Il parait que le JPEG Nikon...

[Aria]

Oui mais par temps gris çà restitue du temps gris. Si on veut donner l'impression que le temps n'était pas gris il va falloir commencer à tricher par divers artifices.

Non ton PC neutre aura juste tendance à te donner une scene fadasse...il est nullement question de transmormer le gris en or.

[Aria]

Sur une scène équilibrée, c'est bien possible, dans le cas présent, avec un fort contraste, ça se discute, j'ai été moi même surpris de devoir y aller aussi fort.

Le Fait de pousser tes curseurs vont toujours te donner des carricatures...essaie le standard en le laissant tel que au début, puis modifie le ensuite...
Tu te surprendra à enlever de la saturation dans bien des cas  

[Gérard JEAN]

Non ton PC neutre aura juste tendance à te donner une scene fadasse...il est nullement question de transmormer le gris en or.

L'ajout de contraste et de saturation sont les deux premiers artifices pour transformer le fadasse en autre chose.

[Aria]

L'ajout de contraste et de saturation sont les deux premiers artifices pour transformer le fadasse en autre chose.

C'est d'habord le PC qui va determiner tes contrates et ta saturation...prendre un Neutre pour ajouter beaucoup de contrastes et de saturation est contre nature, autant prendre un Standard ou paysage.

[Gérard JEAN]

C'est d'habord le PC qui va determiner tes contrates et ta saturation...prendre un Neutre pour ajouter beaucoup de contrastes et de saturation est contre nature, autant prendre un Standard ou paysage.

Ha oui là c'est sur qu'il vaut mieux agir par le PC donc au dématricage plutôt que par de nouvelles étapes. Mais faut-il rechercher cet effet d'accentuation pour obtenir une image qui tente de ressembler à ce qu'on aurait obtenu par beau temps ?

[Aria]

Mais faut-il rechercher cet effet d'accentuation pour obtenir une image qui tente de ressembler à ce qu'on aurait obtenu par beau temps ?

Hors de question...on n'est pas sur Toshop, je dis justement le contraire à Sparfell...il abuse des potards sur le PC Neutre et cela ne rend pas naturel.

[Gérard JEAN]

Bon finalement on dit un peu la même chose j'ai l'impression. 

[Aria]

Bon finalement on dit un peu la même chose j'ai l'impression. 

C'est possible...

[grosnoob06]

Hors de question...on n'est pas sur Toshop, je dis justement le contraire à Sparfell...il abuse des potards sur le PC Neutre et cela ne rend pas naturel.

et pourtant, chassez le naturel, il revient au galop... ce qui revient au même à la fin.

[restoc]

C'est d'habord le PC qui va determiner tes contrates et ta saturation...prendre un Neutre pour ajouter beaucoup de contrastes et de saturation est contre nature, autant prendre un Standard ou paysage.

Ah bon? Cà mérite d'être démontré.  Ce qui est sûr c'est que  bidouiller du jpeg Standard ou Paysage c'est carrément pire ,  de l'eugénisme à notre époque ! 

[Sparfell]

prendre un Neutre pour ajouter beaucoup de contrastes et de saturation est contre nature, autant prendre un Standard ou paysage.

Certes, mais vu que l'expérience consistait à tripatouiller le PC, et rien que ça pour simuler du JPG boîtier, pour voir où ça menait, ça ne laissait pas beaucoup de possibilités
Le PC Neutre seul ( avec +1.7 Il pour corriger mon -1.7 à la pdv ) ... c'est quand même un peu tristounet ... d'où l'essai à sat+3 présenté plus haut

Le PC Standard seul ( avec +1.7 IL ), c'est logiquement encore plus contrasté, d'où l'essai à cont-2 sat+2 présenté plus haut

[Aria]

Ah bon? Cà mérite d'être démontré. 

Demontré ?? Facile tu fais l'essai....prends neutre et met +3 partout tu verras.

Ce qui est sûr c'est que  bidouiller du jpeg Standard ou Paysage c'est carrément pire ,  de l'eugénisme à notre époque ! 

