Développement couleur - Le faire soi-même - Vos retours?

fredography · Février 05, 2011, 09:35:03

Bonjour,

Voilà, ça me travaille depuis quelques jours.
Je dois confesser une pause de 5 ans au début du siècle mais faisant mes développements NB argentiques depuis des années (dev et tirage) et du numérique pour la couleur depuis 10 ans, je repasserais bien au 100% argentique.
Le numérique m'ennuie. Je trouve cela très creux.
Je prends un immense plaisir à tout faire moi même et je voudrais qu'il en soit ainsi pour la couleur. J'ai l'intention de faire de plus en plus de MF.
Donc voilà, le processus est lancé .. je suis à la recherche de conseils sur la pratique, le matériel, les produits, etc ....
Ma priorité c'est de pouvoir développer les film 135 et 120 ... pour les tirages on verra plus tard. J'ai un scanner V750 Pro.

Merci par avance pour vos retours.

Cordialement.

JBD0079 · Février 05, 2011, 16:12:37

Bonjour,

J'ai hâte de voir ce que les gens vont répondre, j'avoue qu'après avoir lu la technique de développement couleur (avec notamment des températures de bains à respecter à +/-0,2°C), j'ai abandonné l'idée d'en faire à la maison, mais peut être qu'il ne s'agit que de rigueur et que l'investissement financier n'est pas énorme (je dois avoir un fil chauffant de terrarium quelque-part).

Je sais que tu as parler de scanner, mais j'espère que certains répondront et iront jusqu'aux techniques de tirage.

attendons voir.

[at] +

kevlar · Février 05, 2011, 16:44:32

Bon, là on va démystifier !
Le développement couleur à la maison, c'est TRES facile, aussi bien en C41 qu'en E6. Dans mon cas, j'ai eu la chance d'acheter un processeur Jobo Cpp2 à l'époque où cela n'intéressait plus personne (donc à bas prix), ce qui rend le travail plus facile, mais ce n'est même pas indispensable. Celui-ci est utilisé avec des kits TETENAL C41 ou E6.
L'histoire des fluctuations de températures à +/- 0,2° fait partie des choses largement surévaluées, car, je vois que le processeur fluctue à +/- 0,5, comme en N/B, sans impact.
Tu peux également faire tout cela à la main (cf. forum 35mmcompact)
Le développement se fait avec une grande facilité à 30° (j'ai même abandonné le développement à 38°c tellement c'est satisfaisant)

Voilà, pour commencer, je reste branché sur ce fil pour voir les questions qui pourraient émerger.

leicazeiss6768 · Février 05, 2011, 16:44:47

bonjour ,je developpe mes films couleur moi meme en jobo cpe2 que ce soit en c41 ou en e6 avec kit tetenal ! c'est absolument parfait ,je developpais des 6x6 et maintenant depuis 6 mois suis passé a la chambre 4x5 et idem pour le dev des plans films ..mais l'ideal est evidement un processuer jobo cpe2 ,c'est tres simple avec la jobo .apres je numerise les films sur scanner. mais attention un capteur numerique de taille 24x36 pour la couleur c'est meilleur que de l'argentique couleur !! sinon le format 120 en negatif couleur genre 160nc et tres bon en latitude de pose et en nuances de couleur ,meilleur degradé que le numerique ...mais attention le grain arrive vite.....bon la chambre 4x5 effectivement c'est un autre monde et pour l'instant meilleur que le numerique capteur 24x36 mais faut scanner sur un scanner de course genre imacon....ou tirage maison par agrandisseur

fredography · Février 05, 2011, 18:34:47

Merci de ces infos ...

Question matériel ... Il semble y avoir plusieurs système Jobo .... ça par exemple, c'est bien?
- JOBO CCP 4111 COLOR PROCESSIONAL
- JOBO CPA2
- JOBO CPP2

Etc ...

J'avoue être un peu perdu!

Merci d'avance.

JMS · Février 05, 2011, 19:32:11

Tout est expliqué là...

http://www.jobo.com/jobo_service_analog/us_analog/instructions/instructions_manual_cpe-2_plus_00.htm

Joël Pierre · Février 05, 2011, 21:41:20

Citation de: kevlar le Février 05, 2011, 16:44:32Le développement couleur à la maison, c'est TRÈS facile, aussi bien en C41 qu'en E6.
Le développement se fait avec une grande facilité à 30°C (j'ai même abandonné le développement à 38° C, tellement c'est satisfaisant).

On peut développer en E6 à 30°C ?

Y-a-t-il alors une modification des durées des bains et dans quelle proportion ?

Si la température de 38°C n'est pas indispensable, le développement à température ambiante (comme le noir & blanc) est-il envisageable ?

remi56 · Février 06, 2011, 09:25:23

J'ai développé quelques Portra 160 avec le kit tetenal à 30°C; les résultats sont acceptables, mais pas aussi beau que les Portra 400 développés chez Gorne.
Je vais néanmoins m'accrocher et tenter de développer du 4x5" en Portra 400..

