paysage et collimateurs

[voyageur51]

Bonjour,

J'aimerai avoir vos avis.

Quand je fais une photo de paysage, type "carte postale" sans sujet principal, je me mets en générale à f8 (pour obtenir de la netteté) et j'allume tous mes collimateurs



Sur mon 100D, quand je fais cela tous mes collimateurs sont rouges.

Est-ce une bonne solution ?

[Sebas_]

Oui, ca veut dire que tout ce qui est sur les colimateurs est net.
Sinon, le plus simple a la limte (ca depends de ton objo apres), c´est l´hyperfocale. tu regles le focus "a la main" est tout est net de xx metres a l´infinis.

[Verso92]

Oui, ca veut dire que tout ce qui est sur les colimateurs est net.
Sinon, le plus simple a la limte (ca depends de ton objo apres), c´est l´hyperfocale. tu regles le focus "a la main" est tout est net de xx metres a l´infinis.

Mauvais conseil pour du paysage...

[voyageur51]

l'hyperfocale...

j'ai beaucoup de mal à avoir une photo nette sur le premier plan et l'arrière plan.

Exemple :

mon sujet est à deux mettre de moi et derrière genre à 10 mètres, une cascade.

Quand je fais la map sur mon premier plan, l'arrière plan est flou, que ce soit à f2.8 ou f13.

Est-ce que l'hyperfocal permettrait d'avoir la scène nette partout ou bien dois-je simplement reculer du premier plan ?

[voyageur51]

Pour l'hyperfocale (que je ne maîtrise pas) j'ai trouvé ceci qui démystifie le terme barbare

Choisissez une focale entre 24 et 50 mm. C'est généralement le bon choix pour la photo de paysage. Sélectionnez maintenant une ouverture entre f/11 et f/16. Attention ne dépassez pas f/16 sans quoi vous allez rencontrer « la diffraction » qui rendra votre photo légèrement floue, ce qui est contraire à l'effet recherché.

Réglez votre objectif sur l'infini et prenez une première photo. Affichez maintenant votre photo sur l'écran arrière de votre boîtier. Utilisez le mode loupe afin de grossir l'image et regardez votre image en partant du bas vers le haut. Recherchez sur votre photo l'endroit à partir duquel elle est parfaitement nette. Vous venez de trouver l'hyperfocale.

Faites maintenant une seconde photo en faisant la mise au point sur l'endroit remarqué précédemment. Vous venez d'optimiser la profondeur de champ de votre image grâce à l'hyperfocale. Simple non !

Ma question concerne la deuxième photo. On doit faire la mise au point sur l'hyperfocale mais on reste en manuel sur la position infini ?

[barberaz]

Mauvais conseil pour du paysage...

Disons qu'il faut reconsidérer les calculs mais le principe reste bon.

Ex: 24mm à f8 donne de mémoire 2.4m, par expérience je sais qu'à cette distance passé qques mètres l'image s'amollira et qu'il me faudra en gros double la distance.

[seba]

Pour l'hyperfocale (que je ne maîtrise pas) j'ai trouvé ceci qui démystifie le terme barbare

Choisissez une focale entre 24 et 50 mm. C'est généralement le bon choix pour la photo de paysage. Sélectionnez maintenant une ouverture entre f/11 et f/16. Attention ne dépassez pas f/16 sans quoi vous allez rencontrer « la diffraction » qui rendra votre photo légèrement floue, ce qui est contraire à l'effet recherché.

Réglez votre objectif sur l'infini et prenez une première photo. Affichez maintenant votre photo sur l'écran arrière de votre boîtier. Utilisez le mode loupe afin de grossir l'image et regardez votre image en partant du bas vers le haut. Recherchez sur votre photo l'endroit à partir duquel elle est parfaitement nette. Vous venez de trouver l'hyperfocale.

Faites maintenant une seconde photo en faisant la mise au point sur l'endroit remarqué précédemment. Vous venez d'optimiser la profondeur de champ de votre image grâce à l'hyperfocale. Simple non !

