question technique - tribalance Lastolite & flashmetre

Démarré par maboullette, Mai 15, 2016, 19:32:16

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maboullette

Mai 15, 2016, 19:32:16 Dernière édition: Mai 15, 2016, 19:38:35 par maboullette
Bonjour,

depuis un certain temps ... j'ai des réflexion me disant que je suis sous exposé, effectivement ça me semble assez vrai, j'ai donc décidé de voir ce que ça donnait avec ma lastolite tribalance histoire de régler le problème

j'ai donc réglé mon boitier en Manuel, mis ma vitesse de synchro au 1/320ème et mis à 100 iso

maboullette

#1
Mai 15, 2016, 19:39:21 Dernière édition: Mai 15, 2016, 19:46:02 par maboullette
pour y voir plus clair ...
Donc voici ce qu'a indiqué le flashmètre  (résultat identique à un autre de marque Konika  de même fabrication)

mes questions : 1) qu'est ce qui cloche ?
                       2) pourquoi ?
                       3) comment y remédier ?
                        4) ou devraient être mes 3 pics de ma tribalance Lastolite sur l'histogramme

NotDeadYet

#2
Mai 15, 2016, 19:42:52
Ben si le pointeur doit me donner un blanc 250/250/250... t'es mal, là :

ça le fait, ou, ça le fait pas

maboullette

#3
Mai 15, 2016, 19:47:53
Justement, je ne sais pas combien il doit afficher ...  c'est un des problèmes  (en plus)

jmk

#4
Mai 15, 2016, 19:52:13
Tu ajoutes 1EV 1/3 en plus à ta mesure du flashmètre et tu verras que tu es correctement calé.

Un fil à lire : http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,252445.0.html

NotDeadYet

#5
Mai 15, 2016, 19:53:24
Citation de: jmk le Mai 15, 2016, 19:52:13
Tu ajoutes 1EV 1/3 en plus à ta mesure du flashmètre et tu verras que tu es correctement calé.
Un fil à lire : http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,252445.0.html
J'ai failli le mettre en lien...  ;D ;D ;D
ça le fait, ou, ça le fait pas

maboullette

#6
Mai 15, 2016, 21:54:49
Je vais commencer à + 1diaph   pour voir ... sur le prochain shooting

et voir comment ça se comporte, j'ai toujours du mal à trop serrer à droite,  car j'ai peur de perdre du détail dans les HL et avoir des applats.

avec +1,le raw fera le reste si besoin, même si ce n'est pas encore Nickel  ça devrait s'améliorer !

Laure-Anh

#7
Mai 15, 2016, 22:06:18
Avant de rajouter +1IL1/3 comme conseillé par jmk, il faut au préalable vérifier si ton boîtier expose correctement ou non.

Si ton flashmètre indique f8 & 1/320è s pour 100 ISO de même qu'un second flashmètre de marque Konica, et si le pic représentant le gris moyen photographié à f8 & 1/320è s pour 100 ISO n'est pas centré au sein de l'histogramme, il y a à priori non concordance entre les flashmètres et ton boîtier muni de l'objectif utilisé pour réaliser la prise de vue. En l'occurrence, il y a environ -2/3 IL par rapport au résultat attendu.

NotDeadYet

#8
Mai 15, 2016, 22:32:43

Le FIV Minolta (neuf) avait et a toujours (en tout cas pour le mien) une tendance à sous-ex 1/3 de Ø au flash (pas en lumière continue).
Stable depuis 1987, certes, mais... stable.
Et, comparé à d'autres flashmètres, toujours -1/3 Ø.
ça le fait, ou, ça le fait pas

NotDeadYet

#9
Mai 15, 2016, 22:54:34
Bref, pour faire simple après ce post qui ne sert à rien...  ;D

Si tu as des potes dans ton coin équipés de flashmètre récents > "Réunion de cellules de crise" et tu check avec +sieurs modèle ≠ sur une seule et même source.
C'est un début... Au moins tu sera sur que ton Autometer V n'est pas en cause.
Après... reste le fil mis en lien.  :D :D
ça le fait, ou, ça le fait pas

STB

#10
Mai 15, 2016, 23:02:45
Citation de: Laure-Anh le Mai 15, 2016, 22:06:18
Avant de rajouter +1IL1/3 comme conseillé par jmk, il faut au préalable vérifier si ton boîtier expose correctement ou non.

Si ton flashmètre indique f8 & 1/320è s pour 100 ISO de même qu'un second flashmètre de marque Konica, et si le pic représentant le gris moyen photographié à f8 & 1/320è s pour 100 ISO n'est pas centré au sein de l'histogramme, il y a à priori non concordance entre les flashmètres et ton boîtier muni de l'objectif utilisé pour réaliser la prise de vue. En l'occurrence, il y a environ -2/3 IL par rapport au résultat attendu.

??? ::)
euh... j'vais prendre un sky... ;D
StB

jlsee

#11
Mai 16, 2016, 01:17:15
Es-tu certain que la synchro flash du d800 va jusque à 1/320 ?

Franciscus Corvinus

#12
Mai 16, 2016, 01:19:16
Le flash est en manuel (pas de pré-éclairs)?

maboullette

#13
Mai 16, 2016, 01:31:15
Les flashs sont des flashs de studio Multiblitz Profilux 400 joules.   

pour ce qui est de la vitesse maxi de synchro  1/320  passe sans problème  avec mon D800E et  la télécommande Multiblitz.

quiola

#14
Mai 16, 2016, 02:22:52
Prendre seulement la partie gris neutre de la charte.
plein l'objectif.
mesure boitier.
le boiiter doit avoir l'histogramme  au centre.