Ce qui est dit précédemment sur le piqué du moyen format m'étonne: en novembre dernier, j'ai fait une série de photos comparatives dans l'ouest américain.
J'ai pris des photos avec le Rolleiflex 6008 II et le dos numérique CF39 (38 Mpix), et les même en 6x6 sur Portra 400, scannés avec un Nikon LS9000.
Le dos fournit légèrement plus de détail, mais la richesse des couleurs et la qualité des dégradés et des demi teintes est nettement à l'avantage du film.

geargies · Février 06, 2011, 09:50:43

Je signale qu'il y a un fou du dev couleur au photoclub de Pithiviers. Je peux retrouver des coordonnées si ça intéresse .

fredography · Février 06, 2011, 10:53:01

Citation de: remi56 le Février 06, 2011, 09:25:23
Ce qui est dit précédemment sur le piqué du moyen format m'étonne: en novembre dernier, j'ai fait une série de photos comparatives dans l'ouest américain.
J'ai pris des photos avec le Rolleiflex 6008 II et le dos numérique CF39 (38 Mpix), et les même en 6x6 sur Portra 400, scannés avec un Nikon LS9000.
Le dos fournit légèrement plus de détail, mais la richesse des couleurs et la qualité des dégradés et des demi teintes est nettement à l'avantage du film.

Oui, au delà de la définition, piqué, le détail quoi ... le film apporte de la matière, une texture, un modelé (c'est l'association du coup de pinceau et du type de peinture) ... et c'est ça qui fait la consistance d'une photo .... le numérique c'est souvent piqué, mais lisse. Enfin c'est mon humble avis.
Bon cela dit je cherche toujours un éclairage sur les différents types de JOBO possible ;-)

Cordialement.

MarcF44 · Février 06, 2011, 12:51:44

Citation de: remi56 le Février 06, 2011, 09:25:23
...scannés avec un Nikon LS9000...

J'aimerais bien en trouver un

kevlar · Février 06, 2011, 16:21:08

je ne connais que le CPP 2 : les avantages que j'y trouve sont :
- affichage numérique de la température courante, ce qui permet de vérifier que la température demandée est bien respectée
- grand choix de vitesses de rotation
- nombreux emplacements pour stocker des cuves 1 litre de chimie préparée ou autres ...

UN défaut : je ne pense pas qu'on puisse y adapter de Jobo Lift ...

kevlar · Février 06, 2011, 16:23:18

Citation de: Joël Pierre le Février 05, 2011, 21:41:20
On peut développer en E6 à 30°C ?

Y-a-t-il alors une modification des durées des bains et dans quelle proportion ?

Si la température de 38°C n'est pas indispensable, le développement à température ambiante (comme le noir & blanc) est-il envisageable ?

j'ai seulement essayé (et approuvé çà) pour le C41

TETENAL fournit une abque très simple pour les temps

Il est impossible (du moins pas prévu) de développer à température ambiante (mais peut-être que quelqu'un veut expérimenter)

kevlar · Février 06, 2011, 16:24:44

Citation de: remi56 le Février 06, 2011, 09:25:23
J'ai développé quelques Portra 160 avec le kit tetenal à 30°C; les résultats sont acceptables, mais pas aussi beau que les Portra 400 développés chez Gorne.
Je vais néanmoins m'accrocher et tenter de développer du 4x5" en Portra 400..

Ce qui est dit précédemment sur le piqué du moyen format m'étonne: en novembre dernier, j'ai fait une série de photos comparatives dans l'ouest américain.
J'ai pris des photos avec le Rolleiflex 6008 II et le dos numérique CF39 (38 Mpix), et les même en 6x6 sur Portra 400, scannés avec un Nikon LS9000.
Le dos fournit légèrement plus de détail, mais la richesse des couleurs et la qualité des dégradés et des demi teintes est nettement à l'avantage du film.

Bien d'accord. Mais j'ai trouvé qu'avec le dernier kit Tetenal, qui date d'un mois, développé à 30°, le grain est bien moins présent

ECK · Février 06, 2011, 17:46:20

J'utilise le kit unicolor c-41 (identique au tetenal c-41).
Apres un an de developement n&b, je dirais que la couleur c'est aussi facile.
La difficulte c'est d'obtenir la temperature de 38 degres et de la maintenir.
Et demande d'etre plus "propre" avec la chimie : le blix doit etre manipuler avec precautions.
Je dev. a la "main" avec une cuve paterson dans le lavabo.
les 0.2 degres a respecter est une legende, car je commence a 40 degres pour finir a 37 degres environ.

pour l'instant j'en ai developpé 6-7 films (portra 160vc et ektar100) avec un resultat tres satisfaisant.
prochain etape, l'E6 a la maison.

Voici quelques dev et scan de negatif :

fredography · Février 06, 2011, 22:31:57

Super ECK!

