Ma collection Nikon

[namzip]

Je ne savais pas pour Patrick, RIP.

Voici deux graphs de 2025 qui viennent en superposition des anciens.

première photo, la halle en 2016
seconde aujourd'hui. Le nouveau graph est sur la gauche de la porte.

[namzip]

Sur l'autre mur
l'état en 2016
et le Samouraï de 2025.
L'ancre existe toujours c'est juste la travée à gauche mais je n'ai pas l'image de l'époque.

[luistappa]

Ah... Je ne savais pas que Patrick n'était plus là...

J'ai encore deux de ses anciens boîtiers que je lui avais échangé. Un FT noir laitonné et un F de 1964, d'époque avec mon viseur Photomic* que j'avais seul.

*: Photomic tout court, le non TTL.

[namzip]

Je reviens de son profil, sa dernière visite date du 5 février 2026.
Dans les premières pages de ce fil, ses photos ont disparu.

[Verso92]

Dans les premières pages de ce fil, ses photos ont disparu.

Oui : c'est le bug du forum, qui a fracassé la majeure partie des photos uploadées, à l'époque...

Je reviens de son profil, sa dernière visite date du 5 février 2026.

Patrick est décédé le 28 janvier (et a été enterré hier).

Si vous souhaitez laisser un petit mot, c'est ici :
https://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,356280.msg9416565.html#msg9416565

[stratojs]

Pour ceux qui ne connaîtraient pas le moteur du F.

[namzip]

Le bloc inférieur est le porte pile?
Je ne comprends pas pourquoi il est plus court que le boitier.

Sinon, un F moteur c'est un must.

[stratojs]

Oui, la raison principale est de garder l'accès à la clé d'ouverture du dos. La secondaire est due à la dimension des piles AA,
il y en a 8.
Sympa tes tags !

[namzip]

Merci pour ces infos.

Avec le F2, Nikon a rendu amovible la clé d'ouvrture du dos.
J'ai acheté un F2 qui n'avait plus cette clé donc ouverture à problème ( très bon prix, 25 euros) et dix ans plus tard, j'ai trouvé un moteur qui avait cette clé dans le logement prévu dans la poignée.

Pour le F3 c'est un autre système qui a été choisi.

[luistappa]

Tu as eu de la chance, cette clef était difficile à trouver et assez chère mais maintenant cela fait un certain temps que cela fait parti de l'introuvable.

[stratojs]

Oui, vous avez raison. En résumé, pour les F et F36, pas de problème de clé d'ouverture, par contre il est impératif d'appairer boîtier et moteur. C'est dire qu'un F36 doit fonctionner avec son boîtier attitré.
Il faut faire très attention, en rafale, il y a un réel risque de détériorer l'obturateur avec un boîtier non appairé, car cela fonctionne jusqu'au moment où !..
Inconvénient corrigé sur les F2 & 3, tous les moteurs et boîtiers sont interchangeables.
Les moteurs MD-1 et MD-2 nécessitent le démontage de la clé d'ouverture du dos. Cela permet de passer l'axe pour le rembobinage motorisé. Pour ne pas égarer cette clé, Nikon a prévu un emplacement sur la poignée de déclenchement du moteur.
Le MD-3 n'offrant pas le rembobinage motorisé, il n'est donc pas nécessaire de démonter cette clé. Pour ouvrir le dos sans enlever le moteur, Nikon a fait simple, il suffit de déployer la clé et l'engager dans une fente prévue sur le MD-3.
Le F3 et son MD-4 avec rembobinage nécessitent également le démontage d'une petite pastille (la clé ayant été supprimée et remplacée par le bouton supérieur de rembobinage manuel). Un emplacement est prévu pour la ranger sur un côté du porte-piles du MD-4.

[stratojs]

Notons que les alimentations MB-1 du MD-1 comporte un joli petit galvanomètre pour le contrôle des piles, remplacé par deux LEDs sur la MB-1 du MD-2, lui-même en comportant une rouge indiquant la fin du rembobinage avec les dos MF-3.

[namzip]

Je ne savais pas qu'il fallait appairer les moteurs sur le F.
Je sais juste qu'il faut que le boitier soit équipé de deux trous et d'un système de bascule sur la plaque vissée au fond du boitier.
La seule fois où j'ai utilisé un F moteur c'était lorsque qu'un pote de l'agence Associeted Press m'avait demandé si je pouvais « réparer «  son boîtier qui était bloqué obturateur ouvert.
Je l'ai amené à la fête de l'huma pour le tester.
Je me voyais jouer au reporter du film Z. C'était une première pour moi.
Mon premier moteur c'était celui du FM.

J'ai eu pendant quelques années un 500 EL/M mais ce n'est pas la même chose.

[stratojs]

Il faut effectivement un boîtier comportant la semelle interne spécifique pour moteur.
Brandt frères montait systématiquement cette semelle sur les F noirs, ce qui n'était pas le cas d'autres importateurs.
La nécessité d'appairer vient du fait que le moteur déclenche à l'aide de poussoirs dont on doit ajuster la longueur pour correspondre au boîtier. Là on parle de dixièmes de millimètres. Le SAV Nikon utilisait un petit comparateur spécifique qui se visse sur le déclencheur. On mesure alors le jeu au moment du déclenchement. Il faut faire cette opération miroir en action et miroir relevé, car les jeux sont différents pour ces deux modes.
Une fois ces jeux mesurés, on les compare à ceux recommandés par Nikon, puis on ajuste les fameuses rondelles, situées sous les vis des poussoirs moteur, en fonction de leurs épaisseurs. C'est chronophage.
Le 500EL a un bruit bien... à lui, dirons nous !

