir le diaph en photographie d'actions rapides au flash ne vise pas, pas du tout, à élever la vitesse d'obturation.

Ouvrir le diaph dans un tel contexte vise à moins solliciter les flashes cobras : de manière à bénéficier de durées d'éclairs (plus) brèves.
Parce que en synchro normale au flash avec utilisation d'une vitesse d'obturation plus lente ou égale à 1/200è s, c'est la brièveté des éclairs qui figera en pratique plus ou moins complètement les mouvements.
En l'occurrence, et comme expliqué plus haut, quand Paramedic a fait ses photos à f8 avec les deux flashes à pleine puissance, il a photographié avec des durées d'éclair les plus longues que ces deux flashes peuvent produire : durées qui étaient respectivement de 1/230è s pour le SB-900 et de 1/325è s pour le YN 560.
Si Paramedic avait photographié la même scène en hyperfocale à f5,6 , il n'aurait eu besoin que de la demie puissance des deux flashes pour obtenir le même éclairement de son sportif : passer de f8 à f5,6 aurait eu pour avantage de lui faire bénéficier de durées d'éclair plus brèves pour figer plus complètement les actions ; j'ignore quelle est la durée de l'éclair d'un SB-900 à 1/2 de sa puissance totale mais la durée d'éclair d'un YN560 à demie puissance est d'environ 1/1300è s.
PS : Je n'ai pas suggéré d'utiliser la synchro "HSS/FP hautes vitesses".

Hum...

il semblerait que le SB900 ait une durée d'éclair annoncée à pleine puissance de 1/880 s...

Sans même se montrer tatillon sur ces points, il me semble, mais je peux bien sûr me tromper, que la modulation d'ouverture, outre la variation de profondeur de champ, influe sur le ratio lumière naturelle / éclair.

Ce qui tendrait pour le commun des mortels que je suis à dire que si vous ouvrez plus, vous diminuez l'impact du flash et rendez plus présent le flou de bougé et à l'inverse, si vous fermez, vous ne voyez plus que l'instant capturé par l'éclair.

Un petit peu l'inverse quoi...

J

Franciscus Corvinus · Juillet 11, 2014, 12:19:42

J'ai lu le fil en diagonale, et j'ai retenu quelques commentaires:
- Le parapluie fait une lumiere assez diffuse; pas tres bon pour concentrer la lumiere
- On peut régler l'ouverture de champ (pas diaph) du SB900. Ca permet soit d'éclairer large, avec un fond sombre, pratique si tu ne sais pas ou ton modele sera exactement au moment du déclenchement. Ou tu as un éclair plus focalisé avec moins de contraste avant/arriere (par rapport au flash).
- La synchro 2eme rideau n'est pas pertinente ici. C'est seulement intéressant pour les déclenchements plus longs
- La synchro FP est la seule solution pour figer le mouvement, mais il faut beaucoup de flashes
- L'alternative c'est de shooter plus tard dans la journée pour diminuer l'éclairage ambiant, mais ca ne figera pas le mouvement. La vitesse est fixée a la synchro max. Donc fermer le diaph et/ou baisser les ISO donnera moins de lumiere ambiante mais ne changera pas le flou (de mouvement).

Laure-Anh · Juillet 11, 2014, 21:49:37

Citation de: VentdeSable le Juillet 11, 2014, 07:55:43
Hum...

il semblerait que le SB900 ait une durée d'éclair annoncée à pleine puissance de 1/880 s...

Non. Malheureusement non. Ce serait trop beau et trop simple. Pour peu que tu fasses un peu de macro sur insectes volants ou sur des gouttes d'eau, tu as vite fait de constater que la durée effective de l'éclair d'un SB-900 à pleine puissance n'est pas de 1/880è s.

Citation de: VentdeSable le Juillet 11, 2014, 07:55:43
...Sans même se montrer tatillon sur ces points, il me semble, mais je peux bien sûr me tromper, que la modulation d'ouverture, outre la variation de profondeur de champ, influe sur le ratio lumière naturelle / éclair.

