Test H3D

Démarré par Buchette, Juillet 23, 2018, 22:31:58

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tenmangu81

Citation de: jmk le Août 15, 2018, 13:11:39
Le 7 shoote en RAW il faut une appli dédiée (comme LR CC Mobile par exemple), ce n'est pas implémenté dans l'appli native.

VSCO fait ça aussi.... A voir.
Mais on s'écarte du sujet !!

Edouard de Blay

PS
ma photo est une copie d'écran postée via flickr qui sur-accentue d'ou le rendu bizarre
Cordialement, Mister Pola

Edouard de Blay

h5d40+ 80mm

via prodibi ca semble mieux
[prodibi]{"id":"m5rl0qzrwmkwmw","width":5478,"height":7304,"widthMode":"aspectRatio","heightMode":"90vh","account":"edouarddeblay"}[/prodibi]
Cordialement, Mister Pola

jmk


Verso92

Citation de: Edouard de Blay le Août 15, 2018, 16:23:12
h5d40+ 80mm

via prodibi ca semble mieux

Petite question en passant, Édouard : pour cette image, as-tu optimisé l'exposition à +1,33 IL ?

Edouard de Blay

j'ai regardé mon histogramme  ;D
je fais surtout attention au blanc mais non pas de +1,33.
Hier, après lecture du fil, j'ai fait quelques images et j'ai remarqué que pour avoir mon rendu, il vallait mieux que je sois entre +0.6 et +1.
Je me suis amusé a regardé des vidéos de joey.L et il ne parle pas de 1.33 , il expose  a 0 voire un peu plus.

Cela ne veut pas dire que nous avons raison pour autant.
Cordialement, Mister Pola

Verso92

Citation de: Edouard de Blay le Août 15, 2018, 17:43:38
j'ai regardé mon histogramme  ;D
je fais surtout attention au blanc mais non pas de +1,33.
Hier, après lecture du fil, j'ai fait quelques images et j'ai remarqué que pour avoir mon rendu, il vallait mieux que je sois entre +0.6 et +1.
Je me suis amusé a regardé des vidéos de joey.L et il ne parle pas de 1.33 , il expose  a 0 voire un peu plus.

Cela ne veut pas dire que nous avons raison pour autant.

Merci pour ton retour, Édouard.


En ce qui me concerne, je cherche juste à optimiser le rendu de mes photo, et je suis à l'écoute de tout ce qui peut être expliqué et/ou montré.

Après, devant les guerres de chapelles, il y a des questions que je n'ose plus poser...  ;-)

frmfrm

Citation de: Verso92 le Août 15, 2018, 18:24:38
.... il y a des questions que je n'ose plus poser...  ;-)

Ben tu peux essayer de te les poser ;-)

A mon avis il faut comprendre pourquoi jmk dit qu'il faut surexposer de 1.3 et après à toi de choisir ce que tu veux faire.

Il me semble que les choix des fabricants sont plutôt conservateur et dans certains cas, je pense que l'on peut effectivement s'éloigner de ces choix.

Pour tenter de l'expliquer, ca ne va  pas être simple à expliquer car je ne suis pas pédagogue, mais :

Regarde les courbes ci-dessous :

Ce qui est à 0 sur l'axe des abscisses, c'est le gris moyen.

Dans le cas de la courbe rouge , ce qui est au dessus de 2.5 diaphs est perdu.
Dans le cas de la courbe bleue, ce qui est au dessus 5.5 diaphs est perdu.

Le choix entre la courbe rouge et bleue dépend de la scène que tu vas photographier et ce que tu veux capturer/restituer. Si tu est en studio, la courbe rouge peut être adaptée, mais si tu es en intérieur et que tu veux à la fois avoir ton sujet et un peu des voilages et de l'extérieur par la fenêtre la courbe bleue est mieux. Mais la différence entre les 2 ne porte que sur le rendu des HL.

Maintenant les calculs :-)

Si la saturation de ton appareil est à 3,5 diaph des tons moyens ( à calculer avec rawdigger par ex ).

