Technique pour photo de rue

[icono]

Cheese, alors pour revenir à des choses positives
et te donner d'autres pistes pour la photo de rue

il est souvent intéressant de rechercher, au contraire, la PdeC
la plus faible possible
cela permet de faire parfaitement ressortir le sujet principal,
le badaud qui a une attitude intéressante ou le couple qui
se regarde tendrement dans les yeux, en les isolant
du reste de la scène
et donc là, cela implique de choisir la plus grande ouverture possible
et une focale plus longue
un exemple ci dessous

[Laure-Anh]

... mon 1er post sur ce fil, que je saches, il n'a rien de déplacé ni de désobligeant
et la réponse de letofeur qui, elle par contre, est discourtoise et polémique
d'où mes posts suivants, peu avenants...

OK. Tu t'es lâché parce que Letofeurdu93 t'a semblé discourtois et polémique. Je comprends en grande partie ta réaction. A l'occasion des colles orales, il arrive que mes profs usent du mot "affligeant" ou du mot "pitoyable". Cela n'est pas agréable à entendre.

Au plaisir de te lire,

[detrez]

Regrets. Regrets, en tout cas, de voir la bague de map disparaître depuis l'avènement des APN.
Je comprends que certains aiment à réutiliser des objectifs anciens sur leurs Nex surtout en prises de rues...

[icono]

OK. Tu t'es lâché parce que Letofeurdu93 t'a semblé discourtois et polémique. Je comprends en grande partie ta réaction. A l'occasion des colles orales, il arrive que mes profs usent du mot "affligeant" ou du mot "pitoyable". Cela n'est pas agréable à entendre.
Au plaisir de te lire,

merci, affaire classée 

[Laure-Anh]

Je ne veux pas à mon tour paraître discourtois mais il ne faut pas avoir fait de photo de rue pour recommander ce genre de pratiques !

Tu n'es pas discourtois. Du tout !
Je suis confuse et bien embêtée pour te répondre parce que ta réaction fait craindre que tu n'as pas...bien appris ta leçon.

Car, vois-tu, je n'ai rien inventé, seulement appris de mes ainés. Le travail en hyperfocale n'est pas ma méthode. C'est une méthode qu'ont adoptée avant moi tous les photographes, notamment les photographes de reportages, et qui m'a été enseignée parce que c'est une méthode éprouvée, largement éprouvée, qui fait partie des bases incontournables du photoreportage. Du reste, comme Monsieur Jourdain, je pratiquais déjà l'hyperfocale sans le savoir quand j'ai commencé à photographier avec mon tout premier compact Pentax fix-focus argentique. A cette époque, en l'absence de toute mise en veille malencontreuse, j'étais instantanément prête à photographier dès que j'avais mon fix-focus en mains. A coup sûr, plus prête et plus rapide que quiconque travaille en mise au point autofocus.

[Laure-Anh]

J'ai appris le travail en hyperfocale quand j'avais à peu près onze ans. A l'époque, je ne connaissais rien des lois de Schell-Descartes et je ne risquais pas à cet âge-là de comprendre quoi que ce soit à de telles lois. Il fallait me la faire simple. Très simple.

Bref, comme je l'a expliqué plus haut, j'ai appris de la manière suivante : faire une 1ère image-test avec mise au point à l'infini et contrôler sur l'écran LCD où se situe le point net le plus proche de l'objectif ; ce point me donne la distance hyperfocale correspondant à ma focale et à mon ouverture de travail. Sur cet exemple ci-après, tout le monde peut voir que cela se situe au niveau de la barre chromée située derrière la tête de la dame.


La propriété de la distance hyperfocale étant que si on photographie en faisant le point sur un objet situé à la distance hyperfocale, tout ce qui sera situé entre l'infini et la moitié de la distance hyperfocale de l'objectif sera net, je fais docilement le point sur la barre chromée.


La seconde image-test montre que, effectivement, que c'est le cas. Les exifs montrent que coincée à 3200 ISO, c'est-à-dire au taquet en sensibilité ISO avec mon EOS 5D sans pouvoir aller au-delà, le travail en hyperfocale m'a permis d'avoir une PdC maxi tout en étant à f4 : sans avoir à fermer à f8 ou à f11. J'ai bénéficié au passage d'un temps de pose de 1/100è s...au lieu de 1/50è s ou de 1/25è s.

