X pro1 et focus manuel

[shore]

Bonjour,

J'ai un comportement bizarre en focus manuel. ( boitier récemment acquis et première expérience avec ces boitiers X fuji)
Sur mes 2 optiques ( 18 et 35)

J'espère que vous pourrez  me dire si je me plante dans le raisonnement ou pas.

lorsque je veux travailler sur une scène en manuel, je fais comme d'hab avec les boitiers canon, je fais le point en AF, puis je passe en manuel.

Mais là où, avec les canon, le point reste "immobile", maintenant, avec le fuji, j'ai l'impression que dès que je bouge le boitiers, le point se décale.

Si je résume:

1) je fais l'AF : le focus est parfait
2) Photo suivante, je passe en focus manuel, cadre identique, focus parfait
3) Je bouge le cadre, toujours en manuel, sans avoir modifié quoi que ce soit, et le focus a bougé !!

Comme si , dès que l'on penche le boitier, le point changeait.

Bref, soit c'est un délire, mais c'est avec ce fonctionnement que j'ai toujours travaillé,
Soit il y a quelque chose qui m'a échappé dans le fonctionnement des fuji?

J'ai peur de ne pas être très clair!

[gidu]

Salut !

Le plus simple, quand tu es en MAP manuelle si tu veux quand même profiter d'une MAP en autofocus ponctuellement, c'est d'appuyer sur la touche AF-L et la MAP se fait en AF. C'est comme ça que je procède en MAP manuelle sur mon boitier X-T1, je pense que cela doit marcher comme ça aussi sur le tien.

Je sais que cela ne répond pas entièrement à ta question, mais cette méthode peut être une solution à ton problème.

[Tgd]

Ton message n'est pas très clair, en effet...
Selon ce que j'ai compris, si tu fais la mise au point et que tu décadres ensuite, à courte distance et grande ouverture, alors il est normal que la photo soit floue !
Sur les Fuji X, en mise au point manuelle, on peut activer ponctuellement l'autofocus en appuyant sur AF-L (mode d'emploi page 61). En ayant choisi, au préalable, un collimateur décentré, le recadrage devient inutile et la photo reste nette...

[Jc.]

Tiens c'est rigolo,  je viens de passer qques jours dans la rue en m'essayant au Focus manuel. Je porte des lunettes à double correction, c'est donc pas facile-voire impossible- pour moi de vérifier la map.
Mais avec le "pic hautes lumieres" cad le surgissement des zones nettes je n'en n'ai eu que très peu de floues.
Avec le 18mm je me mets entre 2 et 3 mètres à f/4 ~ f/8 et je suis net chaque fois.  Avec le 35mm à f/1,4 c'est plus difficile mais en s'appliquant c'est très faisable.  Je ne me suis jamais aidé de l'autofocus.

[Col Hanzaplast]

Y'a pas une histoire où le bouton AF-L agit comme un bouton poussoir ou comme un interrupteur ?

[shore]

Avant de répondre, j'ai essayé de reproduire la chose , le boitier fixé sur un trépied.
moins évident de reproduire le pb.

C'est peut-être moi,

Je vais chercher côté collimateur qui se déplace entre AF et manuel focus, et voire aussi le fonctionnement du bouton AFL.

[Jc.]

L'avantage pour moi du Focus manuel est qu'il libère d'une manip. Shore as tu activé le cadre de map "décalé" ?
Par ailleurs es tu sur de ne pas être en AF C ?

[shore]

Cadre décalé, je dois vérifier.

Par contre, c'est bien en manuel M que je suis.

[T0NI0]

Salut !

Le plus simple, quand tu es en MAP manuelle si tu veux quand même profiter d'une MAP en autofocus ponctuellement, c'est d'appuyer sur la touche AF-L et la MAP se fait en AF. C'est comme ça que je procède en MAP manuelle sur mon boitier X-T1, je pense que cela doit marcher comme ça aussi sur le tien.

Ça marche pareil sur le X-Pro1 et c'est aussi comme ça que je procède.

Pour le reportage de rue, je vise un point à 1,5m (c'est mon choix) que j'ajuste via ladite touche AF-L. Je mets la focale à f/8 et l'indicateur de distance me donne la zone de netté (dans l'EVF pour mon 18mm et 35mm, ou sur l'échelle de distance de l'objectif pour mon 23mm). La MAP est ainsi mémorisée, il n'y a plus qu'à cadrer et déclencher à volonté.

[Jc.]

J'ai un tableau dans mon sac, il me semble que l'hyperfocale à f/8 pour le 18mm est entré 2 et 3 mètres, de mémoire.

