"La Digiscopie pour les nulles " n'existe pas ? Alors je me tourne vers vous...

Démarré par balbu10, Janvier 29, 2010, 16:08:42

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balbu10

Janvier 29, 2010, 16:08:42
Bonjour à tous, J'avais fini par oser me lancer, mais dans la mauvaise rubrique...Mais comme Roland m'a dit que personne ne se moquerait, je prend mon courage à 2 mains et je recommence ici en essayant d'être plus claire. Je suis avant tout observatrice passionnée de la nature, du plus petit au plus gros de ses occuppants, et pas du tout photographe.Ce qui ne m'empêche pas de me régaler à voir les photos des autres, notamment ornithos, sur des forums comme celui-ci. J'ai un bridge Sony dont je ne sais me servir qu'en mode automatique et qui suffisait jusque là parfaitement à mes ambitions restreintes ; mais l'idée de la digi comme moyen d'identification supplémentaire me tentait et je viens de récupérer un Apn Sony w300 qui a l'air de convenir à ma longue-vue Kite SP 80ED (j'ai mis un adaptateur pivotant Topoptics dessus).
Cet Apn a un zoom x3, un capteur de 1/1,7",un écran 2,7" ,une ouverture de F2,8 à F5,5 (je dis ça pour vous qui savez ce que ça veut dire...moi pas !), a apparemment trop de Mpixels pour être honnête mais il a un mode manuel et j'ai cru comprendre que ça c'était plutôt bien...Mais justement pour moi, c'est là que ça se gâte : que dois-je régler et comment ?
- Y-a-t-il des valeurs à privilégier pour les isos ? la vitesse ? l'ouverture ?
- Faut-il régler sur macro ? sur détection de visage ?
- quel mode de mesure choisir entre "point central", "centre de l'image" et "toute l'image" ?
- idem pour la mise au point automatique :mêmes termes que ci-dessus, avec en plus le choix de distances apparemment prédifinies (50cm,1m,3m,7m et infini)?
Bref, je suis noyée (et encore, je n'ai pas parlé "balance des blancs",et autres"dro" ;-(((
S'il y a des réglages à NE PAS tenter merci de me le dire aussi, et si finalement vous pensez (et je le comprendrai...)que c'est mission impossible de m'aider à démarrer correctement,j'espère qu'il s'en trouvera quand même parmi vous qui aiment relever les défis ... ;)
D'avance merci !
J.B

-

Roland Ripoll

#1
Janvier 29, 2010, 18:04:26
Bonjour,

Chose promise, chose due... Personne ne rit et personne ne se moque, tu vois !  :)

Si j'ai bien compris, tu as le matériel pour pratiquer la digiscopie et c'est déjà bien. Tes inquiétudes et tes questions concernent plutôt les réglages de l'appareil photo

-Il faut absolument passer en mode manuel avec priorité à l'ouverture. En général, c'est la lettre A sur la mollette (A pour Aperture, il me semble...)
-Il faut ensuite régler l'appareil en mode macro. En général c'est la petite fleur sur la mollette.
- La mesure de lumière doit être réglée sur pondérée centrale. C'est un conseil pas une obligation. Mais ce réglage donne normalement de bons résultats.
- Pour les autres réglages, je te conseille également de rester sur automatique sauf peut être la balance des blancs à régler sur soleil (mais tu pourras corriger cela après quelques clichés) dans la mesure où tu vas digiscoper avec la lumière naturelle.
- Concernant les isos, ils dépendent bien évidemment de la lumière. En général et par beau temps, il faut toujours rester aux plus bas (64 ou 100 isos très rarement monter jusqu'à 200 isos).
-Concernant la vitesse de déclenchement, ne pas descendre au-dessous de 1/125° de seconde. Si la vitesse est inférieure, l'image sera floue et il vaut mieux dans ce cas là renoncer à prendre la  photo.
-Je ne sais quel oculaire tu as sur la longue vue: x30 ?, zoom x20 x60 ?, zoom x25 x50 ? mais ne pas aller au-delà de x30 grand maximum.