Dans le cas de la courbe rouge, tu peux optimiser en ajoutant 1 diaph car 3.5 = 2.5 + 1
Dans le cas de la courbe bleue, tu peux optimiser en retirant 2 diaphs car 3.5 = 5.5 - 2


frmfrm

Maintenant un exemple avec un snapshot raté ;-)

C'est fait avec un 350d qui n'est pas réputé pour son faible bruit et son isoinvariance, mais si tu regarde le dév linéaire, je n'ai utilisé qu'une compression des HL en plus de la correction d'expo.


rickey87

Citation de: jmk le Août 15, 2018, 12:04:29
Je pense que tu vas m'apprendre un truc alors ?!  :P ;D

Mais cela dit, j'y arrive hein ;) (réglages à zéro dans LR)



Ah ah je pense pas t'apprendre un truc mais bon, contrairement à toi je vais donner ma méthode, donc
iPhone et lightroom mobile
je fais clipper les hautes lumières
puis je touche la ''touche iso  et je me mets par exemple à 100 iso
du coup j'accède a la vitesse d'obturation , je la baisse pour ne plus faire clipper et j'augmente de + 1 IL 1/3
ca vaux ce que ca vaux et toi ?

Verso92

#610
Citation de: frmfrm le Août 15, 2018, 19:41:34
Ben tu peux essayer de te les poser ;-)

En fait, mon allusion portait sur mon incompréhension en visualisant une photo de paysage (avec beaucoup de ciel) dans un fil voisin... photo pour laquelle la couche bleue était "explosée".

;-)

Citation de: frmfrm le Août 15, 2018, 19:41:34
A mon avis il faut comprendre pourquoi jmk dit qu'il faut surexposer de 1.3 et après à toi de choisir ce que tu veux faire.

Il me semble que les choix des fabricants sont plutôt conservateur et dans certains cas, je pense que l'on peut effectivement s'éloigner de ces choix.

Pour tenter de l'expliquer, ca ne va  pas être simple à expliquer car je ne suis pas pédagogue, mais :

Regarde les courbes ci-dessous :

Ce qui est à 0 sur l'axe des abscisses, c'est le gris moyen.

Dans le cas de la courbe rouge , ce qui est au dessus de 2.5 diaphs est perdu.
Dans le cas de la courbe bleue, ce qui est au dessus 5.5 diaphs est perdu.

Le choix entre la courbe rouge et bleue dépend de la scène que tu vas photographier et ce que tu veux capturer/restituer. Si tu est en studio, la courbe rouge peut être adaptée, mais si tu es en intérieur et que tu veux à la fois avoir ton sujet et un peu des voilages et de l'extérieur par la fenêtre la courbe bleue est mieux. Mais la différence entre les 2 ne porte que sur le rendu des HL.

Maintenant les calculs :-)

Si la saturation de ton appareil est à 3,5 diaph des tons moyens ( à calculer avec rawdigger par ex ).

Dans le cas de la courbe rouge, tu peux optimiser en ajoutant 1 diaph car 3.5 = 2.5 + 1
Dans le cas de la courbe bleue, tu peux optimiser en retirant 2 diaphs car 3.5 = 5.5 - 2

Pour le reste, cela fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je me pose des questions (on va dire depuis que j'ai commencé à faire du RAW, et plus du Jpeg)...  ;-)


Je suis bien sûr convaincu par les mérites (sur le papier) d'une exposition optimisée. Juste que je préfère rester "prudent" par rapport aux types de photos que je fais, celles-ci n'étant pas toujours faites dans des conditions où on peut prendre tout son temps.

Mais merci pour les explications : une piqure de rappel ne fait jamais de mal !


Par contre, j'aimerais bien trouver des publications qui détaillent les principes, des données boitiers "brutes" aux espaces colorimétriques en passant par les profils ICC, le CMS, l'influence des espaces colorimétriques de développement, etc.