Ma question concerne la deuxième photo. On doit faire la mise au point sur l'hyperfocale mais on reste en manuel sur la position infini ?

La procédure que tu décris est très compliquée.
En pratique c'est très simple à condition d'avoir un objectif qui a des repères de profondeur de champ bien foutus.

[voyageur51]

90% du temps j'ai un sigma DC 17-50mm f2.8 ex hsm de monté sur mon boitier

[seba]

90% du temps j'ai un sigma DC 17-50mm f2.8 ex hsm de monté sur mon boitier

Alors c'est mort.
Pas de repères de profondeur de champ et échelle des distances beaucoup trop resserrée.

[Verso92]

90% du temps j'ai un sigma DC 17-50mm f2.8 ex hsm de monté sur mon boitier

Donc tu peux oublier l'hyperfocale...  ;-)

[Jolanissa]

Donc tu peux oublier l'hyperfocale...  ;-)

Ou sinon on trouve encore des appareils photo jetables dans certaines boutiques, pour une dizaine d'euros on est sur de l'avoir l'hyperfocale. Parce que entre nous, payer une fortune pour un 5D avec 61 collimateurs et PAS UN SEUL réglé sur l'hyperfocale, quelle arnaque !

[barberaz]

J'ai pas mal utilisé l'hyperfocale mais j'ai changé de technique car les erreurs ne pardonnent pas si on fait la mise au point un peu en avant ou un peu en arrière.

J'emploie maintenant une méthode qui marche très bien qui "le double distance de mise au point" en fermant mon objectif entre f/9 et f/11 pour éviter les aberrations au delà.
Tu fais ton cadrage avec ta focale, et tu regardes le point le plus proche qui doit être net, puis tu fais le focus sur le double de cette distance qui te sépare du point qui doit être net. Tu n'as pas besoin de calculatrice et ça marche parfaitement.
Exemple ton sujet de premier plan net est à 2m, tu sais qu'à f/11 tu seras net à l'infini en faisant la mise au point à 4m et ça marche dans 90% des cas Si je ne peux pas atteindre la distance de netteté voulue, je fais du focus stacking.

ici j'étais au 35mmS à f/10 et 1/200s à 100 ISO

En fait ton exemple reprends le principe de l'hyperfocale augmenté comme je l'expliquais, en faisant la MAP à 4m f11 avec un 35 tout sera nette de 2m à l'infini, en gros avec un 24mm tu pourras descendre à f8 etc... d'expérience j'augmenterais toutefois cette distance à 5m je trouve qu'on gagne un poil en piqué sur l'infinie, mais cela peut aussi dépendre de la capacité de la focale à résoudre de fin détails.

Quand au focus stacking en paysage ce n'est pas toujours évident, plus à envisager en plan B avec un premier plan très proche.

Certains utilise la règle des tiers (lu sur ce forum récemment) à ce que j'ai compris il suffit de règler la MAP sur le tiers bas de l'image, cela ne me semble guère recommandable sauf peut-être à utiliser un 20/24mm max en fermant à 11.

Dans tout les cas le mieux reste de connaître son matériel et de procéder à des tests afin d'observer le comportement des la PDC selon la distance de MAP.

[jac70]

J'ai pas mal utilisé l'hyperfocale mais j'ai changé de technique car les erreurs ne pardonnent pas si on fait la mise au point un peu en avant ou un peu en arrière.

J'emploie maintenant une méthode qui marche très bien qui "le double distance de mise au point" en fermant mon objectif entre f/9 et f/11 pour éviter les aberrations au delà.
Tu fais ton cadrage avec ta focale, et tu regardes le point le plus proche qui doit être net, puis tu fais le focus sur le double de cette distance qui te sépare du point qui doit être net. Tu n'as pas besoin de calculatrice et ça marche parfaitement.
Exemple ton sujet de premier plan net est à 2m, tu sais qu'à f/11 tu seras net à l'infini en faisant la mise au point à 4m et ça marche dans 90% des cas Si je ne peux pas atteindre la distance de netteté voulue, je fais du focus stacking.

