Objectif pour aurore boreale

Démarré par bino, Janvier 02, 2017, 10:44:07

« précédent - suivant »
Imprimer
En bas Pages1 2 3 4 Toutes
Actions de l'utilisateur

bino

Janvier 02, 2017, 10:44:07
Bonjour!

Je vais à Tromse (Norvège) fin janvier pour essayer de faire des photos d aurore boreale.
J hésite entre deux objectifs.
Le Canon 16-35 2.8 iii avantage, l ouverture de 2,8, mais que 16mm
Ou le Canon 11-24 4, avantage des 11mm, mais que f4
Alors, je prends ou loue lequel?
:-)

Merci pour vos avis!

astrophoto

#1
Janvier 02, 2017, 11:05:15
il faudrait déjà nous dire si c'est pour 24x36 ou APS-C ! ;)
Thierry Legault
astrophoto.fr

fantec

#2
Janvier 02, 2017, 12:44:35
Citation de: bino le Janvier 02, 2017, 10:44:07
Je vais à Tromse (Norvège) fin janvier pour essayer de faire des photos d aurore boreale.
J hésite entre deux objectifs.
Le Canon 16-35 2.8 iii avantage, l ouverture de 2,8, mais que 16mm
Ou le Canon 11-24 4, avantage des 11mm, mais que f4

Tu pars avec un trépied ? (a priori, c'est probablement nécessaire quelque que soit l'objectif retenu)
Dans ce cas, l'ouverture n'est plus foncièrement un critère technique.

seba

#3
Janvier 02, 2017, 13:34:24
Citation de: fantec le Janvier 02, 2017, 12:44:35
Tu pars avec un trépied ? (a priori, c'est probablement nécessaire quelque que soit l'objectif retenu)
Dans ce cas, l'ouverture n'est plus foncièrement un critère technique.

Si car les aurores ça bouge et les étoiles aussi.

Lautla

#4
Janvier 02, 2017, 14:21:28

Lautla

#5
Janvier 02, 2017, 14:40:31
J'étais à Tromso juste avant Noël et bien, je n'ai quasi rien pu faire comme expliqué dans le fil que j'ai lié, à part le GA et f/2.8 ;-)

Il faut des aurores et la météo, parfois beaucoup de km pour ne plus avoir de couverture nuageuse et attendre que le champ magnétique passe au sud (la porte ouverte comme il dise à Tromso), j'ai passé plus de temps en véhicule à m'éloigner de la côte qu'a photographier.

Mode bulb et miroir relevé (quand ça pète tu peux arriver dans des temps de pause qui le demande), arrêter la suppression du bruit sur pause longue (quand c'est le moment ça peut être très court) et tu ajustes le temps de pause et les iso.

Sur 3 nuits j'ai eu 2 fois des aurores intenses et dansantes ... euh ... pendant maximum 3 minutes les 2 fois. Mais la c'était sur 160°

La seule fois ou je ne suis pas sorti la nuit le temps était clair un moment sur Tromso ... et juste avant de me coucher ...



Même si il ne fait pas très froid à Tromso même ce n'est pas toujours pareil à l'intérieur des terres

bino

#6
Janvier 02, 2017, 14:51:55
Merci pour vos réponses
Alors oui, j ai un trépied. C est même obligatoire!
Pour le format, 24x36

astrophoto

#7
Janvier 03, 2017, 08:31:12 Dernière édition: Janvier 03, 2017, 08:38:37 par astrophoto
Il y a aussi le Sigma 12-24 f/4 et le Tamron 15-30 F/2,8, tous deux excellents, mais je ne crois pas qu'un zoom soit indispensable pour les aurores : sans aller jusqu'aux fisheyes (quoique ça peut donner un effet intéressant, en fonction du premier plan), on peut penser aussi aux 14mm f/2,8 (Canon, Samyang...), voire le Sigma 20mm f/1,4 Art (un bijou, mais un peu limite en champ je trouve pour cet usage : va falloir être prêt à "courir" après les aurores qui bougent parfois très vite d'un coin à l'autre du ciel).

F/4 ça ne me semble pas rédhibitoire, avec les appareils actuels qui montent bien en iso on peut se contenter de poses de quelques secondes (je ne parle pas vidéo temps réel où il faut des objectifs bien ouverts, là il n'y a que le Sony 7S qui en soit capable, même pas la peine d'essayer avec quelque autre appareil que ce soit).