Pour l'instant, je n'ai trouvé que des explications parcellaires, qui quelquefois se contredisent...

rickey87

Citation de: frmfrm le Août 15, 2018, 19:41:34
Ben tu peux essayer de te les poser ;-)

A mon avis il faut comprendre pourquoi jmk dit qu'il faut surexposer de 1.3 et après à toi de choisir ce que tu veux faire.

Il me semble que les choix des fabricants sont plutôt conservateur et dans certains cas, je pense que l'on peut effectivement s'éloigner de ces choix.

Pour tenter de l'expliquer, ca ne va  pas être simple à expliquer car je ne suis pas pédagogue, mais :

Regarde les courbes ci-dessous :

Ce qui est à 0 sur l'axe des abscisses, c'est le gris moyen.

Dans le cas de la courbe rouge , ce qui est au dessus de 2.5 diaphs est perdu.
Dans le cas de la courbe bleue, ce qui est au dessus 5.5 diaphs est perdu.

Le choix entre la courbe rouge et bleue dépend de la scène que tu vas photographier et ce que tu veux capturer/restituer. Si tu est en studio, la courbe rouge peut être adaptée, mais si tu es en intérieur et que tu veux à la fois avoir ton sujet et un peu des voilages et de l'extérieur par la fenêtre la courbe bleue est mieux. Mais la différence entre les 2 ne porte que sur le rendu des HL.

Maintenant les calculs :-)

Si la saturation de ton appareil est à 3,5 diaph des tons moyens ( à calculer avec rawdigger par ex ).

Dans le cas de la courbe rouge, tu peux optimiser en ajoutant 1 diaph car 3.5 = 2.5 + 1
Dans le cas de la courbe bleue, tu peux optimiser en retirant 2 diaphs car 3.5 = 5.5 - 2

Oh P....la vache
mois je sais pas mais, avec mon appareil une mesure spot sur une feuille blanche à 0 me donne par exemple F41/125 elle est grise
la meme prise de vue avec une mesure d'un sekonic L358 me donne f4 1/30 là elle est parfaitement blanche soit + 2IL pil poil
du coup l'expo n'est pas sous ex elle est bonne

Alors pourquoi je devrai ajouter +1Il 33 a la mesure du sekonic?, je fais confiance à sekonic qui me mesure une lumiere incidente qui est bonne, c'est pas du Chauvignat et de son experience demesurée, la c'est une mesure faite par des spécialistes qui fabrique des appareil de mesure, qui soit dit en passant fait pour une aquisition de photo ou de fichiers numériques.

Buchette

Bon retour à moi parceque c'est mon fil à la base, certains d'entre vous ont ils eu le message d'erreur "invalid calibration" sur leur H3D? Je ne l'avais jamais eu jusqu'à présent et la ça commence a revenir de manière intermittente. Si je prends une photo avec ce message elle apparait un court instant bonne sur l'écran puis est enregistré noire avec des artefacts.

JmarcS

Citation de: rickey87 le Août 15, 2018, 21:00:59
Oh P....la vache
mois je sais pas mais, avec mon appareil une mesure spot sur une feuille blanche à 0 me donne par exemple F41/125 elle est grise
la meme prise de vue avec une mesure d'un sekonic L358 me donne f4 1/30 là elle est parfaitement blanche soit + 2IL pil poil
du coup l'expo n'est pas sous ex elle est bonne

Alors pourquoi je devrai ajouter +1Il 33 a la mesure du sekonic?, je fais confiance à sekonic qui me mesure une lumiere incidente qui est bonne, c'est pas du Chauvignat et de son experience demesurée, la c'est une mesure faite par des spécialistes qui fabrique des appareil de mesure, qui soit dit en passant fait pour une aquisition de photo ou de fichiers numériques.

Les tuto pour l'utilisation des sekonic fait par sekonic eux même ne préconise absolument le +1.33 il mais une méthode qui s'apparente a une optimisation de la plage de la dynamique de ton capteur (a déterminer selon donc ton appareil avec un petit programme qu'ils fournissent).

Le petit programme va calculer ce que ton capteur va pouvoir encaisser au max mais c'est casi toujours selon les modèles autour de 2,5 il en dessous du point le plus lumineux.

