Post-traitement photos de soirée

Redbear · Novembre 03, 2017, 10:50:51

Bonjour à tous,

Je viens vous voir pour vous demander quelques conseils.

On m'a demandé (ce mardi en dernière minute) de prendre les photos d'une soirée Halloween et pour être honnête, je n'avait jamais vraiment fait de photos avec flash auparavant. J'ai dû improviser et apprendre à le régler sur place... Le plus compliqué pour moi était de gérer la puissance du flash par rapport à la distance face au sujet (surtout quand les gens voulaient être pris en groupe et qu'il fallait s'éloigner...), je suis resté dans la simplicité pour m'éviter plus de soucis, j'ai gardé le flash sur l'appareil, dirigé vers le sujet même quitte à ne pas tjs avoir un éclairage très flatteur...

Soit, le fait est que je me suis retrouvé avec un peu moins de 400 photos et une 10aine d'heure pour sélectionner et "traiter" les 150 à renvoyer. J'aimerais connaitre vos conseils de travail pour pré-traiter ce genre de photos avant de sélectionner les images à garder. Comme il y a pas mal de fluctuations de lumière : fonds plus ou moins sombre, éclairages... et dû à mon utilisation hasardeuse du flash, il est difficile d'appliquer un réglage automatique sur toutes les photos genre tonalité auto (ressortent souvent sur ou sous-ex). J'aimerais pouvoir exposer correctement pour les visages pour avoir une certaine régularité et choisir les photos à retravailler plus en profondeur, est-ce possible ? (tout ce blabla pour ça).

Si vous avez d'autres conseils pour ce genre de cas, je suis preneur

Merci d'avance.
Kevin

pichta84 · Novembre 03, 2017, 11:47:29

Des astuces pratiques il y en a beaucoup (et je ne suis pas un spécialiste) parce qu'on peut être confronté à divers problèmes.
Alors en vrac, pour débuter :
- En intérieur, j'utilise souvent le plafond ou un mur blanc comme réflecteur. La lumière est douce, et pas d'ombre projetée sur les murs en arrière plan.
- En extérieur (ou une salle immense) je me fie à la portée du flash. Il faut se mettre en manuel et choisir la puissance (complète, 1/2, 1/4, 1/8 ...). En principe, une table est fournie avec le flash.
- Si l'arrière plan est noir et le sujet un peu isolé la mesure de l'expo risque de foirer (surexposition). Dans ce cas je sous expose au au pif (avec un peu d'expérience on y arrive) ou bien j'utilise la mesure spot.
- Si je veux faire apparaitre l'environnement sombre, j'utilise une vitesse lente (1/30ième ou moins). Il peut y avoir un peu de flou de mouvement, ce n'est pas forcément gênant, le flash fige le sujet principal.
- Dans tous les cas, je suis en mode second rideau. Je n'ai d'ailleurs jamais su à quoi pouvaient servir le mode 1er rideau.

J'ai précisé que je ne suis pas spécialiste, parce que je préfère me passer le plus possible de la lumière du flash. J'utilise des objectifs ultra lumineux, et monte la sensibilité au maximum supportable (variable selon chacun). Même si les clichés sont un peu sombres, en général, ils reflètent mieux l'ambiance. C'est une façon personnelle de voir les choses, je comprends parfaitement qu'on souhaite montrer les choses différemment.

egtegt² · Novembre 03, 2017, 13:46:37

Citation de: pichta84 le Novembre 03, 2017, 11:47:29

- Dans tous les cas, je suis en mode second rideau. Je n'ai d'ailleurs jamais su à quoi pouvaient servir le mode 1er rideau.

Sur les images fixes, ça ne change rien ou presque. Sur une image en mouvement, avec une pose longue, par exemple une voiture qui se déplace, sur le premier rideau, tu auras la voiture figée par le flash et la traînée devant elle, sur le second rideau, tu auras la traînée derrière elle.