Les photographes expérimentés auront par ailleurs remarqué que j'ai déclenché les deux fois au jugé avec le boîtier sur mes genoux, c'est-à-dire mine de rien en toute discrétion sans mettre l'oeil au viseur et sans éveiller l'attention de qui que ce soit.

[Laure-Anh]

Le pré-réglage sur l'hyperfocale étant effectué, je peux désormais aller à la pêche aux images. Je suis prête à déclencher à tout moment.

Il se passe que très peu de temps après, un musicien du métro m'intéresse, il est placé devant une affiche qui constitue un fond superbe. Je réalise vite fait pendant que je m'approche une image pour juger de l'exposition.

La photo est - c'est normal puisque j'étais en mouvement - floue mais l'expo est bonne aussi j'adopte cette exposition et je me place mine de rien, mon boîtier pendant au bout de sa courroie à peu près à 70 cm du sol, sur la médiatrice (pour éviter toute déformation liée à la perspective) de la scène que je cadre. Et je fais une première image sans que le musicien se doute de quoi que ce soit :

C'est ensuite que je remarque que le guitariste a pratiquement la même barbe que Johnny Depp. Aussi j'attends pour déclencher une seconde fois qu'il lève la tête et me regarde à peu près de la même façon que le capitaine pirate.

Voilà comment le travail en hyperfocale m'a permis de réaliser deux photos de rues sans alerter le sujet photographié. En un minimun de temps.

[Jinx]

Laure-Anh, je connais très bien l'hyperfocale faisant aussi beaucoup de paysage depuis plusieurs années.

Ce que tu dis est tout à fait juste d'un point de vue théorique mais pour moi ce n'est pas pratique sur le terrain, mais sans doutes que ma pratique de la rue n'est pas la même que la tienne.

En photo de rue au 35mm (X100s, donc focale fixe) je sais que mes sujets seront toujours entre 1,5m et 3m : plus prêt je me cogne la tête sur le sujet, plus loin il devient trop petit dans l'image. Je n'ai donc pas à chercher l'hyperfocale car je connais le plan de netteté qui m'intéresse. Ce que je veux c'est que ce plan de netteté soit dans une tranche qui me permet de couvrir la majorité des cas de figure et je prépare mon boitier pour que ça soit net entre 1m et 5m (environ).

Une fois mon boitier réglé en amont je ne veux plus avoir à y toucher car chaque seconde ou mon oeil n'est pas en train de scruter la rue est une seconde ou je peux potentiellement rater une photo ! Que le boitier soit à f/11 et 1600 ISO là ou il pourrait être à f/5.6 et 400 ISO m'importe peu car plus de grain n'est pas préjudiciable dans les photos que je fais (majoritairement N&B).

Les seuls cas ou je me préoccupe de changer mes réglages c'est lorsque je fais une photo "posée" (un portrait, un paysage, un bâtiment) ou là il est important de produire la meilleure photo possible puisque j'ai le temps de le faire.

Bref je pense qu'aucun de nous deux n'a tord, nous avons juste des approches différentes

[ChatOuille]

...je pense qu'aucun de nous deux n'a tord, nous avons juste des approches différentes

Effectivement, il y a différentes approches et cela dépend de ce que l'on veut faire. On ne souhaite pas toujours une PdC jusqu'à l'infini. Dans le cas de la photo avec le guitariste il n'est pas nécessaire d'utiliser l'hyperfocale car tout le sujet se trouve quasiment sur le même plan.

[Laure-Anh]

...Une fois mon boitier réglé en amont je ne veux plus avoir à y toucher car chaque seconde ou mon oeil n'est pas en train de scruter la rue est une seconde ou je peux potentiellement rater une photo ! Que le boitier soit à f/11 et 1600 ISO là ou il pourrait être à f/5.6 et 400 ISO m'importe peu car plus de grain n'est pas préjudiciable dans les photos que je fais (majoritairement N&B).

Une fois que ton oeil a accroché un sujet potentiel, il ne faut pas non plus perdre de temps.