Pour la MAP (Mise au Point) je n'ai pas très bien compris les informations que tu nous donnes.. Peut être que d'autres te conseilleront sur ce point.

Voilà, j'espère que j'ai répondu à quelques une de tes interrogations. N'hésite pas à poser d'autres questions ou à demander des précisions.

Etre simple pour être vrai

Francis Cauet

#2
Janvier 29, 2010, 20:01:38
Citation de: Roland RIPOLL le Janvier 29, 2010, 18:04:26

-Concernant la vitesse de déclenchement, ne pas descendre au-dessous de 1/125° de seconde. Si la vitesse est inférieure, l'image sera floue et il vaut mieux dans ce cas là renoncer à prendre la  photo.


pas grand chose à rajouter .
juste ce passage ou je ne suis pas du même avis .
j'ai deja réalisé des photos à des vitesses plus faibles .
exemple ce rougegorge .
iso 100
vitesse 1/67s
f4/5



amicalement francis

ps : ok j'utilise ma telecommande infra rouge donc je ne touche pas à l'APN .

moi j'utilise toujours la position P (priorité ouverture)

seba

#3
Janvier 29, 2010, 20:06:31
P c'est programme, non ?
Normalement priorité ouverture c'est A comme Aperture.
Priorité temps de pose c'est S comme Speed ou T comme Time.

Francis Cauet

#4
Janvier 29, 2010, 20:24:38
toutes mes excuses p = auto programé

mais je fais bouger manuellement l'ouverture .

amicalement francis

balbu10

#5
Janvier 29, 2010, 22:54:52
Merci ! ça va mieux de voir qu'il y a des réponses, j'avais encore des doutes :)
Mais déjà ces réglages de base me laissent espérer que demain il y ait un peu plus de lumière parce que ça me donne vraiment envie d'essayer (j'ai effectivement le matériel et plein d'oiseaux dans mon jardin).
Maintenant quelques précisions que j'ai omises :
-j'ai 2 oculaires pour ma longue-vue, un x30 et un x20-60 (je crois qu'il vaut mieux que j'utilise le fixe pour moins perdre de lumière, n'est-ce pas ?)
- à propos de la mise au point, je voulais dire que dans le menu des réglages de l'autofocus automatique il y a 3 possibilités appelées"Spot","Centre" et "Multi", (ou 5 réglages prédéfinis de 50 cm à l'infini). Ce sont d'ailleurs les mêmes termes pour les réglages de la mesure de lumière, donc Roland, quand tu parles de "Pondérée centrale", ça correspondrait à "Centre" ou à "Spot" pour moi ?
- Je n'ai pas de mode "A" ou "S" mais un mode "M" qui a l'air de me faire régler la vitesse ET l'ouverture (les Isos c'est avec le menu), et un mode "P" encore bien  mystérieux pour moi...(je n'ai pas encore le mode d'emploi de l'appareil)
Et une dernière question (pour aujourd'hui ;)) :Il y a un réglage qui permet de choisir la taille (?) des images à la prise de vue (avec des nombres étranges comme 16:9,16:9+,3:2 ou encore VGA,3M,5M,8M et 13M). Vaut-il mieux un réglage qu'un autre pour identifier au mieux les bestioles sur l'ordi ?
NB : je vous l'avais bien dit que je suis une nullité technique, et c'est sans doute pire que ce que vous pensiez  :-[ mais "avec de bons pédagogues, même les cancres peuvent s'améliorer" disaient mes maîtres, donc je reprends espoir ;-))) 

Roland Ripoll

#6
Janvier 30, 2010, 09:54:52
"avec de bons pédagogues, même les cancres peuvent s'améliorer" disaient mes maîtres et les stratèges disent qu'il n'y a pas de forteresse imprenable mais des assauts mal menés... :)

Concernant l'oculaire de la longue-vue, commence avec le fixe x30. Quand tu auras un peu plus de pratique et d'expérience, tu essaieras le zoom x20 x60 et tu choisiras lequel te conviens le mieux.