Sur le second rideau on a en général des résultats plus réalistes, mais ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Par exemple si tu souhaite photographier quelqu'un lançant un objet avec la trajectoire de l'objet, tu mettras le flash sur le premier rideau.

Pour ce qui me concerne, en intérieur, je dirige également mon flash sur le mur ou le plafond, mais pas en synchro lente, à la synchro de base, en mettant le diffuseur sur mon flash.

Pour répondre à la question de départ, c'est vraiment délicat. Si les expositions sont toutes différentes, impossible d'appliquer des réglages communs. Par contre, à priori tu peux fixer la température de couleur de la BdB identique pour toutes les photos.

Tu peux également utiliser les réglages par défaut de ton logiciel, ça peut donner des résultats assez corrects.

150 photos, ça se corrige assez rapidement pour les traitements de base : correction de l'exposition, contraste, accentuation ... en général, je fais une première passe de 10 ou 15 secondes maxi par photo pour tout caler rapidement, donc en 1 ou 2 heures, tu devrais pouvoir avoir des photos avec une exposition à peu près correcte et les grandes lignes du PT déjà réalisées. C'est à ce moment que tu peux déjà supprimer les photos sans intérêt, et noter les autres. Personnellement, j'utilise DXO depuis peu, et c'est assez facile de le faire. Pour ce qui me concerne, je ne supprime que les photos ratées techniquement, pour les autres, je met 1 ou 2 étoiles pour les photos que je veux juste conserve sur mon disque mais sans autre traitement, 3 étoiles correspond aux photos sans grand intérêt mais que je peux présenter dans un diaporama, par exemple pour la famille, 4 et 5 étoiles aux photos qui méritent un PT en profondeur.

J'ai toujours peur de regretter d'avoir effacé, mais si j'étais raisonnable, je pourrais supprimer les 1 et 2 étoiles.

Déjà avec ce travail, tu auras des photos qui conviendront à 99% de la population, ensuite, tu pourras prendre le temps de sélectionner celles qui méritent d'être travaillées plus en profondeur.

Franciscus Corvinus · Novembre 03, 2017, 16:21:35

En principe les couples flash-appareil sont assez performants et a moins d'etre au dela de la limite de portée du flash, tu devrais avoir une luminosité assez constante.

Quel boitier et quel flash?

ChatOuille · Novembre 03, 2017, 19:27:55

Citation de: pichta84 le Novembre 03, 2017, 11:47:29
Je n'ai d'ailleurs jamais su à quoi pouvaient servir le mode 1er rideau.

Le développement de egteg est très pertinent. Au départ je laissais toujours le flash en 2ème rideau, mais par la suite j'ai lu que dans certains cas il pouvait avoir des limitations, mais j'ai oublié. Je ne sais plus s'il s'agissait du mode FP ou de la puissance ou de flash déporté. J'ai complètement oublié. Si quelqu'un s'en souvient je lui serais gré de me le rappeler. Je ne parle pas des phénomènes connus concernant les objets en mouvement.

Franciscus Corvinus · Novembre 04, 2017, 00:06:45

Si je devais faire une hypothese, je dirais que c'est lié au probleme des pre-flashes qui servent a calibrer l'éclair du flash. Tu ne peux pas en avoir pendant l'exposition donc ils doivent etre faits avant, mais l'image peut changer suffisamment pendant l'exposition pour fausser la calibration. Mais je n'ai pas de certitude.

Laure-Anh · Novembre 04, 2017, 11:05:42

Bienvenue à toi sur Chassimages,

Tu as travaillé en mode jpeg ou bien en mode RAW ?

Si c'est en mode jpeg, tu peux écarter d'emblée les photos avec les sujets cramés. Si c'est en mode RAW, tu post-traites tout ce qui a été engrangé sur ta carte SD/CF, en croisant les doigts.