En general il prend son spotmetre sur le point le plus lumineux de la scène et descend de 2,5 il pour avoir la bonne mesure de la lumière. Ceci pour les scène  a grande dynamique afin d'optimiser la prise d'information mais sur une scène a faible contraste (avec nuage et donc pas une grande dynamique) une simple mesure avec le dôme sorti du ciel donnera directement la bonne exposition.

Pourquoi 2,5 stop ? car en général on a une dynamique max d'a peu près 5il un peu plus selon la valeur des iso et des boitiers modernes mais c'est à peu près ça. Et donc pour avoir la meilleur pris d'info on se place sur 5 il/2 pour avoir la bonne mesure.

C'est le principe du zone system en gros.

C'est les recommandations de sekonic, bien sur on peut ne pas être d'accord avec eux et utiliser leur matos autrement mais comme d'hab les constructeurs vous diront "a vos risques et périls" :)

https://www.youtube.com/watch?v=G4iiKcuv_is en anglais pour ceux que ça intéresse. Où allez directement sur leur site sekonic.com dans les tutos...
Instagram : schipperjm

rickey87

Citation de: JmarcS le Août 16, 2018, 01:02:03
Les tuto pour l'utilisation des sekonic fait par sekonic eux même ne préconise absolument le +1.33 il mais une méthode qui s'apparente a une optimisation de la plage de la dynamique de ton capteur (a déterminer selon donc ton appareil avec un petit programme qu'ils fournissent).

Le petit programme va calculer ce que ton capteur va pouvoir encaisser au max mais c'est casi toujours selon les modèles autour de 2,5 il en dessous du point le plus lumineux.

En general il prend son spotmetre sur le point le plus lumineux de la scène et descend de 2,5 il pour avoir la bonne mesure de la lumière. Ceci pour les scène  a grande dynamique afin d'optimiser la prise d'information mais sur une scène a faible contraste (avec nuage et donc pas une grande dynamique) une simple mesure avec le dôme sorti du ciel donnera directement la bonne exposition.

Pourquoi 2,5 stop ? car en général on a une dynamique max d'a peu près 5il un peu plus selon la valeur des iso et des boitiers modernes mais c'est à peu près ça. Et donc pour avoir la meilleur pris d'info on se place sur 5 il/2 pour avoir la bonne mesure.

C'est le principe du zone system en gros.

C'est les recommandations de sekonic, bien sur on peut ne pas être d'accord avec eux et utiliser leur matos autrement mais comme d'hab les constructeurs vous diront "a vos risques et périls" :)

https://www.youtube.com/watch?v=G4iiKcuv_is en anglais pour ceux que ça intéresse. Où allez directement sur leur site sekonic.com dans les tutos...

Merci de l'explication, c'est clair

egtegt²

Citation de: JmarcS le Août 16, 2018, 01:02:03
Les tuto pour l'utilisation des sekonic fait par sekonic eux même ne préconise absolument le +1.33 il mais une méthode qui s'apparente a une optimisation de la plage de la dynamique de ton capteur (a déterminer selon donc ton appareil avec un petit programme qu'ils fournissent).

Le petit programme va calculer ce que ton capteur va pouvoir encaisser au max mais c'est casi toujours selon les modèles autour de 2,5 il en dessous du point le plus lumineux.

En general il prend son spotmetre sur le point le plus lumineux de la scène et descend de 2,5 il pour avoir la bonne mesure de la lumière. Ceci pour les scène  a grande dynamique afin d'optimiser la prise d'information mais sur une scène a faible contraste (avec nuage et donc pas une grande dynamique) une simple mesure avec le dôme sorti du ciel donnera directement la bonne exposition.

Pourquoi 2,5 stop ? car en général on a une dynamique max d'a peu près 5il un peu plus selon la valeur des iso et des boitiers modernes mais c'est à peu près ça. Et donc pour avoir la meilleur pris d'info on se place sur 5 il/2 pour avoir la bonne mesure.

C'est le principe du zone system en gros.

