LowKey, flash plein jour, Hasselblad H3DII - 22

Démarré par Olivier Chauvignat, Juillet 06, 2008, 11:00:56

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Olivier Chauvignat

#25
Juillet 09, 2008, 18:14:25
Citation de: Benaparis le Juillet 09, 2008, 18:08:58
Pour la Sinar Hy6 (dont il existe un équivalent badgé Rolleiflex) je crois que ça tourne entre 20 et 30000 euros HT (il y a 3 modèles différents avec des specs un peu différentes) malheureusement j'ai perdu le Photographe du mois de juin avec les tarifs et specs des différents système MF du marché, bref un peu comme les Blad...En revanche question synchro c'est 1/1000e...Le système à l'air très séduisant et surtout très ergonomique quand on veut cadrer en vertical ou en horizontal...par ailleurs le système est prévu pour accepter des capteurs qui seront du 6x6 FF (5,6x5,6), c'est donc qu'ils y travaillent...bien entendu on peut y adapter des dos films classique.

Un petit lien : http://www.sinarbron.com/sinar/digital/Hy6.php

c'est donc plus cher que le blad. je rappelle que le H3D-22 coute 17900 HT
Photo Workshops

preshovich

#26
Juillet 09, 2008, 19:10:15
sans compter que le zd si ma mémoire est bonne est en 14 bits...

Olivier Chauvignat

#27
Juillet 09, 2008, 19:33:00
Citation de: preshovich le Juillet 09, 2008, 19:10:15
sans compter que le zd si ma mémoire est bonne est en 14 bits...

oui, mais comme je l'ai dit ailleurs, ce point est moins gênant dans le sens ou il y a une très nette différence (en faveur du ZD) entre un 14 bits ZD et un 14 bits 1Ds III (ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien)
Photo Workshops

Benaparis

#28
Juillet 09, 2008, 20:59:18
Citation de: Olivier Chauvignat le Juillet 09, 2008, 18:14:25
c'est donc plus cher que le blad. je rappelle que le H3D-22 coute 17900 HT

A vérifier tout de même par rapport au modèle avec le dos de même résolution...Comme je te l'ai dit c'est de mémoire, et j'avais l'impression que c'était du même niveau que Blad question prix... Le choix d'un système pour ce genre de matos n'est finalement pas si évident que ça, même si c'est vrai que le système Blad me semble au final le plus rassurant et le plus complet a tous les niveaux...
Instagram : benjaminddb

PLL

#29
Juillet 09, 2008, 23:53:40
Bonjour Olivier,

Pour répondre, si on peut très bien faire ce genre de photo avec un Nikon D3 (ou n'importe quel reflex moderne qui permets de faire de la synchro à haute vitesse).
Par contre il ne faut pas utiliser un flash comme l'acute qui a une durée de flash très réduite.
L'idée est de se mettre par exemple à 100 iso sur le D3 (minimum). On choisit par exemple f2.8 (ou moins si on veut sur les 85 mm). Cela va fixer la profondeur de champs très faible comme sur ton image.
Le truc c'est que tu es alors vers le 1/8000s. Pas de soucis, tu sors quelques flash SB800 que tu mets en position FP (haute vitesse de synchronisation). Les flash vont envoyer une série d'éclairs pour couvrir le déplacement du rideau sur le D3.
Tu perds en puissance sur les flashs (série d'éclairs) mais tu en mets quelques un. Pour avoir un eclairage régulier, tu peux intervertir un diffuseur entre les flashs SB800 et le modèle qui est au premier plan.

C'est sur que c'est moins pratique que la solution Hasseblad + Acute mais c'est possible ;-)

Philippe

preshovich

#30
Juillet 10, 2008, 00:10:42
Citation de: PLL le Juillet 09, 2008, 23:53:40

Par contre il ne faut pas utiliser un flash comme l'acute qui a une durée de flash très réduite.


bein si tu n'utilises pas un flash de studio tu ne peux pas faire la meme image :)  (surtout avec des sb800)... pas ailleur le rendu sera de toute façon different (hors flash). Donc c pas question d'etre pratique ou pas , c'est que c'est juste pas possible :)

PLL

#31
Juillet 10, 2008, 01:52:25
Je ne suis pas sur que tu saches ce que l'on peut faire avec des SB800 ;-)

Regarde ce blog et la video. On peut très bien faire des photos avec l'ambiance "nuit américaine"
(sous exposition de la lumière ambiante) avec des flash portatifs.

http://www.joemcnally.com/blog/2008/05/19/david-of-the-desert/

Il y a d'autres exemples très parlants avec d'autres rendu (doux ou dur au choix).