Ce qui tendrait pour le commun des mortels que je suis à dire que si vous ouvrez plus, vous diminuez l'impact du flash et rendez plus présent le flou de bougé et à l'inverse, si vous fermez, vous ne voyez plus que l'instant capturé par l'éclair.

Un petit peu l'inverse quoi...

J

En présence de lumière ambiante abondante, il est tout-à-fait exact que la variation de l'ouverture à vitesse d'obturation et à sensibilité ISO constantes influe sur le ratio lumière ambiante + flash ; et que la variation de la vitesse d'obturation à ouverture et à sensibilité ISO constantes influe également sur le ratio lumière ambiante + flash. C'est évident.

Mais là n'est pas la question. En présence de lumière ambiante abondante, Paramedic n'aurait pas employé de flashes pour photographier et figer son sportif en action. Il aurait tout simplement sélectionné la vitesse d'obturation qui va bien.

S'agissant de demande de conseils susceptibles d'aider à améliorer les photos au flash qui ont été postées à titre de résultats, je m'en suis tenue aux conditions de météo et de lumière ambiante qui ont présidé aux réalisations desdites photos : à savoir que, hormis le ciel en arrière-plan qui pourra être plus ou moins lumineux selon les ouvertures et vitesse d'obturation mises en oeuvre, le sportif et sa zone d'évolution sont, en raison d'une météo pourrie et d'une faible lumière ambiante, éclairés quasi exclusivement par la lumière des deux flashes.
Dans un tel cas de figure, sauf à sélectionner une vitesse d'obturation très lente, augmenter ou diminuer la vitesse d'obturation à ouverture et à sensibilité ISO constantes ne changera rien à l'éclairement du sportif et de sa zone d'évolution tant que les flashes dispensent une lumière constante.
De même, ouvrir dans un tel cas de figure le diaph d'une valeur en veillant à diminuer de moitié la puissance des deux flashes qui étaient auparavant réglés à pleine puissance ne changera rien, non plus, à l'éclairement du sportif et de sa zone d'évolution.
Enfin, être en hyperfocale à f5,6 avec une focale de 24mm procure une PdC maxi : autrement dit, dans le cas de figure qui est celui soumis par Paramedic, la PdC obtenue en hyperfocale à f5,6 n'est pas moindre que celle obtenue en photographiant la même scène avec le 24mm à f8 avec mise au point AF classique sur le sujet.

Mes conseils seraient tout autres en cas de photo d'action rapide au flash en présence de lumière ambiante abondante aux commandes d'un boîtier à obturateur à rideaux. Et seraient également tout autres en présence de boîtier à obturateur central ou bien électronique. Ou bien en présence de Goddox de 400 Joules avec fonction "synchro HSS/FP hautes vitesses" ou de Profoto B1 de 500 Joules, en lieu et place du SB-900 et du YN560 II d'environ 50 Joules.

Bien à toi,

paramedic · Juillet 12, 2014, 11:30:10

J'ai fait un peu le tour du sujet question matériel, juste à titre de curiosité et aussi pour mieux cerner les limites de mon matériel, en effet un bon flash studio nomade avec puissance adaptée serait l'idéal. Les résultat sont tout autre dès que l'on fait quelques recherches sur des thèmes bien précis. C'est vite passionnant de chercher la solution matérielle adaptée mais après pour un amateur le budget atteint vite des paliers très denses bien loin des 45 euros de mon flash chinois

(surtout les batteries portable

). Si on ne se documente pas on se ferait vite avoir avec des solutions discount studio de 150j vendues telles des solutions ultimes qui feraient des-photo-qui-déchirent-tout. Les joies du marketing ^_^

Je vais déjà tenter de m'équiper de modeleurs chinois à petit budget pour apprendre à les utiliser correctement.

La prochaine tentative n'aura lieu que mi août avec à mon avis deux cas de figure à explorer suivant les possibilités :

- En pleine journée avec un grand soleil sans flash, mode rafale rapide et vitesse adaptée (Mais après avoir pris goût à la photo avec flash j'ai peur de trouver mes clichés réalisés sans plus fade)
- Le soir, voire de nuit avec les flash déportés.
- Puis en intérieur dans une salle de gym mais ce sera sur un thème plus artistique et un peu moins dynamique avec utilisation de rideaux opaques comme fond (mon sportif a un numéro dans un spectacle sur ce thème donc on va tenter d'explorer cette thématique).