Etre à f8 ou f11 en ayant besoin de faire la mise au point AF en mesure matricielle quand l'instant décisif se présente te fait perdre, si tu détailles toutes les étapes avant déclenchement, du temps précieux là où un pré-réglage en mise au point manuelle sur l'hyperfocale - peu importe l'ouverture - t'assure une réactivité au top, quasi instantanée. En hyperfocale, tu n'as pas à porter le boîtier à hauteur des yeux, tu n'as pas à te soucier de la mise au point, que le sujet soit immobile ou bien en mouvement rapide ou très rapide, centré ou excentré, en basse lumière ou bien en lumière abondante,...

Bien à toi,

[labo76]

Hyperfocale nécessaire de connaître ,mais savoir qu'une mise au point ,se fait toujours 1/3 devant et 2/3 derrière ,il est plus facile de comprendre . Sur le même plan ,comme le dit Jinx , on prend l'ouverture que l'on veut .

[seba]

Hyperfocale nécessaire de connaître ,mais savoir qu'une mise au point ,se fait toujours 1/3 devant et 2/3 derrière ,il est plus facile de comprendre .

Non pas du tout. La proportion varie selon la distance de mise au point et l'ouverture.
Par exemple mise au point sur l'hyperfocale à 5m, net devant de 2,50m à 5m et derrière de 5m à l'infini, où est la proportion 1/3-2/3 ?

[Laure-Anh]

Hyperfocale nécessaire de connaître ,mais savoir qu'une mise au point se fait toujours 1/3 devant et 2/3 derrière,il est plus facile de comprendre . Sur le même plan ,comme le dit Jinx , on prend l'ouverture que l'on veut .

J'avoue humblement que je n'ai rien compris à ce que tu as voulu dire...
PS : La PdC ne se répartit pas toujours 1/3 devant et 2/3 derrière le plan de mise au point. Quand cela arrive, c'est un cas particulier.

[Cheese]

L'affaire dans l'affaire est classée et c'est une très bonne nouvelle :-)

Génial l'exemple du métro. Merci beaucoup Laure-Anh, d'avoir pris du temps pour cela.
Vu comme ça ça à l'air simple de déterminer l'hyperfocale...à voir en pratique..
Merci à tous les autres aussi que je ne nomme pas mais le coeur y est 

Pour info, le capteur du G1X n'est pas un FF mais n'est pas ridicule tout de même je pense. presque APS-C...mais bon je me trompe peut-être....

Jinx, je ne comprends pas bien quels réglages tu fais en amont pour être net entre 1.5 et 3m ? Tu bloques en position MF et tu enregistre sur C1 ou C2 ?

Je comprends qu'il y a plusieurs approchent et que la technique utilisée va aussi dépendre de ce qu'on recherche et comment on va le faire.

Comme je ne suis pas toujours très à l'aise pour me coller à 1 m des gens pour les prendre en photo, j'ai en effet besoin de plus de profondeur de champ que Jinx.

J'ai fait un test pour voir. J'ai bloqué les réglages sur F8 et 1/250s. Iso en mode auto (max autorisé 1600). Une position 35mm pour C1 et 50mm pour C2.
Et...ben j'avais pas mon tableau hyperfocale et je n'avais pas bien compris la technique de Laure-Anh donc j'ai bloquer le mise au point manuelle sur environ 2 m...
Cela aurait pu être un problème au 50 mm car à priori dans cette config ma zone de netteté devrait être de 1.42m à 3.36m si je ne me trompe pas...
NB : si mes calculs sont bons en théorie j'aurai dû faire la map à 1.31 pour le 35 mm et 2.65 à 50mm

Au final j'ai été plus à l'aise qu'avec l'autofocus. On peut shooter plus vite, et ça me plaît bien. Le résultat n'est peut-être pas optimum mais j'ai déjà fait pire 

Voici quelques exemples des photos prises et avec quelques retouches (mais rien de spécial). N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout d'un point de vue technique...ça m'intéresse évidemment.

35mm

[Cheese]

50mm

[Cheese]

35mm avec un "crop"

[Jinx]

Jinx, je ne comprends pas bien quels réglages tu fais en amont pour être net entre 1.5 et 3m ? Tu bloques en position MF et tu enregistre sur C1 ou C2 ?

Bon je vais essayer de ré-expliquer car je n'ai peut-être pas été assez clair.

Ce que je cherche en photo de rue c'est de n'utiliser aucune assistance automatique du boitier pour être capable de déclencher le plus rapidement, comme on dit : saisir l'instant décisif.