Pour la Mise au point, je te conseille de faire des essais entre "centre, spot et multi" sur une même cible et à la même distance et tu verras quel réglage te donnes le plus satisfaction.

Le mode M veut certainement dire Manuel, tu devrais donc pouvoir régler l'appareil sur priorité à l'ouverture.

Concernant la taille de l'image, il est bien évidemment recommandé de prendre la plus grande (sensée donner le meilleur résultat) mais cela dépend aussi de la capacité de ta
carte mémoire(1Go ? 2 Go ?)
Un réglage sur 5 Millions de pixels ou 8 Millions de pixels devrait faire l'affaire, surtout si tu n'envisages pas de recadrages féroces (en digiscopie, il ne sont pas utiles) ou de tirages papier grands formats. Là encore, il faut faire des essais sur un même sujet à la même distance et voir après sur ton écran d'ordinateur ce qui rend le mieux.
Le format 16/9 est un nouveau format (voir les nouveaux écrans de télévision) que je n'utilise pas et dont je ne peux te parler.
Etre simple pour être vrai

balbu10

#7
Janvier 30, 2010, 11:34:09
Merci beaucoup Roland, pour ton indulgence et ta disponibilité d'abord, et la clarté de tes conseils ensuite :D
Je n'attends plus qu'un temps favorable pour les appliquer, mais pour le moment le ciel est tout plombé, gorgé de neige bien qu'il en soit déjà bien tombé cette nuit, et des flocons hésitants virevoltent de temps en temps : pas top pour débuter...Mais on n'est que Samedi  ;)
(NB:ma carte mémoire est de 8 Go donc je crois pouvoir choisir 8Mp sans pb)
Bon weekend à tous

Laure-Anh

#8
Janvier 30, 2010, 12:31:19
Bonjour Balbu10,

Comme l'a recommandé Roland, commence par le x30 pour simplifier le problème.

Pour ce qui est du mode de mise au point, je te rappelle que c'est l'image formée sur l'oculaire que tu photographies et non pas l'image au loin. (Dans un premier temps, tu fais la mise au point avec la LV puis tu photographies l'image formée sur l'oculaire). La surface de l'oculaire étant à peu de distance de la lentille frontale de ton Sony W300 avec l'emploi de l'adapatateur, je pense que tu as tout intérêt à configurer l'AF sur mode AF multipoint et "macro".

Laure-Anh

#9
Janvier 30, 2010, 13:38:28 Dernière édition: Janvier 30, 2010, 13:44:07 par Laure-Anh
Pour ce qui est de la bonne exposition de tes photos de digiscopies, on la compare souvent au remplissage d'une baignoire : pour la baignoire, le but est d'obtenir un volume d'eau qui va bien en jouant sur le débit du robinet et sur le temps de remplissage ; dans l'espoir de bien exposer une photo, il s'agit d'obtenir une quantité de lumière en jouant sur le diamètre qui laissera passer la lumière à travers l'objectif et le temps d'exposition du capteur à cette lumière.

Si on suppose qu'un volume de 50 litres est idéal, il y a plusieurs combinaisons possibles :
50 litres/h et 1 heure ; 25 litres/heure & 2 heures ; 5 litres/heure & 10 heures ; 2,5 litres/heure & 20 heures...

De même, si on photographie sous une lumière qui correspond à l'indice 12 IL du tableau joint, il y a plusieurs combinaisons possibles pour obtenir l'exposition théorique qui va bien : f2,8 & 1/500è s ; f4 & 1/250è s ; f5,6 & 1/125è s ; f8 & 1/60è s ;....



En mode P, c'est l'ordi de ton Sony W300 qui décide de la combinaison sans que tu saches à l'avance ce qu'il va décider. Or en digi, pour éviter les flous de bougé, il est nécessaire d'avoir accès à une vitesse rapide et comme tu le remarques sous les mêmes conditions de lumière, la vitesse est d'autant plus élevée que la valeur d'ouverture est plus petite : d'où l'intérêt de travailler en mode A (ou "priorité à l'ouverture") et se réserver la possibilité de sélectionner une (petite) valeur d'ouverture qui conduira à une vitesse d'exposition aussi élevée que nécessaire.