C'est les recommandations de sekonic, bien sur on peut ne pas être d'accord avec eux et utiliser leur matos autrement mais comme d'hab les constructeurs vous diront "a vos risques et périls" :)

https://www.youtube.com/watch?v=G4iiKcuv_is en anglais pour ceux que ça intéresse. Où allez directement sur leur site sekonic.com dans les tutos...
Je suis assez d'accord avec ton explication, sauf l'explication sur les 2,5 stops. Pour moi, la raison est autre : si tu prends une mesure spot sur le plus lumineux, tu vas avoir cette zone qui sera d'un gris 18% (en zone 5 dans le zone system). Donc il faut surexposer pour placer cette zone lumineuse dans les blancs. D'après le zone system, il faudrait monter de 3 stops pour le mettre dans la zone 8, c'est à dire du blanc pas brûlé. Je suppose que le 1/2 stop de moins est pour prendre un peu de marge de manoeuvre, ne serait-ce que parce qu'aucune mesure spot n'est parfaitement ponctuelle.

Cette méthode a l'avantage de garantir que les HL sont toujours au même niveau.

Je me suis souvent demandé si ce chiffre de +2.5 devait être pris tel quel ou devait être modulé en fonction de l'appareil. On nous vend des appareils avec 14 Il de dynamique, voire un peu plus. Si le gris moyen est calé au centre, ça devrait donner au moins 5 ou 6 IL de plus pour brûler, donc logiquement surexposer les HL de cette valeur en mesure spot, mais ça ne fonctionne pas, j'ai déjà essayé, donc soit cette dynamique est décalée vers les BL, soit j'ai raté quelque chose (me connaissant, ça doite être la seconde solution :) )

Pour l'exposition des appareils actuels, il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas calculée pour optimiser, elle est calculée pour donner une image directement correcte sur l'écran arrière. La méthode incidente+1.33 donne des images qui sont optimisées pour le PT mais qui sont en général inexploitables sans PT ou en jpeg.

Verso92

#616
Citation de: JmarcS le Août 16, 2018, 01:02:03
Pourquoi 2,5 stop ? car en général on a une dynamique max d'a peu près 5il un peu plus selon la valeur des iso et des boitiers modernes mais c'est à peu près ça. Et donc pour avoir la meilleur pris d'info on se place sur 5 il/2 pour avoir la bonne mesure.

Je ne comprends pas trop tes "5 IL de dynamique" max...

Quand on prend les boitiers modernes, ça tourne aux alentours de 14 IL à l'ISO nominal.

Citation de: egtegt² le Août 16, 2018, 09:32:15
On nous vend des appareils avec 14 Il de dynamique, voire un peu plus. Si le gris moyen est calé au centre, ça devrait donner au moins 5 ou 6 IL de plus pour brûler, donc logiquement surexposer les HL de cette valeur en mesure spot, mais ça ne fonctionne pas, j'ai déjà essayé, donc soit cette dynamique est décalée vers les BL, soit j'ai raté quelque chose (me connaissant, ça doite être la seconde solution :) )

Pour moi, la dynamique se gagne toujours vers le bas, par amélioration du rapport S/B.


Pour le gris moyen calé au centre, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une échelle normalisée...

Le "128", en tant que chiffre absolu, n'est valable qu'en 8 bits (0 à 255).

Par exemple, le centre avec un 14 bits sera 8 192 (on dira toujours "128", car on normalise sur 8 bits, pour facilité de lecture/compréhension).

JmarcS

14 il c'est pour quand tu est en iso le plus bas sur mon leica S7 c'est 50 iso mais dès que tu montes en iso tu perds énormément de dynamique, Sekonic a un petit programme pour tester la dynamique de ton capteur donc les 5il sont un cas particulier de mémoire j'avais vu un tuto ou le gas avait un sony qui avait une dynamique plus grande.