JMS · Février 06, 2011, 23:12:52

La température n'est pas une légende, mais une norme...maintenant les C41 encaissent tout et on règle la colorimétrie et l'exposition au tirage ou au scan, donc pas d'importance. Mais il vaut mieux ne pas trop faire n'importe quoi sur de la diapo E6 destinée à la projection, là rien ne peut se rattrapper !

kevlar · Février 07, 2011, 09:42:39

même en C41, il vaut mieux éviter de faire n'importe quoi, mais il est flagrant que des fluctuations de température ayant deux fois l'ampleur prévue (+/- 0,5 plutôt que +/- 0,2) n'ont pas d'effets visibles.

Tiens, pour le moment, personne n'a abordé les problèmes suivants :
- durée de conservation des chimies préparées
- nombre de films réellement produits avec une quantité donnée de chimie

Sacha · Février 07, 2011, 10:58:57

Salut,

je te conseille d'aller faire un tour sur un site tout particulièrement tourné vers la photo argentique couleur, développement et tirage. Plein de bons conseils et un forum dédié !

http://objectif-argentique.com/

fotd · Février 07, 2011, 13:01:20

Je fais du C41 de temps en temps :
- Je plonge la chimie et la cuve dans mon évier remplit d'eau à 45°C
- Quand le bain est à 38 °C, je vérifie la température du premier bain
- Et hop, je commence le process en laissant la cuve dans le bain.

La température varie très peu pendant le premier bain et je n'ai jamais eu de mauvaise surprise au développement.

Le scan, c'est une autre histoire... $:-\$

titisteph · Février 07, 2011, 13:18:06

Bravo ECK pour ces magnifiques images. Je suis particulièrement impressionné par la qualité des scans : la chromie est vraiment bien gérée, ce qui est super pointu d'après du néga couleur.

gevehi · Février 07, 2011, 13:44:33

Bonjour,
Tout d'abord il n'y a rien de compliqué à développer de la couleur. Il fut une époque où je développais beaucoup de cibachrome et maintenant je fais depuis 6 ans du traitement E-6 (diapositives) en format 135 et 120. Traitement "aux petits oignons" plus de films rayés, très satisfait des résultats et jamais aucun raté (je touche du bois). Pour parvenir à mes fins j'ai acheté sur eBay une Jobo CPA2 avec lift + 3 drums (de taille différente)+ une dizaine de spires+ des éprouvettes, bouteilles, etc pour 150 euros et le tout quasiment neuf. Au prix d'un développement dia, le matériel est déjà bien amorti. J'ai également en plus une cuve Jobo qui me permet exclusivement de maintenir à température l'eau nécessaire aux rinçages (héritage de mon époque cibachrome). Comme il a été justement écrit la tolérance tant dans les écarts de température de traitement d'une part que de la conservation des chimies d'autre part va au delà des valeurs données par le fabricant. Cela m'est involontairement arrivé de ne pas respecter le protocole sans incidence. Pour la partie scanner j'ai un Nikon 4000 ED avec les accessoires qui me permettent de scanner en série soit 50 diapos montées ou 1 film de 36 poses en rouleau. A ta disposition si tu as des questions

gevehi · Février 07, 2011, 13:52:31

Tiens, pour le moment, personne n'a abordé les problèmes suivants :
- durée de conservation des chimies préparées
- nombre de films réellement produits avec une quantité donnée de chimie

[/quote]

Pour le E-6 Les chimies ouvertes non diluées se conservent 6 mois mais j'ai déjà utilisé de la chimie de "7 mois d'age" avec spay Tetenal protector sans aucune incidence visible.
La chimie préparée se conserve 1 mois. Idem j'ai utilisé de la chimie diluée avec 1mois 1/2 d'age sans problème visible.
Je conserve toujours mes chimies au réfrigérateur
Je développe 5 films 135 avec 600 ml de chimie. J'achète des kits de 5 litres me permettant de développer 40 films par kit

kevlar · Février 07, 2011, 15:30:07

pour la conservation en E6, j'ai appris à mes dépens que c'était limité, par contre, en C41, voici mon expérience :
- chimie préparée, conservée au frais et à l'abri de la lumière : + 6 mois
- chimie C41, en développant par 2 films 135-24 : 4-5 films avec 300 ml de solution préparée (2 à 3 films en développement temps standard, et le reste en temps prolongés comme indiqué sur la notice Tetenal)

Par contre, le gros problème du kit Tetenal : les résidus de séchage de la phase "stabiliseur"

leicazeiss6768 · Février 07, 2011, 22:00:14

ECK ! belles images ! que pense tu du film ektar??? je nai jamais testé...par rapport a un 160 nc question grain, rellement absent le grain?? ou c'est du marketing?
merci

fredography · Février 08, 2011, 10:29:19

Bon ça avance, merci à tous ....

Je viens de m'acheter une CPE2-Lift avec plein de cuves et de spires, plus d'autres accessoires .....