PLL

#32
Juillet 10, 2008, 02:05:51
Un autre exemple :

http://www.joemcnally.com/blog/2008/05/07/basic-dubai-shooting-kit-hi-speed-sync-a-hoodman-loupe/

Je dirai même que tu peux etre au 1/8000s avec un D3 (et faire sauter ton modèle) et tu ne pourra pas depasser le 1/800s avec ton Hasselbald ;-)
Maintenant dire que le D3 est mieux, je n'oserai pas le dire car c'est un tres bel engin (16 bits, 50 iso et bientot 50 MB sur les nouveaux) ;-)
je voulais juste dire que ce genre de photo est realisable avec un appareil photo de monsieur tout le monde qui synchronise en FP.

JOZE

#33
Juillet 10, 2008, 08:09:57
Impressionnant !

Si j'avais vu ça avant mon achat de l'accute, j'aurai hésité.
Surtout qu'en fait, même au minimum, l'accute tape trop fort pour mon utilisation.
Et sur le Ring je ne sais pas comment installer rapidement un filtre neutre.
Jose

TarekC

#34
Juillet 10, 2008, 08:47:32
Citation de: PLL le Juillet 10, 2008, 02:05:51
Un autre exemple :

http://www.joemcnally.com/blog/2008/05/07/basic-dubai-shooting-kit-hi-speed-sync-a-hoodman-loupe/

Je dirai même que tu peux etre au 1/8000s avec un D3 (et faire sauter ton modèle) et tu ne pourra pas depasser le 1/800s avec ton Hasselbald ;-)
Maintenant dire que le D3 est mieux, je n'oserai pas le dire car c'est un tres bel engin (16 bits, 50 iso et bientot 50 MB sur les nouveaux) ;-)
je voulais juste dire que ce genre de photo est realisable avec un appareil photo de monsieur tout le monde qui synchronise en FP.

le souci vient surtout du fait que c est difficile d obtenir la même lumiere.
avec un cobra, faut bricoler, ou passer par des solutions exotiques, il n y a pas de gamme de modeleurs permettant les mêmes effets.

si un flash de studio sort avec ce mode FP (par exemple en donnant au géné la vitesse d obturation qu on veut utiliser), j achete tout de suite! :)

Benaparis

#35
Juillet 10, 2008, 09:10:56 Dernière édition: Juillet 10, 2008, 09:16:04 par Benaparis
J'ai un peu envie de dire : Tout ça pour ça... Bonjour la galère...et hormis la possibilité de synchro a très haute vitesse, c'est surtout beaucoups de contraintes pour un résultat parfois sympa mais pas délirant non plus... S'il faut avoir au mini 4 SB800 (sans compter les nombres piles) pour commencer à avoir quelques possibilités ce n'est pas non plus à la portée de Mr Toutlemonde. Je vois plus ça comme une expérience amusante et qui montre qu'avec un peu d'ingéniosité (et quelques moyens aussi) on peut trouver des solutions un peu innatendues, donc à ce niveau là bravo...mais franchement ce n'est pas une solution très sérieuse...

Bref, plutôt que d'acheter les 6 ou 7 SB800 avec les 35 batteries qui me manqueraient j'ai plus vite fait et pour moins cher d'acheter un AcuteB600 (j'ai dejà mes modeleurs Profoto et les Pocket Wizard) et en plus je n'ai pas forcément besoin d'un assistant... ;)
Instagram : benjaminddb

jeanbart

#36
Juillet 10, 2008, 09:37:18
Il me vient une question sotte et grenue, pour obtenir ce résultat avec une lumière contrôlée, cela signifierai donc que le modèle se trouve à l'ombre.
Aurait on un résultat approchant si le modèle avait été exposé directement à la lumière du jour, avec bien entendu l'aide de lumière artificielle pour que le sujet se détache parfaitement du fond?
La Touraine: what else ?