Ensuite prise lumière incidente au flashmètre.
à reporter sur le boitier en ouvrant de 1+1/3 et c'est toujours bon.
;)
Pas compliqué ;)

Edouard de Blay

#15
Mai 16, 2016, 03:51:38
J'avais ce probleme et je n'ai jamais compris pourquoi mon histogramme êtait a gauche. Pire, lorsque j'etais en priorité A, donc semi automatique et sans correction du boitier, mon histo etait a gauche,ce qui. N´est pas logique
Cordialement, Mister Pola

Laure-Anh

#16
Mai 16, 2016, 11:46:38
Citation de: jlsee le Mai 16, 2016, 01:17:15
Es-tu certain que la synchro flash du d800 va jusque à 1/320 ?

Si la synchro flash du D800 va bien jusqu'à 1/320è s, il faut contrôler la capacité de la télécommande Multiblitz à synchroniser correctement à 1/320è s.

Si la télécommande de flash à distance Multiblitz introduit un temps de latence significatif entre le moment où le départ du cycle d'obturation et le départ de l'éclair efficace du flash, tout l'éclairement efficace mesuré par le flashmètre ne profitera pas au capteur.

Il faut en pratique faire plusieurs prises de vues d'une même surface de papier quelconque en variant le temps de pose ( par exemple, 1/100è s ; 1/125è s ; 1/160è s ; 1/200è s ; 1/250è s et 1/320è s) pour une même puissance de flash et examiner où se situe le pic au sein de chaque histogramme : si la position du pic ne reste pas à la même place mais varie de façon notable (= se déplace de plus en plus vers la gauche) au fur et à mesure que le temps de pose diminue, c'est que le temps de latence est non négligeable à 1/320è s. Le temps de latence se déduit des sous-ex progressives engendrées, et inversement.

Si le temps de latence est par exemple de 1/960è s (= 1,04 millisecondes), le capteur ne recevra que les 2/3 de l'éclairement promis par le flashmètre pendant un temps de pose de 1/320è s. Et ne recevra que 100% - (200/960)% = 79% de l'éclairement promis par le flashmètre pendant un temps de pose de 1/200è s. Et ne recevra rien de l'éclairement promis par le flashmètre pendant un temps de pose de 1/960è s. Puisque pendant 1/960è s après que le capteur soit entièrement dévoilé, il ne se passe rien au niveau du flash.

maboullette

#17
Mai 16, 2016, 13:51:33 Dernière édition: Mai 16, 2016, 13:58:59 par maboullette
quand vous avez un problème de synchro, vous avez votre image qui est coupée, on voit le rideau de l'obturateur rétrécir la fenêtre du capteur  ...

maboullette

#18
Mai 16, 2016, 13:53:55 Dernière édition: Mai 16, 2016, 14:03:18 par maboullette
avec une vitesse moins élevée ...  mais encore trop élevée ...

les photos sont faites à l'arrache pour l'illustration  !

Par contre ça me montre qu'il ne va pas falloir attendre avant de refaire le plein  !  ;D

Cela dit, c'est vrai qu'a pleine puissance, un flash peut avoir une durée 1/300 ème de seconde ... donc effectivement on tourne dans la zone, mais je suis loin de la pleine puissance  donc probablement plus prés du 1/5000 ème pour  le temps de l'éclair.

J-L Vertut

#19
Mai 17, 2016, 08:18:25 Dernière édition: Mai 17, 2016, 08:28:34 par J-L Vertut
nous le savons tous, de puis la nuit des temps photographiques,
chaque élément matériel a sa façon particulière de réagir...
il me semble que la méthode la plus simple est de garder en mémoire le décalage entre la mesure d'un appareil donné ou d'un posemètre-flashmètre donné
et le résultat sur l'histogramme de l'image sur logiciel et de l'intégrer à sa prise de vue
- une sorte d'étalonnage personnel -
(la base du métier de photographe est d'anticiper sur le résultat de la prise de vue avec un matériel donné)

je me demande quand même, sur l'exemple précis de maboulette (!)
ce que donnent les informations de l'histogramme sur le boitier

maboullette

#20
Mai 17, 2016, 13:26:56
l'histogramme sur le boitier est identique (tant que l'on peut en juger) à celui donné par CNX2

J-L Vertut

#21
Mai 17, 2016, 14:24:16
donc, la conclusion est que dans ce cas il faut vous fier à l'histogramme que donne votre boitier et exposer en ce sens

NotDeadYet

#22
Mai 17, 2016, 15:33:46
Citation de: maboullette le Mai 17, 2016, 13:26:56
l'histogramme sur le boitier est identique (tant que l'on peut en juger) à celui donné par CNX2
Quand tu veux vérifier les mesures données en utilisant une charte, tu dois cadrer cette charte PLEIN CADRE.
De plus, l'éclairage sur cette charte DOIT être uniforme (ce qui n'est PAS le cas, ici).
Là, ton histogramme prend en compte TOUTE ton image test, et, n'a pas grande valeur pour résoudre tes problèmes...
ça le fait, ou, ça le fait pas

jmk

#23
Mai 17, 2016, 16:04:58
Citation de: maboullette le Mai 17, 2016, 13:26:56
l'histogramme sur le boitier est identique (tant que l'on peut en juger) à celui donné par CNX2

Pour une même image, l'histogramme est identique.

jmk

#24
Mai 17, 2016, 16:10:30
Citation de: J-L Vertut le Mai 17, 2016, 08:18:25

- une sorte d'étalonnage personnel -
(la base du métier de photographe est d'anticiper sur le résultat de la prise de vue avec un matériel donné)

Quelque soit le procédé employé, c'est la première chose à faire, l'étalonnage ;)
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