"Je suis assez d'accord avec ton explication, sauf l'explication sur les 2,5 stops. Pour moi, la raison est autre : si tu prends une mesure spot sur le plus lumineux, tu vas avoir cette zone qui sera d'un gris 18% (en zone 5 dans le zone system). Donc il faut surexposer pour placer cette zone lumineuse dans les blancs. D'après le zone system, il faudrait monter de 3 stops pour le mettre dans la zone 8, c'est à dire du blanc pas brûlé. Je suppose que le 1/2 stop de moins est pour prendre un peu de marge de manoeuvre, ne serait-ce que parce qu'aucune mesure spot n'est parfaitement ponctuelle.

Cette méthode a l'avantage de garantir que les HL sont toujours au même niveau."

En te relisant, oui, ton explication me semble la bonne.

http://www.galerie-photo.com/henri_peyre_biographie.html... henri peyre qui a créé galerie photo.com spécialiste du grand format m'avait donné ça méthode proche du zone systeme également en gros étudier les valeurs la plus haute et la plus basse de l'image et caler selon la dynamique de son capteur pour couvrir le maximum a droite (sans rajouter d'il comme sekonic le suggère).

Clarke Drace qui est un photographe que j'adore aussi (il créé toujours des ambiances de lumières géniales) ne se complique pas la vie, il prend juste la valeur de son flashmetre sur ses flash et ne décale rien il applique juste la mesure lue...et ces photos sont géniales donc... perso, ca me va très bien.

je rajoute perso environ 1/3 d'il ... sur le Leica S7 on voit directement le resultat en EVF et la courbe de l'histograme est juste (comme celle de C1) donc on peut difficilement rater.

Instagram : schipperjm

Verso92

Citation de: JmarcS le Août 16, 2018, 10:29:39
14 il c'est pour quand tu est en iso le plus bas sur mon leica S7 c'est 50 iso mais dès que tu montes en iso tu perds énormément de dynamique [...]

Oui : la dynamique max est en principe obtenue à ISO nominal et se réduit quand tu augmentes la sensibilité.

Nikohas5767

Citation de: Buchette le Août 15, 2018, 23:26:28
Bon retour à moi parceque c'est mon fil à la base, certains d'entre vous ont ils eu le message d'erreur "invalid calibration" sur leur H3D? Je ne l'avais jamais eu jusqu'à présent et la ça commence a revenir de manière intermittente. Si je prends une photo avec ce message elle apparait un court instant bonne sur l'écran puis est enregistré noire avec des artefacts.

Bonjour
Je n'ai pas encore eu cette alerte, peut être un bon nettoyage de tous les contacts serait une bonne chose ...
Je prends la plume, parce que ces techniciens semblent ne pas vous lire ... bonne continuation

Buchette

Citation de: Nikohas5767 le Août 16, 2018, 12:01:12
Bonjour
Je n'ai pas encore eu cette alerte, peut être un bon nettoyage de tous les contacts serait une bonne chose ...
Je prends la plume, parce que ces techniciens semblent ne pas vous lire ... bonne continuation
J'ai fait un peu de démontage/remontage, mais à lire ce que l'on trouve sur le net ça n'augure rien de bon. Je vais recommencer de nouveau et si ça continue le boitier va repasser par la case hasselblad...

frmfrm

Citation de: rickey87 le Août 15, 2018, 21:00:59
mois je sais pas mais, avec mon appareil une mesure spot sur une feuille blanche à 0 me donne par exemple F41/125 elle est grise
la meme prise de vue avec une mesure d'un sekonic L358 me donne f4 1/30 là elle est parfaitement blanche soit + 2IL pil poil
du coup l'expo n'est pas sous ex elle est bonne

Alors pourquoi je devrai ajouter +1Il 33 a la mesure du sekonic?, je fais confiance à sekonic qui me mesure une lumiere incidente qui est bonne, c'est pas du Chauvignat et de son experience demesurée, la c'est une mesure faite par des spécialistes qui fabrique des appareil de mesure, qui soit dit en passant fait pour une aquisition de photo ou de fichiers numériques.