Olivier Chauvignat

#37
Juillet 10, 2008, 09:44:13
Citation de: PLL le Juillet 09, 2008, 23:53:40
Bonjour Olivier,

Pour répondre, si on peut très bien faire ce genre de photo avec un Nikon D3 (ou n'importe quel reflex moderne qui permets de faire de la synchro à haute vitesse).
Par contre il ne faut pas utiliser un flash comme l'acute qui a une durée de flash très réduite.
L'idée est de se mettre par exemple à 100 iso sur le D3 (minimum). On choisit par exemple f2.8 (ou moins si on veut sur les 85 mm). Cela va fixer la profondeur de champs très faible comme sur ton image.
Le truc c'est que tu es alors vers le 1/8000s. Pas de soucis, tu sors quelques flash SB800 que tu mets en position FP (haute vitesse de synchronisation). Les flash vont envoyer une série d'éclairs pour couvrir le déplacement du rideau sur le D3.
Tu perds en puissance sur les flashs (série d'éclairs) mais tu en mets quelques un. Pour avoir un eclairage régulier, tu peux intervertir un diffuseur entre les flashs SB800 et le modèle qui est au premier plan.

C'est sur que c'est moins pratique que la solution Hasseblad + Acute mais c'est possible ;-)

Philippe


On parle bien de flash de studio la. pas d'un cobra.
Photo Workshops

senbei

#38
Juillet 10, 2008, 09:48:03
Citation de: jeanbart le Juillet 10, 2008, 09:37:18
Il me vient une question sotte et grenue, pour obtenir ce résultat avec une lumière contrôlée, cela signifierai donc que le modèle se trouve à l'ombre.
Aurait on un résultat approchant si le modèle avait été exposé directement à la lumière du jour, avec bien entendu l'aide de lumière artificielle pour que le sujet se détache parfaitement du fond?

Un résultat approchant ? non, certainement pas. Un résultat très différent.
Par contre, j'imagine un résultat "un peu moins différent" en laissant le modèle à l'ombre et en supposant qu'il y ait du soleil à l'endroit où se trouve le photographe pour remplacer le flash par un grand réflecteur argenté correctement manipulé.

Olivier Chauvignat

#39
Juillet 10, 2008, 09:51:13
Citation de: PLL le Juillet 10, 2008, 02:05:51
Un autre exemple :

http://www.joemcnally.com/blog/2008/05/07/basic-dubai-shooting-kit-hi-speed-sync-a-hoodman-loupe/

Je dirai même que tu peux etre au 1/8000s avec un D3 (et faire sauter ton modèle) et tu ne pourra pas depasser le 1/800s avec ton Hasselbald ;-)
Maintenant dire que le D3 est mieux, je n'oserai pas le dire car c'est un tres bel engin (16 bits, 50 iso et bientot 50 MB sur les nouveaux) ;-)
je voulais juste dire que ce genre de photo est realisable avec un appareil photo de monsieur tout le monde qui synchronise en FP.

Non car tu n'auras pas la mettre répartition lumière. Ici, j'ai utilisé une boite 60x60, mais j'ai également utilisé (dans d'autres circonstances) un boite octo 90 cm, une boite octo 150 cm, une strip light, un flash annulaire, un bol beauté....

Donc lorsque je dis "pas possible au 24 36 (D3 ou autre)" ça veut dire que tu n'auras jamais le même rendu lumineux (sans parler bien sur du rendu spécifique du MF). Et évidemment, on n'a même pas parlé e la puissance énorme parfois nécessaire pour compenser la lumière solaire (dans certains cas, seuls els 1200 joules du ProB2/R pouvaient assurer), puissance dont un cobra est très très éloigné...

Donc que l'on puisse envoyer de la lumière sur le sujet avec un cobra, oui, mais rien de comparable en rendu avec ce que l'on peut réaliser une photo au flash en plein jour avec un système studio
Photo Workshops

Benaparis

#40
Juillet 10, 2008, 09:55:25
Citation de: jeanbart le Juillet 10, 2008, 09:37:18
Il me vient une question sotte et grenue, pour obtenir ce résultat avec une lumière contrôlée, cela signifierai donc que le modèle se trouve à l'ombre.
Aurait on un résultat approchant si le modèle avait été exposé directement à la lumière du jour, avec bien entendu l'aide de lumière artificielle pour que le sujet se détache parfaitement du fond?