Dans notre exemple, mieux vaut sélectionner f2,8 en mode A pour avoir une vitesse de 1/500è s que subir un éventuel couple (f8 & 1/60è s) en mode P.

Francis Cauet

#10
Janvier 30, 2010, 14:39:07
Citation de: Laure-Anh le Janvier 30, 2010, 13:38:28
Dans notre exemple, mieux vaut sélectionner f2,8 en mode A pour avoir une vitesse de 1/500è s que subir un éventuel couple (f8 & 1/60è s) en mode P.

ok avec sette démonstration mais il faut ajouter que dans le premier cas la profondeur de champ est tres faible .

dans le second cas la profondeur de champ est plus grande .

à ne pas négliger .

amicalement francis

Laure-Anh

#11
Janvier 30, 2010, 20:38:46
Citation de: cauet_francis le Janvier 30, 2010, 14:39:07
ok avec sette démonstration mais il faut ajouter que dans le premier cas la profondeur de champ est tres faible .

dans le second cas la profondeur de champ est plus grande .

à ne pas négliger .

amicalement francis
Chère babu10,

La notion de profondeur de champ dont parle Francis détermine la quantité de netteté de part de d'autre du plan sur lequel tu as fait la mise au point.

coquelicot photographié à f2,8 : la mise au point est faite sur la tige de la fleur.


coquelicot photographié à f8 : la mise au point toujours sur la tige de la fleur.


coquelicot photographié à f18 : la mise au point encore et toujours sur la tige de la fleur.

En regardant les trois photos ci-dessus, tu peux constater que la profondeur de champ est liée à la valeur de l'ouverture : plus la valeur de l'ouverture est faible, plus c'est flou de part et d'autre du plan de mise au point, on dit encore que plus la profondeur de champ est faible ; plus la valeur de l'ouverture est élevée, plus c'est net de part et d'autre du plan de mise au point, on dit encore que plus la profondeur de champ est élevée.
Pour revenir à la digiscopie, la surface de l'oculaire de la lunette de vue est légèrement courbe et non pas parfaitement plane. Pour photographier l'image formée sur l'oculaire, on a besoin d'une profondeur de champ suffisante pour englober tous les détails visibles le long de la surface courbe. Pour cela, il faut procéder à des essais sur un sujet statique en faisant défiler successivement les valeurs d'ouverture en partant de la valeur la plus faible de f2,8 : la profondeur de champ nécessaire et suffisante sera atteinte dès que tu obtiens une photo (de l'image formée sur l'oculaire) parfaitement nette, aussi bien au centre que sur les bords.

Si jamais ce n'est pas le cas à f2,8, il faut choisir une valeur d'ouverture immédiatement plus élevée et vérifier si elle est appropriée. Et ainsi de suite.

Si jamais la valeur de f2,8 permet d'obtenir une profondeur de champ nécessaire et suffisante, sélectionne autant que possible*** cette valeur de f2,8 car elle te donnera accès à la vitesse la plus élevée possible.

***Je dis autant que possible f2,8 car le zoom de ton Sony W300 est un 35-105mm/2,8-5,5 : cela veut dire que la valeur d'ouverture la plus faible disponible est de f2,8 à 35mm (quand ton zoom est au minimun) mais elle passe à f5,5 à 105mmm (au fur et à mesure que tu zoomes et que tu atteins le maximun de la puissance de ton zoom). Quand tu travailles à fond de zoom, tu ne pourras pas sélectionner f2,8, tu commenceras obligatoirement par f5,5 au minimun.
PS : quand je faisais de la digiscopie avec un reflex muni d'un 50mm/1,8 , j'ai été surprise que f1,8 permettait d'obtenir une profondeur de champ efficace. Cela me fait penser que f2,8 sur un compact doit probablement suffire.