Ce que je ne veux donc surtout pas c'est utiliser l'autofocus qui prend du temps, qui parfois patine, qui oblige à déplacer des collimateurs ou recadrer si le sujet est excentré.

Donc pour ne pas avoir à utiliser l'autofocus, il me faut obligatoirement mettre mon boitier en mise au point manuelle, mais tu l'auras compris il est hors de question de tourner la bague à la main quand je vois un sujet à photographier pour faire la mise au point sur lui, ça serait encore plus lent qu'utiliser l'autofocus.

L'objectif est donc de régler le boitier pour que, sans que je n'ai rien à faire, j'ai un plan de netteté entre une distance de X et Y : tout ce qui sera entre X et Y (mètres) sera obligatoirement net sans que j'ai besoin de faire une mise au point.

J'utilise un Fuji X100s qui a une focale fixe de 23mm. En allant sur un site comme dofmaster.com (par exemple) il est possible de pré-calculer quel est le plan de netteté pour une ouverture particulière suivant la distance de mise au point. Dans le schéma ci-dessous tu verras que je choisis f/8 (qui est l'ouverture que j'utilise le plus souvent en photo de rue) et que je choisis de régler mon objectif sur une mise au point à 3 mères.

Ainsi avec ce réglage que je fais au tout début de ma session photo, et que je ne change plus (enfin parfois je le change mais pour simplifier on va dire que non), je sais qu'avec f/8 et la mise au point sur 3 mètres tout ce qui est entre 1,58m et 30,1m sera net. Je peux donc me balader partout dans la rue et déclencher sans même réfléchir à la mise au point, du moment que mon sujet n'est pas plus près ou plus loin que ces distances mini/maxi il sera net.

C'est la méthode que j'utilise, en Anglais elle s'appelle le zone focusing et elle est pratiquée par nombre de photographes de rue.

Voila j'espère t'avoir éclairé

[icono]

bon, je me lance dans la critique de tes photos, ne te vexes pas 
la 1) pour moi sans intérêt, j'ai l'impression de voir une photo de touristes chinois,
faite par un touriste chinois
on ne sait pas quel est le sujet principal, Notre Dame, les personnages ?
apparemment cette photo a été prise en contre plongée, je suppose pour arriver
à inclure la cathédrale dans le cadre
du coup, pris à 35mm, la cathédrale part en arrière, les proportions des personnages
ne sont plus respectées
et par ailleurs il y a de la penchouille sur le plan horizontal
par ailleurs les personnages sont peu visibles

la 2) beaucoup mieux pour moi, je pense que le NB y fait aussi beaucoup
une belle compo, dommage, je trouve la demoiselle un peu trop proche
pour moi le tirage est beaucoup trop contrasté, il y a de la surex
sur certaines zones claires et des noirs bouchés, notamment les arbres dans le fond

la 3) pour moi, c'est la meilleure
je ne critiquerais pas l'attitude du sujet, on aime ou on n'aime pas
mais j'aime beaucoup la compo et j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage
de cette image, avec le sujet principal assez contrasté ( mais pas trop, il y a du détail)
qui se détache sur un arrière plan, beaucoup moins net et très diffus du fait de sa surexposition
cela donne de la profondeur à l'image et permet de détacher parfaitement le sujet principal
c'est là que l'on voit que pour la photo de rue, il ne faut pas nécessairement rechercher
la PdeC maximum

et pour cette photo, je te dis bravo 

[Laure-Anh]

...Ce que je cherche en photo de rue c'est de n'utiliser aucune assistance automatique du boitier pour être capable de déclencher le plus rapidement, comme on dit : saisir l'instant décisif.

Donc pour ne pas avoir à utiliser l'autofocus, il me faut obligatoirement mettre mon boitier en mise au point manuelle,...

Mea culpa.
Je n'avais pas fait suffisamment attention, je n'avais pas lu et compris que tu étais en mode de mise au point manuelle. Dans ce cas, il n'y a bien entendu pas perte de temps au déclenchement. Ta réactivité est quasi-immédiate.

Du coup, une (autre) question me vient à l'esprit : comment fais-tu pour déterminer l'expo de tes images en mode de mesure matricielle - je veux dire sans aucun collimateur AF actif pour indiquer au boîtier ce qui t'intéresse et ce qui est important pour toi dans le cadre ?