Bidouiller un Standard sera plus productif dans la majorité des cas...il faut juste ajuster à sa préférence et c'est tout. On n'est pas tenu d'augmenter les valeurs, rien n'interfit d'en baisser certaines.

Certes, mais vu que l'expérience consistait à tripatouiller le PC, et rien que ça pour simuler du JPG boîtier, pour voir où ça menait, ça ne laissait pas beaucoup de possibilités

Laisses tomber le neutre pour ce grnre de pratique et  fais toi un Standard plus soft...tu y gagneras ! Ce qui est certain c'est qu'il faut aller doucement avec les curseurs de Saturation et Contraste.

[ergodea]

le bracketing est toujours utile meme si ton raw contient toutes les infos le calage de l'expo optimale a une grande influence sur le resultat du travail de PT en porticulier sur un travail sur la chromie, par contre en effet notre amis  ne doit peut etre pas bien realiser l'enormité de sa betise en parlant de bracketer une image en mouvement, mais bon c 'est un peu normal a force de bosser avec du fuji on oublie vite les problematique des photos en mouvement :-) ...
apres si tu a un moyens de suspendre ta cavaliere et de lui faire prendre la pose avec le canansson ...

Je continue à penser, suite à mes expériences, que même si le d800 a des capacités énormes en terme de dynamique, le fait de remonter les BL de façon conséquente fait perdre en qualité calorimétrique et au niveau des tons bien que tout à fait exploitable...Une photo bien exposée au départ aura un meilleur rendu...Cela a toujours été ainsi, et ce malgré les hautes capacités du d800...Enfin, comme dit, c'est ce que j'ai pu constater et n'engage que moi dans cette constatation...

[Sparfell]

le fait de remonter les BL de façon conséquente fait perdre en qualité calorimétrique et au niveau des tons

Et il faut bien avouer que c'est particulièrement gênant en hiver ...

[ergodea]

Et il faut bien avouer que c'est particulièrement gênant en hiver ...

[restoc]

Demontré ?? Facile tu fais l'essai....prends neutre et met +3 partout tu verras.
Bidouiller un Standard sera plus productif dans la majorité des cas...il faut juste ajuster à sa préférence et c'est tout. On n'est pas tenu d'augmenter les valeurs, rien n'interfit d'en baisser certaines.
Laisses tomber le neutre pour ce grnre de pratique et  fais toi un Standard plus soft...tu y gagneras ! Ce qui est certain c'est qu'il faut aller doucement avec les curseurs de Saturation et Contraste.

Et bien je comprend mieux vos pb : à partir du Neutre il ne faut jamais utiliser le contraste et la saturation en première intention : ce sont des algos anciens , simplistes et violents et qui sont redondants l'un sur l'autre. C'est d'autant plus vrai en jpeg qui est ramené en 8 bits et a perdu une bonne part de la dynamique. Un vrai développement à partir du neutre doit se faire à partir de deux réglages : 1/ l'exposition qui est linéaire et centrée donc facile à utiliser et permet de balayer les BL et HL pour voir où il y a du signal et 2/ l'outil courbe qui permet de mettre du tonal linéaire ou courbe en s ou multi-palier sans sursaturer.

Il faut abandonner les boutons contrastes, saturations et niveaux automatiques ...sauf pour faire des effets spéciaux involontaires!

[Aria]

Et bien je comprend mieux vos pb : à partir du Neutre il ne faut jamais utiliser le contraste et la saturation en première intention : ce sont des algos anciens , simplistes et violents et qui sont redondants l'un sur l'autre. C'est d'autant plus vrai en jpeg qui est ramené en 8 bits et a perdu une bonne part de la dynamique. Un vrai développement à partir du neutre doit se faire à partir de deux réglages : 1/ l'exposition qui est linéaire et centrée donc facile à utiliser et permet de balayer les BL et HL pour voir où il y a du signal et 2/ l'outil courbe qui permet de mettre du tonal linéaire ou courbe en s ou multi-palier sans sursaturer.