Tu regroupes les prises de vues par catégories : sujets à peu près bien exposés au flash, sujets sous-ex, sujets sur-ex et sujets cramés. Tu travailles à récupérer au mieux une photo représentative de chacune de ces quatre catégories puis tu appliques une synchronisation de toutes les modifications effectuées sur chacune des quatre photos représentatives aux autres photos de même catégorie.

PS : le ratage du flash tient dans les grandes lignes à quatre raisons principales :
- la mesure d'expo à la lumière ambiante en mode matricielle/évaluative/mulrizone est pondérée par le ou les collimateurs AF actifs mis en oeuvre.
- la mesure d'expo au flash en mode matricielle/évaluative/mulrizone (elle aussi pondérée par le ou les collimateurs AF actifs mis en oeuvre) conçue pour équilibrer la mesure d'expo à la lumière ambiante faite plus ou moins correctement se fait au dernier moment : c-à-d là où se trouve par le ou les collimateurs AF actifs mis en oeuvre au moment du déclenchement. Si au moment du déclenchement le collimateur AF actif est pointé en direction de l'arrière-plan distant et sombre et non pas/plus sur le sujet situé près du flash, il y a sur-ex car la lumière calculée et émise par le flash sera une quantité de lumière destinée à exposer correctement le fond.
- au cas où tu aurais pensé à faire une mémorisation de l'expo au flash (via un bouton de commande dédié comme décrit et conseillé dans tous les manuels d'utilisation) avant de pivoter ton boîtier afin de changer ton cadrage initial pour adopter un cadrage définitif plus approprié, le flash installé dans la griffe porte-flash et solidaire du boîtier est de ce fait lui aussi pivoté, loin de sa cible initiale de sorte que sa lumière est émise loin de l'endroit prévu,
- enfin, ceux qui utilisent le flash pour la première fois négligent complètement le fait que la lumière du flash subit une déperdition inversement proportionnelle à la distance flash/sujet. Quand il y a plusieurs personnes positionnées plus ou moins à distance du flash non déporté et solidaire du boîtier, le fait de bien exposer au flash une personne distante de 1,5m du flash implique que la personne distante de 1m plus flash sera fatalement sur-exposée d'environ +1IL. Pour que les deux personnes soient toutes les deux correctement exposées au flash avec au plus une différence de 1/2IL près, il faut en pratique reculer le flash d'environ 1/2m mais aucun débutant au flash ne le fait jamais.

Laure-Anh · Novembre 04, 2017, 11:52:06

Edit : mille excuses, je me suis mal relue avant postage... $:-\$

- enfin, ceux qui utilisent le flash pour la première fois négligent complètement le fait que la lumière du flash subit une déperdition inversement proportionnelle au carré de la distance flash/sujet. Quand il y a plusieurs personnes positionnées plus ou moins à distance du flash non déporté et solidaire du boîtier, le fait de bien exposer au flash une personne distante de 1,5m du flash implique que la personne distante de 1m plus flash sera fatalement sur-exposée d'environ +1IL. Pour que les deux personnes soient toutes les deux correctement exposées au flash avec au plus une différence de 1/2IL près, il faut en pratique reculer le flash d'environ 1/2m mais aucun débutant au flash ne le fait jamais.

pichta84 · Novembre 04, 2017, 12:11:55

Citation de: Franciscus Corvinus le Novembre 04, 2017, 00:06:45
Si je devais faire une hypothese, je dirais que c'est lié au probleme des pre-flashes qui servent a calibrer l'éclair du flash. Tu ne peux pas en avoir pendant l'exposition donc ils doivent etre faits avant, mais l'image peut changer suffisamment pendant l'exposition pour fausser la calibration. Mais je n'ai pas de certitude.

Je ne connais pas les dernières fonctionnalités des flashs : ça expliquerait pourquoi certains flashs envoient des "préflashs" même si le mode "anti yeux rouges" n'est pas activé.