Je l'aurais d'ici 10 jours .... d'ici là je dois commander les produits.

Cordialement.

ECK · Février 08, 2011, 15:49:59

Citation de: leicazeiss6768 le Février 07, 2011, 22:00:14
ECK ! belles images ! que pense tu du film ektar??? je nai jamais testé...par rapport a un 160 nc question grain, rellement absent le grain?? ou c'est du marketing?
merci

Merci,

Question grain il est tres tres fin, plus fin que la 160vc.
Film tres contrasté et saturé.
Il ne pardonne pas les sous-exposition, il tire pas mal vers le bleu dans les zones sombres.

vnr · Février 09, 2011, 11:57:18

Oui, il a de fortes dominantes bleues et magenta dans les ombres. Ce qui est curieux car il est annoncé optimisé pour le scan... Je préfère de loin le rendu de la portra 160 nc et sa facilité à scanner ! J'ai peur que la nouvelle portra soit du même acabit. Qui connaît les différences entre un film normal et optimisé scan ? Perso, je trouve le rendu de l'ektar trop lisse et plus plat.

parkmar · Février 17, 2011, 19:45:28

Jr n'ai jamais développé du négatif couleur! est-il possible pour du 135 et 120 (comme pour le N&B)d'utiliser les cuves paterson ou doit-on obligatoirement passer par le système CPE 2 (je pense au kit tetenal).
Merci de vos avis.
Cordialement.

VentdeSable · Février 17, 2011, 20:28:02

Bonsoir,

Les Jobo vous permettent de contrôler précisément le maintien de la température de traitement (notez que je n'ai pas dit la mesure de la température sachant que trouver un thermomètre constant est facile, mais un thermomètre exact tient de la gageure). D'autre part, l'agitation constante est "tonique", le moteur permet de tourner régulièrement avec des vitesses qui en N&B vous feraient peur...

Une Jobo ne coûte plus rien (j'ai un copain qui a touché une ATL pour 200 € : du plan film 8x10 traité en automatique... suffit de regarder faire).

A la main, vous ne pourriez pas être aussi régulier.

Conclusion : c'est pas cher. Pour la place, une ATL c'est du fixe (alimentation en eau courante etc.), mais une CP* ça fair moins d'un mètre par quarante cm et ça se range facile.

Jérôme.

mr.T · Février 17, 2011, 21:00:43

le kit rollei c41 digitbase a l'air plus simple d'utilisation , quelqu'un confirme?

un tutorial intéressant a ce sujet : http://h0lg4.org/viewtopic.php?t=25284&highlight=rollei+c41

exemple de résultat : http://www.flickr.com/photos/effixe/sets/72157624891580477/

VentdeSable · Février 17, 2011, 21:47:04

"le kit rollei c41 digitbase a l'air plus simple d'utilisation , quelqu'un confirme?"

Avec une machine tout est simple. A la main, rien n'est simple : l'exigence c'est la régularité. La machine est fiable, la main est faible.

Jérôme.

parkmar · Février 17, 2011, 22:01:21

Citation de: VentdeSable le Février 17, 2011, 21:47:04
"le kit rollei c41 digitbase a l'air plus simple d'utilisation , quelqu'un confirme?"
Avec une machine tout est simple. A la main, rien n'est simple : l'exigence c'est la régularité. La machine est fiable, la main est faible.
Jérôme.

Ce qui voudrait dire qu'il vaut mieux se procurer une CPE 2? jamais développé de négatif (ni diapo), je préfère donc bien me renseigner avant de faire des sottises.
Merci de ton avis.
Cordialement.

VentdeSable · Février 17, 2011, 22:54:51

J'ai juste une petite longueur d'avance : je possède depuis un moment une CPE (sans lift) et j'ai acheté il y a peu à Sels d'Argent un kit C41 (il était peut-être destiné à un autre, mais l'histoire ne le dit pas).

Je suis convaincu que le passage par cette machine "est" obligatoire pour la régularité et la reproductivité.

La mienne ne dispose pas de lift.

Pas celui que je cherchais, mais vous y voyez assez bien l'intérêt de ces machines C41

Mais c'est faisable à la main semble-t-il : Paterson

Ceux qui en possèdent une vous diront que les machines à Lift sont une panacée. Mais ceux qui possèdent une ATL riront d'eux. En résumé, les solutions "machine" fonctionnent et vous permettent d'obtenir la rigueur nécessaire.

Je pense que le véritable argument, la clef c'est : la reproductivité.

Contrairement au N&B et ses énormes latitudes, le C41 et plus encore, l'E6 sont des modèles de rigueur.

Jérôme.

parkmar · Février 18, 2011, 10:16:19

Merci Jérôme! qu'est-ce que le "lift"? quelle différence avec la CPE 2?
La langue Anglaise n'est pas mon amie! j'en suis resté au traité de Vienne où tout le congrés parlait français

Cordialement.