balbu10

#12
Janvier 31, 2010, 00:14:00
Eh bien, si toutes les "pointures" du magazine Nat'images" se succèdent pour m'aider, il va falloir que je sois drôlement à la hauteur après  ::)  :D
Blague à part, Laure-Ahn, je suis vraiment touchée qu'une jeune fille aussi compétente et férue de technique que toi vienne donner un coup de main à une (vieille ;D) dame aussi incompétente et techniquement nulle que moi...
(Décidément il est des moments où la confiance en l'être humain se justifie, et c'est bon ...)
Je vais donc ajouter tes explications et tes conseils dans le pense-bête que je me suis fait avec ceux de Roland et avec les nuances et les précisions de Francis (ah ce rouge-gorge ! mais entre nous, à cette vitesse-là, il était vraiment vrai ? ;) )
Très sincèrement, je vous remercie (et ma famille aussi, car j'ai eu un peu beaucoup tendance à leur prendre la tête avec la Digiscopie avant de vous trouver !!!)

Laure-Anh

#13
Janvier 31, 2010, 18:30:27 Dernière édition: Janvier 31, 2010, 18:41:07 par Laure-Anh
Citation de: balbu10 le Janvier 31, 2010, 00:14:00
je suis vraiment touchée qu'une jeune fille vienne donner un coup de main...
A l'époque où je faisais des digis parfaitement présentables avec un 50mm/1,8 à la valeur de f1,8 sur APN reflex, j'ai vu de nombreuses personnes utiliser une grande valeur d'ouverture en digiscopie parce qu'en faisant cela, elles pensaient influencer la profondeur de champ de leurs digis. Ce n'était bien sûr pas le cas. C'est une erreur fréquente dès que les gens oublient que le principe de la digiscopie est de photographier l'image formée sur l'oculaire : comme on photographierait n'importe quelle image de même dimension. Je suis passée pour te prévenir de ne pas faire cette erreur.

Pour bien comprendre de quoi il s'agit, j'ai pris l'exemple de l'étiquette de mon flacon de liquide-vaisselle : la surface du flacon n'est pas plane mais ovale, comme tu peux le voir sur cette photo d'ensemble,


En faisant une photo de l'étiquette à f5,6, on voit que les textes situés sur la partie plane où j'ai fait la mise au point sont nets mais au fur et à mesure que l'on va vers la droite, les textes sont de plus en plus flous : parce qu'ils se retrouvent de plus en plus éloignés du plan de netteté du fait que la surface du flacon est courbe et et parce que, comme dans l'exemple du coquelicot, la profondeur de champ à f5,6 n'est pas suffisante pour englober ces textes de part et d'autre du plan de mise au point ,


photo de l'étiquette à f5,6  : la profondeur de champ n'est pas suffisante pour englober les textes dans la partie courbe du flacon.

Pour englober ces textes, il est nécessaire d'augmenter la profondeur de champ : c'est-à-dire en utilisant une valeur d'ouverture plus élevée,


photo de l'étiquette à f16 : la profondeur champ est largement suffisante, elle englobe parfaitement les textes dans la partie plane et ceux dans la partie courbe du flacon. Les essais successifs montrent qu'une valeur de f9 est suffisante et qu'il n'est pas utile de pousser jusqu'à f16 car la vitesse d'exposition chute terriblement. (Dans l'exemple de mon étiquette, la vitesse est de 1/6è s à f5,6 ; elle chute à 0,40 s à f9 et à 1,30 s à f16.)
En digiscopie, on est amené à faire varier la valeur d'ouverture de l'APN compact pour une seule et unique raison : parce que la surface de l'oculaire sur laquelle s'affiche l'image de la LV est, comme la surface de mon flacon de liquide-vaisselle, très légèrement courbe. En raison de cette très légère courbure, il faut déterminer quelle valeur d'ouverture est nécessaire et suffisante pour avoir une profondeur de champ suffisante pour englober tous les détails en dépit de la courbure de la surface de l'oculaire, puis s'en tenir autant que possible à cette valeur : pour bénéficier de la vitesse la plus élevée possible.