[namzip]

Tu me surprends tous les jours.

Non seulement tu possèdes une superbe collection de matériel Nikon mais en plus des trucs improbables.
Un outil pour adapter les moteurs de F. 

Merci pour le partage.

[bruno-v]

C'est chronophage.

Il faut surtout avoir les 2 vis présentes sur les 2 poussoir, ensuite on les allonges progressivement jusqu'au blocage puis on place les rondelles (0,3/0,5/0,7mm). On trouve la procédure se trouve dans le repair manual de 7-1962.
J'ai réparé puis synchronisé un F36 sans les outils, sans la doc, avec des vis et les rondelles provenant d'épaves Nikon. Je n'ai pas testé avec un film, mais le plus compliqué a été de régler la masselotte de retard de cadence (quel mauvais bricolage ce truc !  )
a+

[stratojs]

... "il faut surtout avoir les deux vis présentes...", je dirai même plus, il faut surtout avoir le moteur !
Oui certes, en mécanique il est toujours possible de bricoler, mais en l'occurrence ici je parlais des normes Nikon.
Le véritable test se fait avec des films et dans la durée, comme écrit plus haut cela peut fonctionner jusqu'au jour où !
A l'époque le sav a vu passer plus d'un F avec obturateur détruit. "Ah bon, il faut les appairer, je ne comprends pas, pourtant il fonctionnait bien..."
J'ai toujours un F36 acheté d'occasion et appairé au SAV Brandt Frères en 1969. Je m'en suis servi au quotidien une petite dizaine d'années. Il se repose donc depuis des lustres, de temps en temps, je le fais fonctionner et il ronronne comme au premier jour.
Quant au comparateur Nikon, il ne m'appartient pas, c'est celui d'un ami réparateur retraité !

[stratojs]

Puisqu'il est ici question de F36, abordons le sujet du rechargement en film.
Pour commencer, il est indispensable d'avoir une courroie bien positionnée. C'est à dire, accrochée sur le boîtier côté manivelle de rembobinage, passant ensuite librement dans un anneau accroché au boîtier côté déclencheur, pour terminer fixée au bas de l'alimentation du moteur, voir photo.
Ainsi accrochée, ce ne sont pas les deux fixations du boîtier qui supportent tout le poids. C'est la raison d'être de cette fixation sur l'alim. Il ne reste plus qu'à ouvrir le dos, laisser délicatement pendre le F36 au bout de la courroie, et utiliser tranquillement ses deux mains pour recharger/décharger le boîtier.
Cela ne m'a jamais posé de problème et avec l'habitude, c'est très rapide.

[bruno-v]

... "il faut surtout avoir les deux vis présentes...", je dirai même plus, il faut surtout avoir le moteur !

J'ai du stock de la fin du 20eme siécle 

Oui certes, en mécanique il est toujours possible de bricoler, mais en l'occurrence ici je parlais des normes Nikon.

Le manuel Nikon des F36 et S36 n'est franchement pas hyper exigeant, il dit comment faire avec seulement 3 tailles de rondelles 
Ensuite, vu le bordel mécanique, il est très possible que les blocages proviennent de l'usure du séquenceur, un peu de crasse mal placée au 1/60eme et le moteur réarme alors que l'obtu n'a pas fini son cycle, et là...
j'aurais dû faire des photos pour illustrer le truc.
a+

[bruno-v]

les piéces pour illustrer le bricolo...

Le F36 est une mécanique de S36 auquel Nikon à rajouté un renvoi + un mécanique de temporisation derrière le moteur !
C'est le moteur qui déclenche l'obtu + lance la masselotte ... qui met un certain temps à revenir et réalimenter le moteur pour lancer le réarmement.
Il n'y a pas de liaison de fin de cycle obturation, si les cames sont usées ou si le ressort de la masselotte n'a pas la bonne tension et revient trop vite, le moteur réarme alors que l'obtu n'est pas encore fermé et crac!
a+

[luistappa]

Merci pour la vision du truc... Et à quoi sert la liaison avec le « basculeur » situé dans la semelle spécifique?

[namzip]

Le basculeur est utile car l'axe du déclencheur n'est pas en face du pion de déclenchement du moteur.
Le moteur doit provenir des Nikon SP et S3 et les axes n'étaient pas situés aux mêmes endroits.

Je n'en sais rien mais c'est ce qui me vient à l'esprit en voyant le moteur démonté.

[bruno-v]

Là c'est la vue de dessous (sous la semelle du dos)
Il y a plusieurs basculeurs, un dans la semelle optionnelle du boîtier (je peux en faire une photo)
un autre pour coupler la partie S36 (métal clair) aux pièces rajoutées du F36 (en métal sombre)
Je regarderai ce soir si une illustration est présente dans le repair manual.
a+

[bruno-v]

pour visualiser le truc: le déclencheur est en haut du boîtier, une tige descend en bas de l'obtu, c'est la commande -> pour déclencher, il faut appuyer en haut quand on est un humain ... ou tirer en bas quand on est un moteur F36 ...
c'est à "ça" que sert la bascule: elle transforme la poussée vers le haut (du moteur) en un mouvement vers le bas avec le crochet visible à droite de la bascule ...
la 2eme came sert à repousser le déclencheur vers le haut (pas sûr que ce soit hyper utile car il est très difficile d'appuyer sur le F36 en même temps que le boîtier.

[luistappa]

Merci pour ces détails!