FrancoisC · Février 18, 2011, 12:13:56

Le Lift est un accessoire pour la CPE 2. Sans le lift les produits doivent être changés à la main. On enlève la cuve, on la vide, on la remplit avec le produit suivant dans le processus, on replace la cuve et on continue.
Avec le Lift on fait ça en un geste sans toucher la cuve. C'est plus propre et plus rapide.
http://www.jobo.com/jobo_service_analog/us_analog/instructions/instructions_manual_cpa-2_cpp-2_09.htm

C'est une réponse théorique car mon club possède un CPE 2 (que je viens de sortir du grenier

)mais sans le lift. Du coup, c'est assez dur à trouver tout seul. On trouve les kits complets avec lift vers 200/300€ mais le lift seul pour le moment je ne l'ai vu qu'à 300€ et des bananes en neuf

parkmar · Février 18, 2011, 12:37:16

Une chose que je n'ai pas bien comprise dans le processus Tetenal; ils préconisent de laver 30s; cela veut dire qu'il faut laver entre le 1er révélateur et le second?
Les modes d'emploi de Tetenal pour et pour tous ses produits n'ont jamais pu trouver un traducteur correct ou c'est moi qui n'y comprend rien! et pourtant l'Allemagne est notre premier partenaire économique.
Si quelqu'un avait la patience de bien vouloir m'expliquer exactement la façon de procéder, je lui en serais très reconnaissant; Rien d'urgent quand vous aurez le temps

J'ai trouvé sur ebay des CPE 2 mais les vendeurs ne veulent pas être réglés par Paypal!!! je n'ai plus qu'à attendre un vendeur qui accepterait ce réglement.
Merci à tous pour votre dévouement.
Cordialement.

kevlar · Février 18, 2011, 12:49:28

non, voici ce que je fais (C41)
- pré-lavage 5' (à la température de traitement)
- révélateur
- bain d'arrêt
- Blix
- lavage 6x40 secs (tu vides après chaque période de 40 secs) ce qui est efficace est évite le gaspillage d'eau
- bain stab (ne pas agiter)
- séchage.

Bon courage, c'est facile est vraiment plaisant (en machine)

parkmar · Février 18, 2011, 13:55:52

Citation de: kevlar le Février 18, 2011, 12:49:28
non, voici ce que je fais (C41)
- pré-lavage 5' (à la température de traitement)
- révélateur
- bain d'arrêt
- Blix
- lavage 6x40 secs (tu vides après chaque période de 40 secs) ce qui est efficace est évite le gaspillage d'eau
- bain stab (ne pas agiter)
- séchage.
Bon courage, c'est facile est vraiment plaisant (en machine)

Merci kevlar!
Je suppose donc qu'à chaque changement de produit tu ne rinces pas! Est-ce que tu récupères les produits ou bien à chaque utilisation tu jettes? le mode d'emploi du C41 tetenal ne précise rien!
Blix : c'est blanchiment?
Merci.
Cordialement.

fredography · Février 18, 2011, 16:31:33

Bonjour à tous, après avoir initié ce fil, je voudrais sincèrement remercier tous les contributeurs.

Aussi je voudrais vous faire part de ma première expérience.
- Achat sur Ebay d'une CPE2 Lift avec plein de cuves de toutes tailles (env. 10), plein de spires, un thermomètre digital précis au 1/10, une lampe lab0 Durst (super grande), des pinces, et quelques bricoles --> 300 €
- Achat de 3 kits Tetenal C41 1L
- Lecture des notices / video sur youtube / forums etc ....
- 1er essai : je ne connaissais pas du tout le matériel Jobo (cuves et spires). L'enroulement du film dans la spire se passe bien (je suis habitué depuis 10 ans à le faire dans une cuve Parterson). Je mets la spire dans la cuve, avec le cylindre central, je ferme la cuve ... étonné du fait qu'il y ait du jeu dans le couvercle ...
- je prépare mes produits (50 cl dans les bouteilles 60 cl), jusque là tout va bien
- je monte la température à 38 C°  assez facile .... Avec mon thermomètre
- Et je commence le process (sans prélaver et sans chauffer la cuve, cela m'avait échappé), directement en mettant le révélateur .... Et là surprise, l'eau du bain devient toute blanche .... Le révélateur s'échappe par le couvercle mal fermé .... La cata ... je décide de continuer pour m'entraîner ... après 3 :15 je relève le Lift, plus une goute de révélateur à récupérer ... tout est dans le bain ;-)
- Je continue avec le Blix (même chose, forcément), puis lavage, puis fixateur (avec le moteur en marche). Puis j'ouvre la cuve, remplie de mousse, je rince à l'eau du robinet pour enlever la mousse ... puis je fais sécher .... Et bien figurez vous que j'ai pu récupérer quelques photos, celle étant les plus à l'extérieur de la spire ....
- Suite à cela j'ai refait un essai ... en apprenant à fermer la cuve ... et là, ça a marché nickel !
Bon, depuis j'ai appris des nouveaux trucs que je mettrai en application au prochain essai :
-   Prélavage 5mn avec de l'eau du robinet à température
-   Stabilisation dans une cuve à part à température ambiante sans secouer
-   Pas de rinçage du stabilisateur
Voilà voilà, suite au prochain épisode .... Mais il me reste des questions que je poserai bientôt ...
Un lien vers une phot de mon second essai http://www.flickr.com/photos/fredographie/5453948431/