Il faut abandonner les boutons contrastes, saturations et niveaux automatiques ...sauf pour faire des effets spéciaux involontaires!

Je crois que tu fais fausse route...il n"est nullement question de développement !!

Il est question de compromis....puisque nous parlons JPEG.

[pepew]

Et bien je comprend mieux vos pb : à partir du Neutre il ne faut jamais utiliser le contraste et la saturation en première intention : ce sont des algos anciens , simplistes et violents et qui sont redondants l'un sur l'autre. C'est d'autant plus vrai en jpeg qui est ramené en 8 bits et a perdu une bonne part de la dynamique. Un vrai développement à partir du neutre doit se faire à partir de deux réglages : 1/ l'exposition qui est linéaire et centrée donc facile à utiliser et permet de balayer les BL et HL pour voir où il y a du signal et 2/ l'outil courbe qui permet de mettre du tonal linéaire ou courbe en s ou multi-palier sans sursaturer.

Il faut abandonner les boutons contrastes, saturations et niveaux automatiques ...sauf pour faire des effets spéciaux involontaires!

Je n'y comprends rien...
quand je lis ça "l'outil courbe qui permet de mettre du tonal linéaire", sans autre explication, ça me fait plus penser à de l'esbroufe qu'à un vrai conseil. Désolé si je suis trop bête ou incompétent 
Tu dis "constraste et saturation sont des algos anciens, simplistes et violents".
Ils le sont tout autant à partir du PC standard, portrait ou autre.

Tu dis donc qu'il ne faut pas utiliser ces réglages.
1/ Nikon se fout donc de nous en mettant à dispo des possibilités de réglages inutiles.
2/ la courbe réglable dans le boitier, je n'ai pas trouvé. Tu peux charger un PC avec une courbe modifiée dans le boitier. Mais la modif a été faite sur ton ordi, tu ne changeras pas la courbe sur ton boitier.

Un certain nombre de personnes ici utilises des PC modifiés :
Neutre avec souvent un petit peu plus de constraste/saturation,
Standard avec parfois des constraste Auto et/ou saturation Auto, par exemple
Vivid, Paysage avec parfois des curseurs moins poussés.

Vu certains niveaux d'exigence ou de compétence chez certains (souvent pros pour les JPG), je doute que certains puissent se permettre des "effets spéciaux involontaires"

[arno06]

Je continue à penser, suite à mes expériences, que même si le d800 a des capacités énormes en terme de dynamique, le fait de remonter les BL de façon conséquente fait perdre en qualité calorimétrique et au niveau des tons bien que tout à fait exploitable...Une photo bien exposée au départ aura un meilleur rendu...Cela a toujours été ainsi, et ce malgré les hautes capacités du d800...Enfin, comme dit, c'est ce que j'ai pu constater et n'engage que moi dans cette constatation...

Tu peux  m engager aussi dans cette constatation...
Un rattrapage s il est violent ca se voit, et ce quelque soit le boitier....
Rien ne rattrapera une mauvaise exposition a la pdv surtout si a la pdv on a déjà l image finale dans la tête !

[arno06]

Ah bon? Cà mérite d'être démontré.  Ce qui est sûr c'est que  bidouiller du jpeg Standard ou Paysage c'est carrément pire ,  de l'eugénisme à notre époque ! 

Je suis carrément d accord avec ca ....
Qui a bosser du du jpeg autant bosser du du jpeg neutre c est celui qui offre le plus de potentiel....

[arno06]

Et bien je comprend mieux vos pb : à partir du Neutre il ne faut jamais utiliser le contraste et la saturation en première intention : ce sont des algos anciens , simplistes et violents et qui sont redondants l'un sur l'autre. C'est d'autant plus vrai en jpeg qui est ramené en 8 bits et a perdu une bonne part de la dynamique. Un vrai développement à partir du neutre doit se faire à partir de deux réglages : 1/ l'exposition qui est linéaire et centrée donc facile à utiliser et permet de balayer les BL et HL pour voir où il y a du signal et 2/ l'outil courbe qui permet de mettre du tonal linéaire ou courbe en s ou multi-palier sans sursaturer.