Laure-Anh · Juillet 12, 2014, 12:34:16

Citation de: paramedic le Juillet 12, 2014, 11:30:10
J'ai fait un peu le tour du sujet question matériel, juste à titre de curiosité et aussi pour mieux cerner les limites de mon matériel, en effet un bon flash studio nomade avec puissance adaptée serait l'idéal.

Ce n'est pas exact. La plupart du temps, c'est faux.
Le flash autonome nomade va apporter la lumière nécessaire...Mais la quantité de lumière apportée ne suffit pas si tu photographies des actions rapides au flash avec un boîtier avec obturateur à rideaux : étant limité par la vitesse synchro max (= généralement 1/250è s), tu dois compter non seulement sur la quantité de lumière apportée mais également et surtout sur la durée d'éclair du flash car c'est cette durée d'éclair qui figera en pratique les mouvements.

C'est une logique facile à comprendre car enfantine : si tu dois figer complètement ou partiellement en synchro normale au flash (en étant limité par une vitesse synchro max de 1/250è s) un mouvement qui demande une vitesse d'obturation de 1/2500è s en photographie sans flash pour ce faire, tu dois recourir à un éclair de flash dont la durée est égale à 1/2500è s. Et par conséquent acheter ou louer le flash qui est capable de produire un éclair de 1/2500è s tout en apportant une lumière suffisante pour éclairer ta photo.

Or si tu regardes les caractéristiques du Ranger RX , du Ranger Quadra, du Profoto Acute B600, aucun des trois ne peut délivrer un éclair ayant cette brièveté de 1/2500è s, quelle que soit la puissance programmée.

Et j'insiste sur ce fait, la durée des éclairs d'un SB-900 à pleine puissance n'est pas de 1/880è s mais est de l'ordre de 1/230è s. Il faut tester ton SB-900 pour connaître les durées d'éclairs à 1/2 ; 1/4 ; 1/8 ; 1/16 de sa puissance totale. Il y a grand à parier qu'il te faudra être à 1/8 de la puissance totale pour obtenir une durée d'éclair de l'ordre de 1/2500è s.

Bref, à chaque fois que tu envisages d'acheter un flash pour des actions rapides, il te faudra connaître les durées d'éclairs que ce flash est en pratique capable de produire. Si un flash n'est pas capable de produire les durées d'éclair qui te sont nécessaires, cela ne sert à rien de l'acheter, ce serait de l'argent jeté par la fenêtre. L'idéal étant de trouver un flash capable de produire des durées d'éclairs brèves tout en affichant une puissance suffisante voire confortable.

paramedic · Juillet 12, 2014, 14:00:04

Ok ça commence à rentrer, je suis un peu long parfois. Une discipline pas évidente quand même ! Je viens de lire le sujet concernant les flash godox en HSS aussi mais bon 300 roros le bestiau.
Etant équipé nikon je viens aussi de voir que pour un boitier avec obturateur central, et donc me passer de cette fichue vitesse limitée, il faudrait que je récupère un d70 d'occase (les prix ne doivent pas être incroyable pour un boitier plus tout jeune) mais est ce que au point de vue qualitatif on redescend à 6M px si je ne me trompe pas donc pas question de trop recadrer :/

Laure-Anh · Juillet 12, 2014, 21:00:16

Citation de: paramedic le Juillet 12, 2014, 14:00:04
Ok ça commence à rentrer, je suis un peu long parfois. Une discipline pas évidente quand même ! Je viens de lire le sujet concernant les flash godox en HSS aussi mais bon 300 roros le bestiau.
Etant équipé nikon je viens aussi de voir que pour un boitier avec obturateur central, et donc me passer de cette fichue vitesse limitée, il faudrait que je récupère un d70 d'occase (les prix ne doivent pas être incroyable pour un boitier plus tout jeune) mais est ce que au point de vue qualitatif on redescend à 6M px si je ne me trompe pas donc pas question de trop recadrer :/

Un Goddox Wistro AD360 avec la batterie d'alimentation PB960 avec possibilité de synchro "HSS/FP hautes vitesses" vaut environ 430 €uros en promo.
Un D70 Nikon d'occase doit valoir entre 100 à 150 €uros.