Moi j'y vais dans 6 semaines, comme tous les hivers !   ;D
Thierry Legault
astrophoto.fr

bino

#8
Janvier 03, 2017, 08:49:20
Merci pour ta réponse!
Tu utilise quoi comme matos pour les aurores? (Boîtier et objo).

astrophoto

#9
Janvier 03, 2017, 09:30:40
Citation de: bino le Janvier 03, 2017, 08:49:20
Merci pour ta réponse!
Tu utilise quoi comme matos pour les aurores? (Boîtier et objo).

de temps en temps quelques photos au 6D avec Canon 14mm ou Sigma 20mm, en général fisheye et 7S pour la vidéo temps réel (dans le cadre d'un projet particulier) : http://www.youtube.com/watch?v=naZotzRK9Jg

:)
Thierry Legault
astrophoto.fr

bino

#10
Janvier 03, 2017, 09:31:40
En fait, je vais prendre l un ou l autre de ces objectifs.
Le Canon 11-24 f4 ou le Canon 16-35 f2,8
La grande question est, est ce que l ouverture de f4 sera suffisante? Sur 1dx2
Si oui je prends le 11-24 f4

Pat20d

#11
Janvier 03, 2017, 09:47:15
J'aurai tendance à choisie le 16x35 f2,8 pour les aurores.
A Tromso j'ai utilisé le 16x35 en VII, le dernier n'était pas encore sorti.

ci dessous 6s de temps de pose à f2,8 et 800 ISO et boitier 1DX
Patrick

christian_022

#12
Janvier 03, 2017, 09:53:56
Bonjour !

Bonne année à tous pour commencer ! Que les cartes s'emplissent de belles images !!!

Pour ce qui est des aurores, pour ma part j'utilise le Nikkor 14-24 1:2.8 qui est vraiment génial. Dans ton cas, je privilégierais un objectif avec une ouverture la plus grande possible. J'ai testé avec mon 24-120 1:4.0 et les résultats sont très très très en-dessous de ce que donne le 14-24.

Après, l'aurore est un "animal" parfois timide qu'il faut aller débusquer avec une grande patience ... et parfois très exhubérante ! Elle peut durer de quelques minutes à plusieurs heures ... Etre très lumineuse ou à peine perceptible à l'oeil. La première chose : à moins d'une chance incroyable (propre au débutant), il faut s'éloigner des sources de pollution lumineuse, donc trouver un endroit à l'écart des villes, villages et autres éclairages publics.

Il y a des images que j'ai prises d'aurores boréales ici : http://www.ipernity.com/christian_022 et aller dans les albums. Il y a en a un dédié aux aurores boréales.
Bonne chasse !!!

Christian
Christian

bino

#13
Janvier 03, 2017, 09:58:03
Merci pour vos réponses!!!!
Pas trop étroit le 16-35?
Grrrr! J hésite, j hésite!

Pat20d

#14
Janvier 03, 2017, 10:10:33
Je n'ai pas été gêné par la limitation à 16 mm mais je pense que ça dépend beaucoup de l'aurore elle même. Je n'ai eu droit qu'à une "petite" aurore la dernière nuit avant le retour.
J'imagine que si tu as la chance d'avoir une aurore très active et du coup plus lumineuse, le 11 24 est peut être la meilleure solution finalement.
Patrick

Jean-Claude

#15
Janvier 03, 2017, 18:31:11
On  prend une focale très courte pour pouvoir rallonger le temps de pose sans créer un flou de bougé sur les étoiles.
Le bougé de l'aurore elle même est moins critique que le bougé des étoiles qui se voit très très vite sur un A3 OU A2

La luminosité d'une aurore peut être très variable, j'ai des images allant de de 1600 ISO f2,8 20s à 400 ISO f4 5s.

Il ne faut pas aller beaucoup au delà de 1600 ISO f2,8 20s qui représente déjà une aurore à peine détectable à l'oeil nu qui va cracher  à fond sur une image.

Au delà on se retrouve vite avec des images qui semblent faites le jour pour peu qu'il y a un peu de lumière ambiante résiduelle. De telles aurores ( on en voit pas mal publiées) n'existent pas dans la nature, et je trouve cela particulièrement moche.

Fred_76

#16
Janvier 12, 2017, 16:26:10 Dernière édition: Janvier 12, 2017, 16:40:44 par Fred_76
Bonjour,

Je reviens d'Yllasjarvi en Finlande où j'ai pu observer des magnifiques aurores dans la nuit du 31/12 au 01/01. Mon matériel était un Canon 6D, un Tamron 24-70 F/2.8 et un trépied Sirui T2004X. J'ai aussi shooté avec un fish eye Peleng 8 mm quand les aurores étaient moins présentes. La Mise au point est critique et doit être faite sur une étoile bien lumineuse. Il faut la vérifier régulièrement. Bien sur désactiver l'autofocus et la stabilisation : tout se fait en manuel.

J'étais à pied, sans raquettes et ne pouvais donc pas m'éloigner trop de la station de ski d'Ylläs, donc j'ai quand même un environnement assez pollué par la lumière des projecteurs qui illuminent les pistes et la ville... et pas trop de choix pour le point de vue et le cadrage.

Le réglage ISO allait de 100 à 3200 ISO selon ce que je souhaitais faire (poses courtes de 1 s ou longues de 3 minutes). Mais les meilleures poses ont été prises avec des poses de 5 à 20 s à 200-400 ISO. Les aurores étaient quand même particulièrement lumineuses (KP 5 à 6).