Il faut abandonner les boutons contrastes, saturations et niveaux automatiques ...sauf pour faire des effets spéciaux involontaires!

C est la premeire chose qu on apprend lorsqu on fait un stage photoshop, ne jamais toucher au bouton CONTRASTE

[restoc]

Je n'y comprends rien...
quand je lis ça "l'outil courbe qui permet de mettre du tonal linéaire", sans autre explication, ça me fait plus penser à de l'esbroufe qu'à un vrai conseil. Désolé si je suis trop bête ou incompétent 
Tu dis "constraste et saturation sont des algos anciens, simplistes et violents".
Ils le sont tout autant à partir du PC standard, portrait ou autre.

Tu dis donc qu'il ne faut pas utiliser ces réglages.
1/ Nikon se fout donc de nous en mettant à dispo des possibilités de réglages inutiles.
2/ la courbe réglable dans le boitier, je n'ai pas trouvé. Tu peux charger un PC avec une courbe modifiée dans le boitier. Mais la modif a été faite sur ton ordi, tu ne changeras pas la courbe sur ton boitier.

Un certain nombre de personnes ici utilises des PC modifiés :
Neutre avec souvent un petit peu plus de constraste/saturation,
Standard avec parfois des constraste Auto et/ou saturation Auto, par exemple
Vivid, Paysage avec parfois des curseurs moins poussés.

Vu certains niveaux d'exigence ou de compétence chez certains (souvent pros pour les JPG), je doute que certains puissent se permettre des "effets spéciaux involontaires"

Sans polémiquer je crois qu'il te faudrait commencer par les bases et lire quelques bons bouquins si tu veux tirer le meilleur de ton boîtier..

[Bernard2]

C est la premeire chose qu on apprend lorsqu on fait un stage photoshop, ne jamais toucher au bouton CONTRASTE

C'est vrai, mais pour être précis on peut se servir de cet outil simple si l'image est sous exposée.
En effet le défaut de cet outil est qu'il augmente le contraste et étalant l'ensemble des tons de manière uniforme ce qui amène à cramer les HL si l'image était déja bien exposée.

[pepew]

restoc, je comprends qu'on ne doit pas toucher aux réglages contraste ou saturation d'un boitier Nikon.

Pour du JPG direct (sans traitement ToShop derrière), il faudrait donc se contenter des PC tels qu'ils sont fournis par Nikon ? Bizarre.

Perso, je pense que les réglages boitiers ne font pas la même chose que les boutons NX.

Essaie une pdv en isos élevés avec un PC neutre par exemple, avec saturation auto et contraste auto dans le boitier.
Fais la même pdv avec PC neutre. Ensuite tu prends le JPG dans NX et tu fais constraste auto, saturation auto dans NX (en choisissant le PC Neutre modifié exporté du boitier peut-être) et tu compares.

Sur du JPG, aussi, le boitier mouline 12 bits, en restitue 8. NX mouline 8 bits... ça peut faire une différence.

[ergodea]

C'est vrai, mais pour être précis on peut se servir de cet outil simple si l'image est sous exposée.
En effet le défaut de cet outil est qu'il augmente le contraste et étalant l'ensemble des tons de manière uniforme ce qui amène à cramer les HL si l'image était déja bien exposée.

Très juste!
J'ai feuilleté ton livre! Il m'a l'air bien complet avec des explications comme je les aime ; ) et avec des conseils supplémentaires (genre optimiser la pdc)...Vraiment intéressant...
Par contre utiliser le d lighting auto pour éviter les phénomènes de halo...non non...cela arrive aussi, la preuve en est : les photos précédentes ; )
Quoiqu'il en soit, le d lighting auto pour l'instant est le seul mode qui me me semble correct, contrairement aux autres d lighting fixes que je maîtrise suffamment mal pour arriver à des résultats cohérents...