Si à tout hasard une ouverture de f2,8 est suffisante, inutile de pousser au delà : en utilisant une valeur d'ouverture plus élevée, on disposera d'une PdC plus élevée que nécessaire mais pour autant on n'aura pas plus de détails ; tout ce que l'on va provoquer, c'est faire chuter inutilement la vitesse d'exposition. En passant (inutilement) de f2,8 à f5,6, le tableau de correspondance montre que la vitesse sera (inutilement) divisée par deux !!! Ce qui augmente (inutilement) les risques de flous de bougé, et par suite les risques d'échecs.

Bonnes digis à toi,

balbu10

#14
Janvier 31, 2010, 22:39:39
Merci Laure-Anh pour tes précisions et la clarté de ta démonstration: je n'avais effectivement jamais envisagé que je photographierai l'image formée SUR l'oculaire avant que tu ne m'en parles, et c'est une vraie découverte ! ::)
Nous n'avons pas été gâtés par le temps ce weekend et je n'ai pas osé tenter la digi à travers les doubles-vitrages parce que là, je suppose que ça complique encore le problème...
Mais vivement la fin de semaine que je retrouve mon matériel, le jardin et ses oiseaux, j'espère qu'avec les mangeoires bien garnies ils voudront bien m'attendre !
Et je te souhaite une bonne semaine  :)

sardine 29

#15
Février 01, 2010, 14:24:56
bonjour a tous
interressante discution mais une question me turlupine. j'avais notion, mais je peux me tromper, que lorsqu'on photographie derriere un l'occulaire cela revient a photographier une image qui se forme a l'infini et qu'il suffit donc de regler l'appareil sur l'infini pour avoir une image nette  (a condition que la mise au point de la LV soit bien faites) que vous apporte l'utilisation du mode macro pour la mise au point, merci de vos lumieres?

remarque concernant le diaphragmme a utiliser
je souscris a tout ce qui a ete dit sur la profondeur de champ mais n'oubliez pas que souvent c'est avec un diaph au environ de 8 que la qualite et donc la definition de l'objectif est la meilleur. 2.8 peut etre suffisant pour la profondeur de champ, necessaire pour la lumiere mais ce n'est peut etre pas a ce diaph que l'on aura la meilleure qualite d'image au centre et aux bords.la digiscopie ne change rien aux propriete de l'objectif .qu'en pensez vous?

jpac

#16
Février 01, 2010, 19:55:18
Ce dernier point abordé sur le fait de photographier l'image de l'oculaire m'intéresse aussi beaucoup. Je vais peut être énoncer de grosses bêtises sur le plan optique mais je me pose la question suivante: la map de la lunette doit-elle être parfaite ou la map avec l'objectif du compact peut-elle rattraper les défauts initiaux de mise au point réalisée sur la lunette? En d'autres termes les deux systèmes optiques doivent-ils être considérés comme indépendants ou bien n'en forment-ils qu'un seul?
Jean-Paul

Roland Ripoll

#17
Février 01, 2010, 20:30:01
jpac: Pour pratiquer un peu la digiscopie, je peux te dire qu'il faut d'abord une excellente MAP sur la longue vue (d'où une grande habitude de la mollette de mise au point et du doigté) pour faire des images nettes. La MAP sur l'objectif du compact, si elle a aussi son importance, n'est que secondaire. Je veux dire par là qu'elle passe après une bonne MAP sur la longue-vue.

sardine29: le mode macro est le mode qu'utilisent quasiment tous les digiscopeurs. Sans doute parce que l'objectif du compact est très près (2 cm ?) de l'oculaire de la longue-vue. D'où l'intérêt, j'imagine, des APN qui ont un mode macro avec une distance minimale.