[Claude51]

Laure-anh,je pensais que ta méthode était censé apporter vitesse et réactivité et maintenant tu nous explique,photos à l'appui,que tu fais déjà une photo test et que ensuite tu consulte ton écran pour voir (tu as une bonne vue!) où se trouve la zone de netteté pour seulement ensuite prendre la 'vraie'photo.Au niveau vitesse,on fait mieux!Heureusement que tes sujets étaient tranquillement assis,ou debout sans bouger contre un mur.
Pour les deux exemples que tu nous montres,avec mon modeste D5300,J'aurais opérer en exposition et MAP automatique et je suis sûr que la MAP se serait faite pile poil sur les personnages et  que mon exposition aurait été nickel,tout cela beaucoup plus rapidement et sans se prendre le chou.
Mais bon chacun fait comme il veut et si cette méthode te procure une satisfaction intellectuelle,c'est très bien.
Ci-joint un exemple typique de photo de rue où la scène dure une fraction de seconde,si j'avais fait comme tu le préconise une photo test pour évaluer la zone de mise au point et l'expo,Les jeunes auraient déjà été à l'autre bout de la rue et le pépère aurait avancé d'au moins 1,5m.

[Jinx]

Du coup, une (autre) question me vient à l'esprit : comment fais-tu pour déterminer l'expo de tes images en mode de mesure matricielle - je veux dire sans aucun collimateur AF actif pour indiquer au boîtier ce qui t'intéresse et ce qui est important pour toi dans le cadre ?

C'est une bonne question ! En fait je ne m'en préoccupe pas et je laisse le boîtier faire son évaluation matricielle de la scène, ça marche plutôt bien sur le Fuji X100s. Tout est en manuel sur le boîtier (ouverture, obturation et mise au point), la seule chose que je laisse en auto c'est les ISO comme ça je peux me caler sur f/8, 1/500e et laisse le boîtier calculer les ISO pour que l'expo soit bonne.

Je précise que je ne travaille qu'en RAW et que mes photos de rue continuent leur vie sous Capture One, les RAW Fuji en ont sacrément sous le pied et je peux remonter 2 à 3 stops dans les basses lumières sans montée trop importante du bruit.

Et enfin je pratique ce zone focusing uniquement lorsque je me balade dans les rues en prévision d'une situation qui nécessite un temps de réaction sous la seconde. Je fais aussi des photos de rue plus posées et là par contre j'utilise beaucoup plus les automatismes et j'optimise ma prise de vue au maximum.

[Laure-Anh]

Laure-anh,je pensais que ta méthode était censé apporter vitesse et réactivité et maintenant tu nous explique,photos à l'appui,que tu fais déjà une photo test et que ensuite tu consulte ton écran pour voir (tu as une bonne vue!) où se trouve la zone de netteté pour seulement ensuite prendre la 'vraie'photo.Au niveau vitesse,on fait mieux!Heureusement que tes sujets étaient tranquillement assis,ou debout sans bouger contre un mur.

J'ai posté les deux images-tests faites dans le métro à l'intention de Cheese. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une opération que j'aurais normalement fait chez moi avant de me mettre en route. Bref, au moment où j'ai mon boîtier en mains, je suis en grand-angle pré-réglé sur l'hyperfocale, fin prête à toutes éventualités : comme si je partais photographier avec un fix-focus. Face au guitariste, je me place et je déclenche sans porter le boîtier à mes yeux. A raison de 1/100è s par image, cela m'aura pris au total 1/50è s pour les deux images du guitariste. Tout cela avec le souci d'illustrer en images, à l'intention de Cheese, comment se passe le travail en hyperfocale et ses éventuels avantages.

Que tu fasses autrement et obtiennes des résultats tout aussi satisfaisants, c'est une bonne chose, je suis contente pour toi. Pour autant, tu n'aides pas Cheese à comprendre l'hyperfocale.

[Claude51]

tu n'aides pas Cheese à comprendre l'hyperfocale.

Je pense que Cheese ne cherche pas spécialement à comprendre l'hyperfocale (bien que ce ne soit pas inintéressant) mais à acquérir la technique de base pour pratiquer la photo de rue.
Pour débuter dans ce domaine exigeant,surtout pour quelqu'un qui n'est peut-être encore pas très à l'aise avec les subtilités de la technique,je pense qu'il faut s'en tenir à une méthode simple.d'autant plus que les boitiers actuels permettent de se simplifier la vie et de se concentrer sur l'image.