Cordialement.

kevlar · Février 18, 2011, 19:30:29

Citation de: tophes le Février 18, 2011, 17:09:15
fredography , le fixage ce fait hors cuve et surtout pas par rotation. Prévoir un récipient pour cet usage et tremper le film environ 2 mt puis séchage directe .

tu veux dire le stab ...

kevlar · Février 18, 2011, 19:32:43

Citation de: parkmar le Février 18, 2011, 13:55:52
Merci kevlar!
Je suppose donc qu'à chaque changement de produit tu ne rinces pas! Est-ce que tu récupères les produits ou bien à chaque utilisation tu jettes? le mode d'emploi du C41 tetenal ne précise rien!
Blix : c'est blanchiment?
Merci.
Cordialement.

oui, tu peux le faire ainsi :
une préparation de 400ml (j'ai toujours fractionné le Kit Tetenal) te permets 3-4 films de 24 à 36 poses (en 24x36) puis un dernier (4 ou 5e selon l'âge des bains, le type de film ...) avec un temps allongé.
Après, à l'évier !

parkmar · Février 20, 2011, 12:21:03

Citation de: kevlar le Février 18, 2011, 19:32:43
oui, tu peux le faire ainsi :
une préparation de 400ml (j'ai toujours fractionné le Kit Tetenal) te permets 3-4 films de 24 à 36 poses (en 24x36) puis un dernier (4 ou 5e selon l'âge des bains, le type de film ...) avec un temps allongé.
Après, à l'évier !

Sans trop t'ennuyer et ce n'est pas urgent, pourrais-tu (mail perso apparent) me faire parvenir ton mode d'emploi le plus précis et exhaustif possible, très détaillé destiné à un abruti qui ne comprend rien (ce qui semblerait être mon cas d'ailleurs)

Merci d'avance.
Cordialement.

fredography · Février 20, 2011, 17:45:37

Citation de: fredography le Février 18, 2011, 16:31:33
Bonjour à tous, après avoir initié ce fil, je voudrais sincèrement remercier tous les contributeurs.

Aussi je voudrais vous faire part de ma première expérience.
[....]
Bon, depuis j'ai appris des nouveaux trucs que je mettrai en application au prochain essai :
-   Prélavage 5mn avec de l'eau du robinet à température
-   Stabilisation dans une cuve à part à température ambiante sans secouer
-   Pas de rinçage du stabilisateur
Voilà voilà, suite au prochain épisode .... Mais il me reste des questions que je poserai bientôt ...
Un lien vers une phot de mon second essai http://www.flickr.com/photos/fredographie/5453948431/

Cordialement.

Bonjour, j'ai retenté plusieurs développements aujourd'hui ...
1) Galère pour enrouler un film 120 dans la spire Jobo (1ère fois que ça m'arrive avec du 120), je crois qu'il était très fortement courbé ... donc je n'ai pas pu faire autrement que de forcer un peu du coup il est un peu plié et abîmé ;-(
2) Le stab laisse des traces énormes! (qui ne se voient pas trop au scan) . etes vous sûr qu'on ne puisse pas laver un dernier coup avec de l'eau distillé ?

Ci-après un petit exemple d'un 6x9, Mamiya Press, développé par mes soins.
http://www.flickr.com/photos/fredographie/5461383149/

Cordialement.

kevlar · Février 20, 2011, 18:05:06

Citation de: parkmar le Février 20, 2011, 12:21:03
Sans trop t'ennuyer et ce n'est pas urgent, pourrais-tu (mail perso apparent) me faire parvenir ton mode d'emploi le plus précis et exhaustif possible, très détaillé destiné à un abruti qui ne comprend rien (ce qui semblerait être mon cas d'ailleurs)
Merci d'avance.
Cordialement.

avec plaisir, mais ton mail n'est pas apparent !
Tiens, dans 3h00 maxi, je développe deux films en C41, on sera pile dans l'ambiance !

parkmar · Février 20, 2011, 18:38:39

Citation de: kevlar le Février 20, 2011, 18:05:06
avec plaisir, mais ton mail n'est pas apparent !
Tiens, dans 3h00 maxi, je développe deux films en C41, on sera pile dans l'ambiance !

jmgrasset [at] wanadoo.fr

kevlar · Février 20, 2011, 19:18:35

Citation de: parkmar le Février 20, 2011, 18:38:39
jmgrasset§wanadoo.fr

posté

kevlar · Février 20, 2011, 19:21:40

Citation de: fredography le Février 20, 2011, 17:45:37
Bonjour, j'ai retenté plusieurs développements aujourd'hui ...
1) Galère pour enrouler un film 120 dans la spire Jobo (1ère fois que ça m'arrive avec du 120), je crois qu'il était très fortement courbé ... donc je n'ai pas pu faire autrement que de forcer un peu du coup il est un peu plié et abîmé ;-(
2) Le stab laisse des traces énormes! (qui ne se voient pas trop au scan) . etes vous sûr qu'on ne puisse pas laver un dernier coup avec de l'eau distillé ?