[T0NI0]

Pour une mise au point à 1,5m c'est à peu près ça oui (avec une zone de netteté de 1 à 6m).

Mais bon, même s'il n'est pas ultra précis, l'indicateur de distance intégré évite de se trimballer avec un carnet d'hyperfocales. Pratique !

[Jc.]

Absolument, après il suffit de connaître une paire de couples diaph/map pour chaque focale (souvent 2) et on s'en sort

[T0NI0]

Oui, ça devient très vite une habitude 

[Jinx]

Shore, j'ai moi aussi des bizarreries avec le focus manuel sur X-T1, il m'est arrivé plusieurs fois de faire la MaP avec l'AF puis de switcher le boîtier en mode M et sans plus rien toucher apres avoir pris 1 ou 2 photos la MaP se décale sans que je comprenne pourquoi...

Donc maintenant je privilégie la MaP à la main, ou si je suis en AF j'utilise le bouton AF-L pour bloquer la mise au point.

[jamix2]

Shore, j'ai moi aussi des bizarreries avec le focus manuel sur X-T1, il m'est arrivé plusieurs fois de faire la MaP avec l'AF puis de switcher le boîtier en mode M et sans plus rien toucher apres avoir pris 1 ou 2 photos la MaP se décale sans que je comprenne pourquoi...

Donc maintenant je privilégie la MaP à la main, ou si je suis en AF j'utilise le bouton AF-L pour bloquer la mise au point.

Il y a plus simple je pense. Se mettre en mise au point manuelle et faire le point en autofocus en actionnant la touche AF-L. La map ne bouge plus (sauf si on actionne à nouveau AF-L ou bien la bague de map).

[Jc.]

Ce qui suppose d'avoir choisi un collimateur
Le plus simple et le plus rapide avec le focus peaking est d'être directement en manuel, àmha.

[jamix2]

Ce qui suppose d'avoir choisi un collimateur
Le plus simple et le plus rapide avec le focus peaking est d'être directement en manuel, àmha.

Mais là la demande porte sur le fait de faire un pré mise au point en AF puis de passer en focus manuel.

[Jc.]

Ha,  j'ai cru qu'il demandait s'il "se plantait ou pas" en faisant de la sorte 

[Verso92]

lorsque je veux travailler sur une scène en manuel, je fais comme d'hab avec les boitiers canon, je fais le point en AF, puis je passe en manuel.

Quelle façon bizarre de procéder...

[Jinx]

Quelle façon bizarre de procéder...

Pas vraiment, sur les Fuji X faire la MaP en manuel c'est souvent faire plusieurs tours de bague ce qui est un peu chiant surtout sur le X100. Utiliser l'AF pour faire le point et ensuite switcher en manuel a du sens quand on est sur trépied.

[T0NI0]

Utiliser l'AF pour faire le point et ensuite switcher en manuel a du sens quand on est sur trépied.

Désolé mais je ne comprends pas non plus ta manip...
Pourquoi ne te mets-tu pas directement en manuel puis une mise au point via la touche AF-L ?

[SRT 101]

Désolé mais je ne comprends pas non plus ta manip...
Pourquoi ne te mets-tu pas directement en manuel puis une mise au point via la touche AF-L ?

Cela me rassure car moi aussi, je ne comprends pas ces complications ! Pensant que quelque chose m'échappait, je me suis abstenu de répondre.

[Jinx]

Désolé mais je ne comprends pas non plus ta manip...
Pourquoi ne te mets-tu pas directement en manuel puis une mise au point via la touche AF-L ?

Car la MaP en mode manuel via la touche AF-L se fait avec un collimateur élargi et n'est pas aussi précise que l'AF normal en utilisant un petit collimateur.

Sur trépied ce que je fait de temps en temps c'est de placer mon collimateur pile ou je veux avoir la MaP, j'utilise l'AF pour gagner du temps puis je commute le boitier en mode M. Ca fonctionne très bien, sauf que pour une raison que j'ignore par moments le focus se déplace...

[T0NI0]

Dans ce cas, le focus peaking te sera utile : en mode EVF, un appui bref sur la molette puis ajustement avec la bague de mise au point de l'objectif.

[Jinx]

Dans ce cas, le focus peaking te sera utile : en mode EVF, un appui bref sur la molette puis ajustement avec la bague de mise au point de l'objectif.

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, peu importe comment on procède le but c'est d'arriver à ce qu'on veut.

Le sujet du fil n'est pas de savoir quelle est la meilleure méthode, mais pourquoi la mise au point se perd dans certains cas