J'ai plutôt tendance à raisonné comme Laure-Anh (dans son dernier paragraphe) : La connaissance des caractéristiques de la lumière évite de faire bien des erreurs... Merci d'avoir rappelé cette évidence qui ne l'est pas pour un débutant.

Franciscus Corvinus · Novembre 04, 2017, 12:44:42

Citation de: pichta84 le Novembre 04, 2017, 12:11:55
Je ne connais pas les dernières fonctionnalités des flashs : ça expliquerait pourquoi certains flashs envoient des "préflashs" même si le mode "anti yeux rouges" n'est pas activé.

C'est vrai que ca n'existe que depuis une petite vingtaine d'année, pas plus...

pichta84 · Novembre 05, 2017, 00:20:55

Citation de: Franciscus Corvinus le Novembre 04, 2017, 12:44:42
C'est vrai que ca n'existe que depuis une petite vingtaine d'année, pas plus...

N'étant pas gros consommateur de matériel, j'utilise encore un flash qui a 40 ans et fonctionne encore parfaitement...

Redbear · Novembre 05, 2017, 17:58:07

Merci à tous(tes) pour vos réponses!

Je vais prendre note de ces conseils et essayer au mieux de les appliquer pour la prochaine fois!

Pour répondre plique-ploque :
- j'avais travailler avec flash au premier rideau en me disant que l'expression des gens pouvaient changer (dû au pré-flash) en cas de pose relativement longue (pour avoir un arrière plan exposé correctement). Mais je crois que les poses les plus longues étaient aux alentours d'une demi seconde, j'essaierai le déclenchement au second rideau la prochaine fois (si l'occasion se présente

- A l'intérieur, j'ai essayé en début de soirée de diriger le flash vers le plafond mais les photos étaient systématiquement sous-exposées... j'ai besoin de plus d'entrainement pour gérer la puissance du flash dans ce mode là. De plus est-ce que si l'éclairage vient du plafond, cela ne risque pas de sur exposer le haut de la tête et créer des ombres disgracieuses sous les yeux, le nez, le menton... ?
- pour mon appareil et flash : j'ai un Canon 80D avec un objectif 24-70 2.8 Tamron, et un flash chinois (Triopo speedlight TR-586EX). Je trouvais qu'en mode automatique ça marchait moyen, donc j'ai utilisé le flash en manuel, réglage puissance (en général j'étais entre 1/128 et 1/64, sauf pour les photos de groupes où je devais m'éloigner plus donc augmenter la puissance) et zoom (entre 24 et 35mm sur le flash). J'ai essayer de prendre en compte le fait que la "quantité" de lumière diminue de manière inversément proportionnelle au carré de la distance aver le sujet. Enfin, j'étais conscient de la théorie, mais en pratique c'est autre chose^^ c'est pour ça que j'ai eu du mal à gérer les photos sur lesquelles les gens n'étaient pas sur le même plan... la solution est donc de s'éloigner des sujet pour diminuer la distance relative entre eux par rapport au flash. ça parait évident finalement mais du coup, c'est dans ce genre de cas qu'il faut penser à augmenter le zoom du flash pour compenser la distance et continuer à concentrer la lumière du flash sur les sujets? Je pense aussi après coup qu'un objectif plus grand angle aurait été un plus, c'était un peu juste le 24mm sur format crop pour les photos de groupe...
- j'ai photografié en Raw, j'ai fais le choix d'un post traitement assez fort (clarté et un bon boost de vibrance) me disant que ça plairait au public et que ça allait bien avec les maquillages d'Halloween etc. La selection des photos est difficile aussi dans le sens où je ne peux pas me limiter à ne garder que les photos qui me plaises où que je considère techniquement réussies. Les gens qui ont été pris en photos veulent retrouver leurs photos... donc il fallait aussi que je me débrouille pour garder au moins une photo de chaque personne qui a été photographiée... j'ai déjà reçu plusieurs message de gens qui ne retrouvaient pas leurs photos^^ c'est une pression supplémentaire du coup, il faut réussir "techniquement" un maximum de photos.