Ci-après un petit exemple d'un 6x9, Mamiya Press, développé par mes soins.
http://www.flickr.com/photos/fredographie/5461383149/

Cordialement.

pour la pelloche 120 et les spires Jobo, il faut de la patience, arrondir les angles, s'aider des doigts sur le "champ" de la spire (et ce n'est rien à côté de la mise en place d'une trix-x 120 archi -raide sur ces spires)

Pour les traces :
- il ne faut pas rincer après, le STAB assurant la conservation à long terme des films
- les tâches, si elles sont TROP nombreuses, résultent soit, d'une agitation/rotation trop brutale (le plus probable), soit d'une eau trop calcaire ; prévoir de la Volvic pour ce bain.

STAN. · Février 21, 2011, 09:12:52

un fil intéressant mais quand est il du développement papier ? est ce encore jouable ? j'ai récupéré un agran couleur Vivitar VI avec un analyseur Beseler PM1A + une unité thermostaté UT2P précis au 1/2° prés.
[at] vent de sable la précision d'un thermomètre au mercure est elle fiable et / ou juste ?

kevlar · Février 21, 2011, 10:13:08

d'après un vieil essai de CI (Ronan ou Bruno) le kit RA4 était parfait, mais il fallait prévoir de nombreux essais, une méthode très rigoureuse pour évaluer le contraste et la densité

parkmar · Février 21, 2011, 21:02:54

Citation de: kevlar le Février 21, 2011, 10:13:08
d'après un vieil essai de CI (Ronan ou Bruno) le kit RA4 était parfait, mais il fallait prévoir de nombreux essais, une méthode très rigoureuse pour évaluer le contraste et la densité

Merci de ton mail personnel.
Cordialement.

VentdeSable · Février 21, 2011, 21:39:45

"§ vent de sable la précision d'un thermomètre au mercure est elle fiable et / ou juste ? "

Un thermomètre est la plupart du temps constant. Un thermomètre au mercure est particulièrement constant et qui plus est, réputé pour être précis. Maintenant, si vous mesurez avec un thermomètre à alcool, un au mercure et un électronique un même bac de liquide, au même endroit, vous aurez trois mesures différentes. Imaginez si vous le faites avec trois de chaque sorte...

La question est : lequel croire ?

La réponse la plus rationnelle : aucun et tous !

Croyez celui que vous avez décidé d'utiliser. Ce seront vos 38 degrés.

L'avantage avec un thermomètre au mercure, c'est qu'il est sensé être plus constant.

Jérôme.

geargies · Février 23, 2011, 09:17:35

at fredo: belle tof! J'admire ton énergie ! Je vais mettre mon tank a cote de mes pelloches, ça va peut être se faire tout seul?

STAN. · Février 23, 2011, 09:46:54

à ventdesable merci pour ton avis , personnellement j'utilise un thermométre au mercure acheté en magasin photo à une époque ou le mercure n'était pas bannis...je possède aussi un thermo. à alcool et là, la mesure me parais fantaisiste sur le souvenir que j'en ai gardé!
je ne connais pas la fiabilité des thermo électronique , si quelqu'un en a une éxperience avec un modèle ?
quand tu dis vos 38° j'aimerais autant me rapprocher des 38° du fabricant.
au final je pense que la T° donné par mon thermo au mercure (utilisé à une époque dans le médical ou à la maison ) doit s'en rapprocher.

fredography · Mars 06, 2011, 14:31:27

Citation de: fredography le Février 20, 2011, 17:45:37
Bonjour, j'ai retenté plusieurs développements aujourd'hui ...
1) Galère pour enrouler un film 120 dans la spire Jobo (1ère fois que ça m'arrive avec du 120), je crois qu'il était très fortement courbé ... donc je n'ai pas pu faire autrement que de forcer un peu du coup il est un peu plié et abîmé ;-(
2) Le stab laisse des traces énormes! (qui ne se voient pas trop au scan) . etes vous sûr qu'on ne puisse pas laver un dernier coup avec de l'eau distillé ?

Ci-après un petit exemple d'un 6x9, Mamiya Press, développé par mes soins.
http://www.flickr.com/photos/fredographie/5461383149/

Cordialement.