Ben tout le monde ne veut pas qu'une feuille blanche soit "parfaitement blanche" tout le temps :-)

Une feuille blanche c'est environ une réflexion de 90%, soit 2,3 diaphs au dessus sur gris moyen.  Dans mon exemple précedent, la feuille blanche sera bien le blanc le plus lumineux avec la courbe rouge, mais pas avec la bleue. Dans le cas de la courbe bleue le point de saturation correspond à une luminance de 800%. ( d'où le nom de la courbe :-) ).

On peut choisir de placer la saturation encore plus haut. Il me semble que le standard HLG de la BBC peut placer la saturation à près de 1200%, soit 6 diaphs au dessus du gris moyen.

Mais il me semble que les écrans HDR Standard 1 auront (peut être) presque 14 diaphs de dynamique. ( de 1000 à 0.05 nils).


Buchette

Citation de: frmfrm le Août 16, 2018, 12:54:14
Ben tout le monde ne veut pas qu'une feuille blanche soit "parfaitement blanche" tout le temps :-)

Une feuille blanche c'est environ une réflexion de 90%, soit 2,3 diaphs au dessus sur gris moyen.  Dans mon exemple précedent, la feuille blanche sera bien le blanc le plus lumineux avec la courbe rouge, mais pas avec la bleue. Dans le cas de la courbe bleue le point de saturation correspond à une luminance de 800%. ( d'où le nom de la courbe :-) ).

On peut choisir de placer la saturation encore plus haut. Il me semble que le standard HLG de la BBC peut placer la saturation à près de 1200%, soit 6 diaphs au dessus du gris moyen.

Mais il me semble que les écrans HDR Standard 1 auront (peut être) presque 14 diaphs de dynamique. ( de 1000 à 0.05 nils).
Tu l'as eu ce problème de calibration toi?

Buchette

Citation de: Verso92 le Août 16, 2018, 10:48:53
Oui : la dynamique max est en principe obtenue à ISO nominal et se réduit quand tu augmentes la sensibilité.
Et toi verso? as tu eu des problèmes de calibration?

Buchette

Citation de: JmarcS le Août 16, 2018, 10:29:39
14 il c'est pour quand tu est en iso le plus bas sur mon leica S7 c'est 50 iso mais dès que tu montes en iso tu perds énormément de dynamique, Sekonic a un petit programme pour tester la dynamique de ton capteur donc les 5il sont un cas particulier de mémoire j'avais vu un tuto ou le gas avait un sony qui avait une dynamique plus grande.

"Je suis assez d'accord avec ton explication, sauf l'explication sur les 2,5 stops. Pour moi, la raison est autre : si tu prends une mesure spot sur le plus lumineux, tu vas avoir cette zone qui sera d'un gris 18% (en zone 5 dans le zone system). Donc il faut surexposer pour placer cette zone lumineuse dans les blancs. D'après le zone system, il faudrait monter de 3 stops pour le mettre dans la zone 8, c'est à dire du blanc pas brûlé. Je suppose que le 1/2 stop de moins est pour prendre un peu de marge de manoeuvre, ne serait-ce que parce qu'aucune mesure spot n'est parfaitement ponctuelle.

Cette méthode a l'avantage de garantir que les HL sont toujours au même niveau."

En te relisant, oui, ton explication me semble la bonne.

http://www.galerie-photo.com/henri_peyre_biographie.html... henri peyre qui a créé galerie photo.com spécialiste du grand format m'avait donné ça méthode proche du zone systeme également en gros étudier les valeurs la plus haute et la plus basse de l'image et caler selon la dynamique de son capteur pour couvrir le maximum a droite (sans rajouter d'il comme sekonic le suggère).

Clarke Drace qui est un photographe que j'adore aussi (il créé toujours des ambiances de lumières géniales) ne se complique pas la vie, il prend juste la valeur de son flashmetre sur ses flash et ne décale rien il applique juste la mesure lue...et ces photos sont géniales donc... perso, ca me va très bien.

je rajoute perso environ 1/3 d'il ... sur le Leica S7 on voit directement le resultat en EVF et la courbe de l'histograme est juste (comme celle de C1) donc on peut difficilement rater.
Jean Marc, as tu eu des problèmes de calibration?