Je vous passe le liens de l'album. Toutes critiques et conseils bienvenus!
https://photos.app.goo.gl/fC7gAS3Cu6cUgioe2

Encore merci!

Laure-Anh · Novembre 05, 2017, 20:15:15

J'aurais aimé avoir fait aussi bien pour mes toutes premières photos au flash non déporté produisant une lumière frontale à hauteur des yeux des personnes photographiées !
C'est une très chouette série. Respect et admiration pour cette première.

pichta84 · Novembre 05, 2017, 20:34:23

Citation de: Redbear le Novembre 05, 2017, 17:58:07

- A l'intérieur, j'ai essayé en début de soirée de diriger le flash vers le plafond mais les photos étaient systématiquement sous-exposées... j'ai besoin de plus d'entrainement pour gérer la puissance du flash dans ce mode là. De plus est-ce que si l'éclairage vient du plafond, cela ne risque pas de sur exposer le haut de la tête et créer des ombres disgracieuses sous les yeux, le nez, le menton... ?

Si la puissance du flash est un peu faible, il y a effectivement risque de sous exposition. La perte de lumière est importante lors de la diffusion. Il faut estimer que la diminution est légèrement supérieure au carré de la distance. D'autre part, il faut prendre en compte la distance effectivement parcourue par la lumière et non la distance du sujet. Un plafond particulièrement haut rend l'opération parfois impossible.

En revanche, il n'y a généralement pas d'ombres, parce que la lumière est très diffuse (contrairement à ce qui se passe sur l'image de l'album nommée : Halloween2017 [at] L'inconnu-110.jpg par exemple). Il est même recommandé de concentrer la lumière comme si on utilisait une focale longue.
La lumière venant du haut est "naturelle" et donne un aspect "normal" au sujet, mais pour une soirée comme Halloween, il peut être intéressant de faire venir la lumière du bas (effet garanti

).

Suite à quelques mauvaises surprises à mes débuts, je recommande de faire des essais avant d'aborder un domaine inconnue.
Honnêtement, pour une première, je tire quand même mon chapeau.

Redbear · Novembre 05, 2017, 22:08:05

C'est gentil! mais il y avait 350 photos à la base... j'en ai quand même jeté plus de la moitié.
Pour le plafond (ou les murs) j'essaierai encore la prochaine fois en boostant la puissance du flash. Et pour la lumière venant du bas, ça aurait pu être marrant! ça sera pour l'année prochaine

J'aurais voulu m'entraîner avant mais le patron du bar est une connaissance et, à mon avis, la personne qui devait faire les photos à la base l'a lâché et il m'a demander d'y aller le jour même... enfin, merci pour les conseils! J'étais plutôt stressé, mais ça me donne envie de re-tenter l'expérience. L'interaction avec les gens était plutôt sympa en plus

Bonne fin de soirée

Franciscus Corvinus · Novembre 05, 2017, 23:11:47

50% de réussite dans ces conditions ca n'est pas rien. En plus ton sens du cadrage est vraiment tres bon, soit tu as un instinct d'enfer soit tu as de l'expérience.

L'autre truc qui fonctionne tres bien (pour moi) c'est l'équilibre avec la lumiere du fond. Au moins tu n'as pas de fond tres noir. C'est un facteur plus difficile a gérer puisque ca fait intervenir les ISO de maniere pas évidente quand on n'a pas l'habitude. Mais je suppose que tu l'as prise...

Julian · Novembre 06, 2017, 00:20:28

Dans ce type de photo "événementiel", il y a une façon très simple de procéder.

Boitier en P (Program)
Iso 100
Flash en TTL
Flash positionné à 90 ° (en "pleine poire" donc).

Avantage: le flash utilise le minimum d'énergie et recycle donc aussi vite que possible.