Tout dépend de la valeur de l'éclairement du sujet et de la puissance qu'il va falloir sortir du flash pour que la lumière ambiante soit atténuée...ce qui va te donner ton diaph...or la valeur de l'ambiance correspond en plus du diaph à une vitesse... Si par exemple sur mon sujet j'ai une valeur hors flash de 1/125e à f4 pour 100iso, il faut que je me demerde pour exposer correctement mon sujet au flash et que l'ambiance puisse être sous ex d'1 ou 2 diaph selon l'effet voulu...Si je règle mon flash pour avoir f4 à 100iso (histoire de ne pas avoir trop de PDC en fonction de la focale utilisée), je n'aurai plus qu'à caler ma vitesse au 250e (synchro maxi pour les 24x36 num) pour attenuer l'ambiance d'1 diaph...Si mon boitier me permet en plus de descendre à 50iso (avec un 5D par ex) et bien je vais gagner encore un diaph supplémentaire par rapport à l'ambiance mais bien entendu il faudra que j'augmente la puissance de mon flash d'1stop... Facile, non?
Instagram : benjaminddb

Olivier Chauvignat

#41
Juillet 10, 2008, 09:57:10
Citation de: jeanbart le Juillet 10, 2008, 09:37:18
Il me vient une question sotte et grenue, pour obtenir ce résultat avec une lumière contrôlée, cela signifierai donc que le modèle se trouve à l'ombre.
Aurait on un résultat approchant si le modèle avait été exposé directement à la lumière du jour, avec bien entendu l'aide de lumière artificielle pour que le sujet se détache parfaitement du fond?

elle est a l'ombre effectivement. Le probleme de la lumière solaire, meme à cette heure là, c'est qu'elle est extrèement dure. et pas toujours dans la bonne direction. si tu voulais renvoyer un contrejour via un réflecteur, tu ne pourrais pas forcément la diriger facilement, et un réflecteur ne te donnera jamais ce rendu...

Par ailleurs (et comme je l'ai monté sur d'autres fils il y a pas mal de temps) on peut doser la lumière du flash :

- Pour donner une effect de débouchage légèrement sous-ex
- Pour déboucher en égalisant la lumière du fond et celle du sujet
- Pour donner un effet "studio plein jour" en réglant la lumière du flash de manière légèrement dominante

J'ai choisi cette dernière solution qi donne en fait l'impression que le mannequin est éclairé par un rai de lumière naturelle au premier plan.
Photo Workshops

Olivier Chauvignat

#42
Juillet 10, 2008, 10:03:35
Citation de: Benaparis le Juillet 10, 2008, 09:55:25
Tout dépend de la valeur de l'éclairement du sujet et de la puissance qu'il va falloir sortir du flash pour que la lumière ambiante soit atténuée...ce qui va te donner ton diaph...or la valeur de l'ambiance correspond en plus du diaph à une vitesse... Si par exemple sur mon sujet j'ai une valeur hors flash de 1/125e à f4 pour 100iso, il faut que je me demerde pour exposer correctement mon sujet au flash et que l'ambiance puisse être sous ex d'1 ou 2 diaph selon l'effet voulu...Si je règle mon flash pour avoir f4 à 100iso (histoire de ne pas avoir trop de PDC en fonction de la focale utilisée), je n'aurai plus qu'à caler ma vitesse au 250e (synchro maxi pour les 24x36 num) pour attenuer l'ambiance d'1 diaph...Si mon boitier me permet en plus de descendre à 50iso (avec un 5D par ex) et bien je vais gagner encore un diaph supplémentaire par rapport à l'ambiance mais bien entendu il faudra que j'augmente la puissance de mon flash d'1stop... Facile, non?

sauf que là, pour densifier le ciel vers un bleu foncé, j'ai du me mettre au 800eme, a 50 iso et à f 3,5
Les 24x36 qui etaient là on du fermer le diaph bien davantage (avec un arrière plan quasi net) et n'on pas obtenu qque chose d'aussi dense
Et je ne parle même pas des APS-C qui etaient en hyperfocale.

N'oubliez pas aussi qu'en MF on peut avoir du flou au 50 mm (equiv 35 mm) alors que cest quasi impossible en 24x36
Photo Workshops

Benaparis

#43
Juillet 10, 2008, 10:09:50 Dernière édition: Juillet 10, 2008, 10:15:56 par Benaparis
Pour faire simple, il faut retenir ce principe : L'expo de l'ambiance (la lumière naturelle) dépend des 3 facteurs que l'ont connait tous : Sensibilité, diaph et vitesse. Pour l'expo au flash seul compte la sensibilité et le diaph... Votre dose d'ambiance pour une photo au flash ne dépend donc que du facteur vitesse d'obtu... Après vous pouvez faire ce que vous voulez dès lors que l'on ne dépasse pas la vitesse de synchro max...  Attention tout de même, en pose lente au flash (en général à partir de 1/30 , 1/15e) il faut penser que la lumière naturelle vient se rajouter à la lumière du flash, il faut donc compenser en fermant un peu le diaph, sinon il y a un risque de surex...