ici j'étais au 35mmS à f/10 et 1/200s à 100 ISO

Je procède de la même manière

Un exemple, sans doute moins tolérant que le tien  :

[seba]

Tu fais ton cadrage avec ta focale, et tu regardes le point le plus proche qui doit être net, puis tu fais le focus sur le double de cette distance qui te sépare du point qui doit être net. Tu n'as pas besoin de calculatrice et ça marche parfaitement.
Exemple ton sujet de premier plan net est à 2m, tu sais qu'à f/11 tu seras net à l'infini en faisant la mise au point à 4m et ça marche dans 90% des cas Si je ne peux pas atteindre la distance de netteté voulue, je fais du focus stacking.

Comment peux-tu savoir que la distance hyperfocale est de 4m sans aucun calcul ?

[Dormeur74]

Je trouve étrange, dès qu'on a un problème de profondeur de champ, de sortir immédiatement l'arme fatale : l'hyperfocale. Comme si une fois le mot lâché, tout était dit.

L'hyperfocale sert à obtenir la plus grande profondeur de champ possible pour une focale et une ouverture données, donc entre un premier plan P1 et l'infini (forcément). Cette technique permettait de mettre toutes les chances de son côté pour obtenir une photo nette. Mais pour être net entre un point P1 et un point P2 qui n'est pas à l'infini (ici 10 m), on n'a pas besoin de l'hyperfocale. Optiquement parlant, la distance de mise au point ne dépend ni de la focale, ni de l'ouverture, ni de la valeur du cercle de confusion. Pour calculer cette valeur on applique une règle toute simple : D = 2 * P1 * P2 / (P1 + P2). Ce qui entre 2 et 10 m nous donne 3,33 m.
10 m et l'infini, ce n'est pas du tout la même chose.

Alors c'est mort.

Pas du tout. Si vraiment ce problème te pourrit l'existence, tu peux te fabriquer un calculateur comme je l'ai fait. Mais attention : il n'est valable qu'en argentique, pas en numérique où la valeur du cercle de confusion ne se calcule pas à partir de la diagonale du capteur ; sinon, il serait identique sur un Nikon D3 et un D850, ce qui est faux.

Voici un calculateur maison et les plans pour se le fabriquer à partir d'une carte Arduino.

[seba]

Mais pour être net entre un point P1 et un point P2 qui n'est pas à l'infini (ici 10 m), on n'a pas besoin de l'hyperfocale. Optiquement parlant, la distance de mise au point ne dépend ni de la focale, ni de l'ouverture, ni de la valeur du cercle de confusion. Pour calculer cette valeur on applique une règle toute simple : D = 2 * P1 * P2 / (P1 + P2). Ce qui entre 2 et 10 m nous donne 3,33 m.

Alors là...tu penses que la profondeur de champ s'étendra de 2m à 10m quels que soient la distance focale, l'ouverture et le cercle de confusion ?

Pas du tout. Si vraiment ce problème te pourrit l'existence, tu peux te fabriquer un calculateur comme je l'ai fait. Mais attention : il n'est valable qu'en argentique, pas en numérique où la valeur du cercle de confusion ne se calcule pas à partir de la diagonale du capteur ; sinon, il serait identique sur un Nikon D3 et un D850, ce qui est faux.

Oui et non. Plutôt non d'ailleurs. Les tables de profondeur de champ restent toujours les mêmes chez Nikon.

[cifMichel95]

de sortir immédiatement l'arme fatale : l'hyperfocale.

Dans le cas d'un paysage on aime souvent avoir l'arrière plan net, donc dans ce cas l'hyperfocale est la seule solution (hors focus stacking).

Effectivement l'hyperfocale pour la photo de rue comme on l'entend souvent est une aberration, mais ce n'est pas le propos de ce fil.

[voyageur51]

belle photo pierock 

merci à tous pour vos contributions.

quand vous dites faire la mise au point à 4 mètres, l'appareil est toujours en mode manuel et régler sur l'infini au moment de déclencher ?