Ensuite, on joue sur les paramètres suivants:

Iso, pour, par exemple, acquérir une lumière de fond intéressante,
Puissance du flash, se réglant sur le boitier (avec un flash de la marque-Pour les autres, en principe idem)
Correction d'exposition.

Taux de réussite très élevé. 90 %.

ChatOuille · Novembre 06, 2017, 02:58:04

Citation de: pichta84 le Novembre 05, 2017, 00:20:55
N'étant pas gros consommateur de matériel, j'utilise encore un flash qui a 40 ans et fonctionne encore parfaitement...

Attention, danger ! Les anciens flash fournissent une tension, au niveau du contact, trop élevée pour les appareils actuels. Les boîtiers anciens fermaient le contact du flash au moyen d'un petit relais, mais actuellement c'est moyennant des semi-conducteurs. Une tension trop élevée peut donc détruire l'électronique. Nikon supporte une tension relativement élevée mais en tout cas c'est déconseillé.

Rami · Novembre 07, 2017, 20:40:03

Citation de: ChatOuille le Novembre 06, 2017, 02:58:04
Attention, danger ! Les anciens flash fournissent une tension, au niveau du contact, trop élevée pour les appareils actuels. Les boîtiers anciens fermaient le contact du flash au moyen d'un petit relais, mais actuellement c'est moyennant des semi-conducteurs. Une tension trop élevée peut donc détruire l'électronique. Nikon supporte une tension relativement élevée mais en tout cas c'est déconseillé.

Vrai quelque soit la marque ?
Il me semble que Nikon indique encore certains vieux flash comme le SB-15 compatibles avec des boitiers récents.
Je comptais ressortir mon vieux Metz pour faire des essais (en mode auto...) mais ce message me fait craindre le pire.

pichta84 · Novembre 07, 2017, 22:10:12

Citation de: ChatOuille le Novembre 06, 2017, 02:58:04
Attention, danger ! Les anciens flash fournissent une tension, au niveau du contact, trop élevée pour les appareils actuels. Les boîtiers anciens fermaient le contact du flash au moyen d'un petit relais, mais actuellement c'est moyennant des semi-conducteurs. Une tension trop élevée peut donc détruire l'électronique. Nikon supporte une tension relativement élevée mais en tout cas c'est déconseillé.

Merci de le signaler c'est tout à fait exact!... Ma vielle torche figure sur la liste des flashs dangereux, cependant, avec un raccordement qui converti la griffe en prise flash, je n'ai pas eu de problème avec mon premier numérique. Je n'ai pas voulu prendre de risque avec les boitiers plus récents (même s'ils sont équipés d'une prise flash), j'utilise donc un mini flash pour commander la torche à distance (sans fil donc).

ChatOuille · Novembre 08, 2017, 02:49:40

Pour être honnête, je n'avais pas connaissance de ce problème lorsque j'ai acquis mon D800 car on en parle rarement. J'ai utilisé mon vieux flash avec le D800 et fort heureusement il ne s'est rien passé. Nikon l'a prévu et il fournit une tolérance acceptable, mais ce n'est qu'une tolérance. De mémoire je ne saurais vous dire exactement les tensions, mais pour les flash récents il s'agit de très basse tension (5-15V) tandis que pour les anciens c'est de l'ordre d'une centaine de volt ou plus. Le D800 tolère ces hautes tensions, mais il vaut mieux de l'éviter car il y a un risque. Un brave forumeur a proposé un schéma pour modifier le flash. J'ai essayé mais je n'ai pas réussi à déterminer le schéma de mon flash. En tenant compte en plus que le démontage n'est pas facile (très compact) et qu'il aurait fallu trouver les composants électroniques nécessaires à la modif (thyristor, triac...), pas facile à trouver de nos jours, j'ai laissé tomber. Je n'utilise plus mon vieux flash. On est dans obsolescence programmée.