[Laure-Anh]

OK.

Prenons le cas de ton image. Je suis en grand-angle pré-réglé en mode de mise au point manuelle sur l'hyperfocale à f4 à 17mm aux commandes de mon EOS 5D. Je suis également en mode M en mode de mesure centrale pondérée. Tout cela a été effectué chez moi avant de me mettre en route. Arrivée dans ta rue, je constate que la lumière qui baigne la scène est une lumière uniforme aussi sans faire aucune images-test, j'affiche un temps de pose tel que le barregraph de la correction d'expo à la lumière ambiante soit à zéro sur l'écran LCD qui surmonte le boîtier ; et j'affiche bien entendu une sensibilité ISO qui me procure une vitesse apte à figer des mouvements humains. Je prends soin de vérifier la lumière toutes les 20 minutes au cas où elle varierait et ce faisant prends également soin d'empêcher mon boîtier de se mettre malencontreusement en veille. A partir de là, je suis prête à photographier instantanément.

La scène dont tu parles survient. Sans lever le boîtier à hauteur de mes yeux, je cadre au jugé et je déclenche. Temps de latence zéro. J'ai la scène sans aucun problème à bonne hauteur, façon reportage à l'ancienne avec un boîtier 6x6, sans avoir à plier les genoux. Je peux me payer le luxe de photographier en rafale de façon à obtenir toute une série d'images avec une expo que je sais être homogène.

Qu'en est-il de ton côté ? Tu es en AF et mode auto. Je pars du principe que tu as sélectionné une ouverture qui te procure une PdC adéquate. Décris-nous en détail tes étapes et donnes-nous une estimation du temps que cela prend. Quel collimateur AF ? Avec ou sans recadrage ? Sur qui fais-tu la mise au point ? Sur qui fais-tu la mesure d'expo d'expo à la lumière ambiante en mode matricielle ? Avec ou sans mémorisation de cette mesure d'expo ? Comment sais-tu avec certitude que ton expo est nickel ?

[Cheese]

Ca va vite sur ce fil c'est génial...

Si le but premier (Claude) est bien d'acquérir la technique pour la photo de rue il faut bien avouer que toutes ces conversations autour de l'hyperfocale et du zone focusing sont bien dans le sujet et sont très intéressantes.

Je pense que si on ne sort spécialement pour faire des "photos de rues" alors ta technique (tout auto ?) est très intéressante.
Ma question tourne aussi ici sur les réglages pour des sorties dédiées principalement à la photo de rue.

Icono merci beaucoup pour ton retour sur les photos.
Je suis entièrement d'accord avec tous tes commentaires et ils me serviront beaucoup.
La une à plein de défauts dont je suis conscient. Ce que je voulais montrer, c'est qu'au niveau netteté c'est pas mal non par rapport aux réglages.
J'ai choisi ces trois photos pour donner des exemples afin d'avoir des retours techniques et tes commentaires montrent entre autre que sur la 3 ce qui t'intéresse c'est le léger flou d'arrière plan...intéressant je trouve par rapport à l'échange sur zone de focusing vs hyperfocale.

Laure-Anh et Jinx, de mon point de vue de débutant (ou amateur confirmé ), je trouve que vos deux techniques sont ultra proches. J'ai l'impression avec les explications limpides de Jinx que vous faites les mêmes réglages sauf que Laure-Anh choisit d'avoir tout net après le premier point de netteté alors que Jinx préfère se laisser la possibilité d'un arrière plan flou.
Je me trompe ??

Du coup, la technique que j'ai utilisée ce n'est pas un peu du zone focusing ?

nb: Mon capteur n'est peut-être pas ridicule pour reprendre mes termes mais finalement quand on compare les données pour ton Fuji et mon Canon et bien avec les mêmes réglages je suis net jusqu'à l'infini .Il y a quand même un sacré écart...
EDIT : Laure-Anh je n'avais pas vu ton message...qui d'ailleurs me fait me poser plusieurs questions mais on y reviendra ici ou ailleurs plus tard...bref désolé mais je ne rebondi pas dessus