Une appli assez pratique pour signaler et prévoir les aurores : Aurora Now
Pour la météo, utiliser les sites nationaux finlandais, suédois ou norvégiens de préférence aux sites mondiaux (yahoo...).

Voici quelques photos de cette soirée :









Le phénomène a duré près de 2 heures de 23h00 le 31/12 jusqu'à 1h00 le 01/01. Il y avait eu un autre épisode le 31/12 vers 18h30 et et le 01/01 vers 4h mais je n'ai pas pu les photographier.

janot67

#17
Janvier 16, 2017, 14:37:31
Superbes images !

Je ne comprends pas la remarque :

Citation de: Fred_76 le Janvier 12, 2017, 16:26:10
La Mise au point est critique et doit être faite sur une étoile bien lumineuse. Il faut la vérifier régulièrement.

Une fois l'AF désactivé, il ne suffit pas de régler la Map à l'infini ?
J'ai déjà fait (modestement) quelques images de ciel nocturne et une fois réglé l'objectif, je ne m'en suis plus inquiété...
D'ailleurs, c'était à f:2,8 ou moins ?

Merci d'avance pour les réponses, et encore chapeau pour ces belles photos !

Pat20d

#18
Janvier 16, 2017, 14:56:53
Je pense qu'il faut vérifier régulièrement, .... au fur à mesure que la température descend (ou remonte)
Patrick

seba

#19
Janvier 16, 2017, 17:07:27
Il y a aussi des objectifs où la bague de mise au point est à peine freinée. En la frôlant on peut la dérégler.

Fred_76

#20
Janvier 16, 2017, 17:38:56
Citation de: janot67 le Janvier 16, 2017, 14:37:31
Je ne comprends pas la remarque :

Une fois l'AF désactivé, il ne suffit pas de régler la Map à l'infini ?

La MAP à l'infini marquée sur les objectifs - quand elle est marquée - est rarement correcte. Et la butée à l'infini est encore moins correcte. C'est pourquoi pour mes photos de nuit, je règle mon téléobjectif à la focale voulue, puis sans toucher à la focale, je fais la mise au point manuellement via l'écran du Liveview (liveview zoomé au max) sur une étoile lumineuse. Une fois l'étoile bien nette je sais que la MAP est correcte et pourtant je ne suis jamais en butée sur la bague de MAP et quasiment jamais sur le repère infini...

Ensuite, je peux prendre les photos.

Il faut vérifier la MAP de temps en temps car on n'est jamais à l'abri d'une vibration plus forte qu'une autre, ou un frottement sur la bague, ou la variation de température, qui vont faire bouger la MAP... ce serait dommage de se priver des belles images pour un problème de netteté qui ne prend que 1 ou 2 minutes à régler 2 à 3 fois/heure.

Attention à ne pas changer la focale sans refaire la MAP car peu d'objectifs sont parfocaux. Le réglage de la MAP change donc (un peu) quand on change la focale, et si ça peut encore passer sur des photos de jour/famille, ça devient très visible sur les étoiles.

Lautla

#21
Janvier 16, 2017, 17:41:33
Un peu d'adhésif pour coller la "bague" pour moi.

Fred_76

#22
Janvier 16, 2017, 17:43:18
Citation de: Lautla le Janvier 16, 2017, 17:41:33
Un peu d'adhésif pour coller la "bague" pour moi.

Oui, sur un objectif monofocale, c'est l'idéal ! Mais sur un téléobjectif, pour peu qu'on veuille changer la focale, il faut refaire la MAP à chaque fois... donc le gaffer va être gênant.

seba

#23
Janvier 16, 2017, 17:50:58
Citation de: Fred_76 le Janvier 16, 2017, 17:43:18
Oui, sur un objectif monofocale, c'est l'idéal ! Mais sur un téléobjectif, pour peu qu'on veuille changer la focale, il faut refaire la MAP à chaque fois... donc le gaffer va être gênant.

Les fabrciants sont devenus paresseux.

Jean-Claude

#24
Janvier 18, 2017, 20:04:13
Comme on y voit rien ni dans le viseur, ni en Live View, encore moins quand on un masque pour se protéger du vent et du froid, on se met systématiquement  la focale la plus courte, et là bague de map est scotchée avec du gaffer.

On a bien plus  se soucier pour trouver le bon calage scotché que d'une dérive venu du froid une fois le bon calage trouvé.

Avant toute longue séance de prise de vue, on commence par une vue test que l'on shoote qui regarde à crop Maxi sur une étoile sur l'écran du boîtier pour confirmer la bonne map, éventuellement on corrigé d'un chouia. Une contrôle en LV est impossible car l'image est trop bruité.
Imprimer
En haut Pages1 2 3 4 Toutes
Actions de l'utilisateur