Un D70 peut synchroniser au flash jusqu'à 1/1600è s sans apparition de barre noire à l'image avec n'importe quel flash, notamment avec un flash sans fonction synchro "HSS/FP hautes vitesses".
Mais tout n'est pas simple.

Tout devient au contraire plus complexe car il faut alors tenir compte de l'interaction de cinq paramètres : à savoir la vitesse d'obturation mise en oeuvre, la vitesse synchro max du boîtier en cas de synchro normale, la durée d'éclair en fonction de la puissance mise en oeuvre, la puissance totale du flash, l'importance de la perte de puissance en cas de "synchro HSS/FP hautes vitesses" au flash.

Concrètement, si tu photographies au flash avec un D70 à 1/1600è s en synchro normale avec un SB-900 à pleine puissance (dont l'éclair dure à pleine puissance environ 1/230è s), tu te heurtes à un nouveau problème : tu figeras bel et bien les mouvements à 1/1600è s mais, du fait que la vitesse d'obturation du boîtier étant (beaucoup) plus courte que la durée de l'éclair, le capteur n'enregistrera pas toute la puissance délivrée par le SB-900 ; le capteur enregistrera tout au plus 230/1600 = environ 1/7 de la puissance délivrée.

Dans le même temps, si tu photographies avec ton D700 à 1/250è s en synchro normale avec ton SB-900 paramétré à 1/4ème de sa puissance totale (dont l'éclair dure environ 1/1600è s) : tu disposes de davantage de lumière, presque deux fois plus de lumière, que précédemment ; tandis que la scène sera figée par une durée d'éclair d'environ 1/1600è s...

Mieux vaut économiser l'achat d'un D70 d'occase si c'est pour l'utiliser avec un SB-900.
Mieux vaut acheter un Godox Wistro AD360 avec la batterie PB960 pour l'utiliser en "synchro HSS/FP hautes vitesses" avec ton D700.

jesus · Juillet 12, 2014, 23:43:51

Avant d'investir dans du matos coûteux continue à faire des photos, tes premiers exemples sont prometteurs. Il faut beaucoup d'expérience avant de savoir vraiment ce qu'il faut faire, comment le faire, et imaginer le résultat de la photo avant de la prendre !
La netteté absolue, n'est pas une fin en soit, cela donne un effet artificiel ...

Les conseils c'est bien, mais ils peuvent finir par embrouiller plus qu'autre chose.

Travailler en approchant les flash, avec une lumière atténués ( à l'ombre, en intérieur, le soir ou la nuit) permet de travailler à forte sensibilité (pas trop forcer à cause du bruit) ce qui augmente d'autant la puissance des flash.
Je pense que tu peux investir dans un pied de flash.
Si tu a un budget à dépenser on peut t'aider à le faire

paramedic · Juillet 13, 2014, 10:48:54

Merci vos conseils sont très avisés. C'est toujours intéressant de bien prendre en compte tous les paramètres. Pour le moment point de dépense en vue, c'était surtout de prendre en compte les diverses solutions possibles et surtout de bien saisir les limitations. Ex les flash nomades ou encore le D70 etc. C'est toujours bien d'avoir en main toutes les options et d'avoir quelqu'un qui me recentre avec les risques de telle ou telle solution. Une solution idéale sur le papier ne l'est à priori pas toujours.

Avant de me lancer dans l'achat de quoi que ce soit hormis des pieds à lumière en effet qui me manquent par contre ça c'est certain (j'utilise un trépied et un pied DIY). J'ai déjà de quoi m'occuper à mettre en pratique les conseils techniques évoqués : hyperfocale pour la map, test avec une baisse de puissance des flash pour limiter la durée de l'éclair, composition etc etc.

Je ne manquerais pas de toute façon de faire suivre les résultats obtenus