Pour la méthode de repérer le point net le plus proche de nous, vous avez une astuce car je ne trouve pas si facile sur un boitier ?

[barberaz]

belle photo pierock 

merci à tous pour vos contributions.

quand vous dites faire la mise au point à 4 mètres, l'appareil est toujours en mode manuel et régler sur l'infini au moment de déclencher ?

Pour la méthode de repérer le point net le plus proche de nous, vous avez une astuce car je ne trouve pas si facile sur un boitier ?

S'il est réglé sur 4m il ne peut être en même temps sur l'infini, tu peux pour cela utiliser l'AF ou passer en MF peu importe.

Mais encore une fois je te conseille de pratiquer tes propres tests afin de considérer l'évolution de la PDC suivant la distance plutôt que de prendre les valeurs qu'on te donne et qui devront sans doute être à moduler selon ton matériel.

[seba]

Justement, je ne me base pas sur l'hyperfocale ...

Je cadre avec focale et je repère le point net le plus proche au bord dans l oeilleton .. puis je regarde le terrain et j'estime la distance en m de ce point. Je fais le point sur le double de cette distance.

C'est ma méthode et elle marche très bien pour moi. Après ceux qui veulent faire des calculs ou avoir une application dans leur smartphone, c'est leur choix mais mon expérience montre que c'est souvent casse-gueule.

Mais tu as écris qu'à f/11 tu sais que ce sera net de 2m à l'infini. Comment savoir ?

[Dormeur74]

Alors là...tu penses que la profondeur de champ s'étendra de 2m à 10m quels que soient la distance focale, l'ouverture et le cercle de confusion ?

J'ai toujours utilisé l'expertise de celui qui a pondu toute cette série d'articles sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Profondeur_de_champ.
Et ce dont je parle se trouve dans le chapitre Recherche des réglages connaissant la profondeur à obtenir
Contrairement à l'ouverture maximum pour être net entre P1 et P2 où on a besoin de connaître la distance hyperfocale, on n'en a pas besoin pour déterminer la distance de mise au point. On peut reprendre cette conversation lorsque tu auras modifié ce texte sur Wikipédia, ce que tout le monde a le droit de faire. Mais pas avant.
Chacun peut avoir des références différentes, mais si tu as des certitudes, alors il faut corriger les âneries dans l'intérêt de tous.

[seba]

J'ai toujours utilisé l'expertise de celui qui a pondu toute cette série d'articles sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Profondeur_de_champ.
Et ce dont je parle se trouve dans le chapitre Recherche des réglages connaissant la profondeur à obtenir
Contrairement à l'ouverture maximum pour être net entre P1 et P2 où on a besoin de connaître la distance hyperfocale, on n'en a pas besoin pour déterminer la distance de mise au point. On peut reprendre cette conversation lorsque tu auras modifié ce texte sur Wikipédia, ce que tout le monde a le droit de faire. Mais pas avant.
Chacun peut avoir des références différentes, mais si tu as des certitudes, alors il faut corriger les âneries dans l'intérêt de tous.

Je crois que tu as zappé la phrase qui suit :
avec comme ouverture maximale du diaphragme N = f'(P2-P1)/2e.P2.P1

[Dormeur74]

Je n'ai rien zappé du tout, l'équation dont tu parles fixe l'ouverture maximale autorisée pour appliquer cette règle. Il n'est pas écrit qu'il faut utiliser cette ouverture, mais qu'il ne faut pas ouvrir plus.

[seba]

Je n'ai rien zappé du tout, l'équation dont tu parles fixe l'ouverture maximale autorisée pour appliquer cette règle. Il n'est pas écrit qu'il faut utiliser cette ouverture, mais qu'il ne faut pas ouvrir plus.

Et oui et cette ouverture dépend de la distance focale et de la netteté admissible (qui font partie de la formule).
Donc, la distance calculée dépend bien de la distance focale, de l'ouverture et du cercle de confusion admissible.

[voyageur51]

sur mon sigma j'ai le signe infini et à côté juste 0.28 0.5 1 2 je fais comment ?