Citation de: Olivier Chauvignat le Juillet 10, 2008, 10:03:35
sauf que là, pour densifier le ciel vers un bleu foncé, j'ai du me mettre au 800eme, a 50 iso et à f 3,5
Les 24x36 qui etaient là on du fermer le diaph bien davantage (avec un arrière plan quasi net) et n'on pas obtenu qque chose d'aussi dense
Et je ne parle même pas des APS-C qui etaient en hyperfocale.

N'oubliez pas aussi qu'en MF on peut avoir du flou au 50 mm (equiv 35 mm) alors que cest quasi impossible en 24x36

Oui bien sûr Olivier, je prenais un exemple très abstrait...Juste pour comprendre le mécanisme que je viens d'expliciter plus clairement...Il est évident que le MF voire encore mieux avec la chambre permettent des effets supplémentaires...
Instagram : benjaminddb

Olivier Chauvignat

#44
Juillet 10, 2008, 10:12:15
voici une autre photo réalisée ds des circonstances similaires. Je vous la mets avec et sans vignettage. pas de retouche.
1/320e, f4, 50 Iso



Photo Workshops

Olivier Chauvignat

#45
Juillet 10, 2008, 10:13:34
Citation de: Benaparis le Juillet 10, 2008, 10:09:50
Oui bien sûr Olivier, je prenais un exemple très abstrait...Juste pour comprendre le mécanisme que je viens d'expliciter plus clairement...Il est évident que le MF voire encore mieux avec la chambre permettent des effets supplémentaires...

tu as eu l'occasion d'en faire au flash plein jour ?
Photo Workshops

Benaparis

#46
Juillet 10, 2008, 10:24:22
Citation de: Olivier Chauvignat le Juillet 10, 2008, 10:13:34
tu as eu l'occasion d'en faire au flash plein jour ?

Disons que j'ai surtout fait l'inverse (pose lente), à savoir en déco quand il faut rééclairer pour casser les gros contrastes sans que cela puisse se voir et que pour que tu ais l'impression que ce ne soit que de la lumière naturelle... Malheureusement pour le genre de photo que tu montres ici je n'ai eu l'occasion que de le faire une fois, mais dans des conditions où j'étais tributaire de pas mal d'élements que je ne pouvais contrôler donc je n'ai pas pu me faire vraiment plaisir...cela dit avec une cellule et le matériel ad-hoc ce genre de situation ne me poserai a priori aucun problèmes, enfin si j'exclu mon manque d'expérience à diriger des modèles comme tu le fais et pleins d'autres petits détails qui font la différence... ;)
Instagram : benjaminddb

preshovich

#47
Juillet 10, 2008, 11:06:09
Citation de: PLL le Juillet 10, 2008, 01:52:25
Je ne suis pas sur que tu saches ce que l'on peut faire avec des SB800 ;-)

Regarde ce blog et la video. On peut très bien faire des photos avec l'ambiance "nuit américaine"
(sous exposition de la lumière ambiante) avec des flash portatifs.

http://www.joemcnally.com/blog/2008/05/19/david-of-the-desert/

Il y a d'autres exemples très parlants avec d'autres rendu (doux ou dur au choix).

sans vouloir te vexer ppl vouloir comparer le rendu d'un flash de studio et d'un Mf avec un flash cobra et un d3 ne me semble pas bien sérieux :)

jeanbart

#48
Juillet 10, 2008, 11:36:55
Citation de: preshovich le Juillet 10, 2008, 11:06:09
sans vouloir te vexer ppl vouloir comparer le rendu d'un flash de studio et d'un Mf avec un flash cobra et un d3 ne me semble pas bien sérieux :)
Exact c'est comme si je me lançai dans la photo de studio uniquement avec mes SB R200.... ;D ;D
J'imagine que l'on peut s'en servir pour apporter localement une pointe de lumière, mais pas pour générer un rendu global.
La Touraine: what else ?

JOZE

#49
Juillet 10, 2008, 14:31:36
Il ne compare pas le rendu d'un flash de studio à celui d'un Cobra, mais à celui de 4 cobras répartid derrière un parapluie.
Je ne pense pas qu'en extérieur, il y ait une grande différence entre une softbox de 90 cm avec une tête flash et un parapluie avec 4 cobras bien répartis. A la puissance près bien entendu.
Jose
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