Alors pour info, diluer le stab dans de l'eau déminéralisée a complètement supprimer le problème de traces blanches .... Bon ben c'est nickel maintenant .... je pense pouvoir reproduire le process avec une certaine qualité! Il me reste juste à savoir adapter les temps en fonction du nombres de pellicules déjà traitées et des sensibilités de ces mêmes pellicules ....

Cordialement.

fredography · Mars 13, 2011, 10:47:45

Une dernière chose me turlupine .... la température, tout au moins sa précision!

Je viens d'essayer plusieurs moyens de mesure parmi des thermomètres électroniques, des thermomètres à liquide, etc .... et j'observe un écart allant parfois de 1.5°C ....

Alors ma question, auquel faire confiance?

Connaissez vous un thermomètre qui puisse être considéré comme une référence?

Merci d'avance.

VentdeSable · Mars 13, 2011, 14:08:40

Bonjour,

A l'observatoire de Meudon il y a un mètre étalon. Peut-être existe-t-il un endroit ou vous pourrez trouver une "thermomètre étalon et comparer sa mesure avec le votre. Une fois le delta fixé...

Les thermomètres mercures sont sensés être les plus fiables et constants. Mais encore faut-il qu'ils aient été bien étalonnés...

Bienvenue dans le monde de la mesure précise !

Jérôme.

Macfredx · Mars 13, 2011, 14:41:00

Là, tu rentre dans la problèmatique de "la chaîne d'étalonnage".
En gros, pour être sûr, il faudrait que ton thermomètre soit étalonné par un prestataire agréé par le BNM (Bureau National de Métrologie).
Vu les tarifs, ça ne se justifie pas pour un particulier (à moins de ne pas savoir quoi faire de son argent).

Je pense aussi que le thermomètre au mercure est la meilleure solution. À condition de réussir à en trouver un...

geargies · Mars 13, 2011, 22:19:54

Bon j'ai encore pété mon thermomètre enfin la colonne de liquide est fragmenté et impossible d'en trouver là où je suis quant à ceux au mercure..!!

veto · Mars 14, 2011, 08:20:52

Pas grave , ça arrive , en tapotant doucement le réservoir du thermomètre sur quelque chose de dur ( pas trop fort quand même ) on arrive à recoller les morceaux ...

poto · Mars 14, 2011, 18:51:48

J'aurais tendance à croire les bons vieux thermomètres à mercure ou alcool. J'ai un machin électronique qui donne 0.8° C de plus que les autres classiques. L'essai qui tue c'est de mélanger un peu d'eau et des glaçons dans une bouteille thermos (pour limiter les influences extérieures) et de plonger les deux thermomètres dedans et de comparer (bien agiter). Cela doit donner 0° C. On verra lequel dit vrai. Dans la vrai vie il est difficile d'atteindre 0° C, 0.1 ou 0.2° C est raisonnable. Expérience vécue. Surtout pas de gaspillage, se servir l'apéro pour utiliser les glaçons restants, en particulier si le thermomètre est à alcool.
A+

thierry01150 · Mars 16, 2011, 00:06:30

J'ai un copain qui a un processor Jobo dont il ne fait rien, vous pouvez le contacter sa page Web: http://www.modusphoto.com/
et ses coordonnées sont:
Lajos Jardai
Erftstr. 36
50259 Pulheim
Germany
Mobil +49 171-830 28 42
modusphoto § modusphoto . com (Les espaces en moins)
Ils parlent courament Hongrois Allemand et Anglais et sa femme parle correctement le Français

Les histoires de T°, agitation,... c'est très important, et ça peut se voir. J'ai du m'occuper d'une Rack & Tank C41 pendant quelques mois, et quand je passais des "controls strips", je devais les mettre toujours au même endroit autrement les résultats variaient.
J'avais testé, esprit d'aventure, de ne pas couper le bout de film à l'encoche prévue mais de passer 2 films à la place *. Donc le bout de films à été développé de la même façon, mais au lieu de mesurer 30 Cm (?) il en faisait 60. Le double vu que j'en avais pris l'équivalent de 2. Une fois passé au densitomètre, les résultats étaient différents.
Tout ça pour dire que toutes ces petites différence de T°, d'agitation sont mesurable. Après, est ce que c'est important, est ce que ça se voit?
Le tout c'est d'être constant et là les processor Style Jobo sont vraiment un gros plus.
*: Les "controls strips" C41 étaient une bobine de 30 mètres de long d'un film pré exposé que l'on concervait dans le frigo et dont on coupait à l'encoche un morceau pour le développer.

Une fois développé on le mesurait au denstiomètre pour vérifier que tout allait bien et le cas échéant, corriger.
En E6, les "Controls strips" étaient déja découpés.

geargies · Mars 16, 2011, 07:12:30

De colère je l'ai jeté ...

Bru · Mars 16, 2011, 10:28:43

La colère est rarement une bonne conseillère. Mais je comprends ton geste.

Développement couleur - Le faire soi-même - Vos retours?

JMS

JMS