Je suis très étonné des chiffres donnés pour l'ouverture... Si je prends le compact que j'utilise - le Coolpix P5100 - il ouvre bien à 2,8 lorsqu'on l'a en mains.... Mais il ouvre  à 5,6 lorsqu'il est associé à longue-vue   (zoom du P5100 au maximum) ! Il n'ouvre à 4,7 que lorsque le zoom du P5100 est au minimum, à la limite du vignettage.
Etre simple pour être vrai

Francis Cauet

#18
Février 01, 2010, 20:55:06
bonjour,

pour la mise au point je suis 100/100 ok avec roland .

avec le P6000 c'est comme roland voila pourquoi j'utilise le mode "P" car je bidouille toujours avec la molette  :D

et je bidouille à chaque photo avec le + ou le - de la lumiere pour ne pas cramer les blancs .

et je bidouille encore avec l'expo sur zone AF en déplaçant celui çi .

mais je précise qu'il n'y a que le terrain qui fait progresser et de multilpier les photos .

la theorie c'est bien mais la pratique c' est mieux a mon avis .

moi j'attends de nombreuses  photos d'oiseaux pour voir ton évolution et ceux qui te donnent tous ces conseils te postent aussi les leurs de photos pour que tu puisses voir et comparer .

amicalement francis

sardine 29

#19
Février 01, 2010, 21:06:20
Citationle mode macro est le mode qu'utilisent quasiment tous les digiscopeurs. Sans doute parce que l'objectif du compact est très près (2 cm ?) de l'oculaire de la longue-vue. D'où l'intérêt
je comprend bien cette habitude et pourtant ceux qui utilise un reflexe avec un objectif utilise en general un 50 mm et non pas un objectif macro .Laure-ann pourrait peut etre nous repondre? l'interet eventuelle si une mise au point sur l'infini est sufisante ne peut ont pas debrayer l'autofocus?
je suis d'accord que ce qui compte c'est les photos sur le terrain mais parfois la theorie permet de comprendre et de faire avancer ls choses. cela n'est qu'un questionnement de ma part et surtout pas une remise en cause d'aucune pratique

Francis Cauet

#20
Février 01, 2010, 21:19:45
Citation de: sardine 29 le Février 01, 2010, 21:06:20


je suis d'accord que ce qui compte c'est les photos sur le terrain mais parfois la theorie permet de comprendre et de faire avancer ls choses. cela n'est qu'un questionnement de ma part et surtout pas une remise en cause d'aucune pratique

ok pour la theorie .

je ne remets aucune pratique en cause et surtout pas ton questionnement pour pouvoir avancer .

c'est juste qu'il faut se lancer car pour moi c'est le meilleur moyen d'avancer et de ne pas hesiter à tester son materiel .

si tu veux je te poste mes premieres photos .  :D

si tu compares roland et moi et bien nous n'employons pas les mêmes réglages mais nous somment animés de la même passion qui nous fait avancer vers des photos de + en + travaillées (pour de la digiscopie  ;) )

voila j'espere ne pas t'avoir froissé .

amicalement francis

sardine 29

#21
Février 01, 2010, 21:43:24
non aucunement . il est vrais que lorsque l'on voit certains debat ( dans d'autres rubriques )un peu houleux on se dit qu'il faut etre tres attentif a ce que l'on dit pour ne froisser personne.
je ne suis qu'une petite sardine remuante qui cherche parfois des reponses a des choses qui ne poses pas obligatoirement de probleme,mais toujours avec humour et le plaisir du partage

amicalemnt "La Sardine" :)

sardine 29

#22
Février 01, 2010, 21:46:17
pour ta proposition de voir tes premieres photos sans vouloir te vexer je pense que j'en ai suffisament de pourris qui m'appartiennent  pour me faire une idee ::)

Francis Cauet

#23
Février 01, 2010, 21:49:46
Citation de: sardine 29 le Février 01, 2010, 21:46:17
pour ta proposition de voir tes premieres photos sans vouloir te vexer je pense que j'en ai suffisament de pourris qui m'appartiennent  pour me faire une idee ::)

ne t'inquiettes pas nous somment tous passés par là .

amicalement francis

GéGé73

#24
Février 01, 2010, 22:02:21
Pour moi discussion passionnante
J'ai une question

Le choix entre un reflex + lunette type EDG NIKON avec tripleur (j'ai le reflex)
Ou Une Leica 82 televix avec DLUX 4 (moins lourde)
3400 euros d'investissement dans chaque cas
Quel est pour vous les avantages et les inconvénients

Merci pour vos réponses
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