Je suis passé de mode A a mode M sur mes Nikon.

[seba]

Je crains de ne comprendre, est-il possible de m'expliquer ?
(Mes connaissances en terme d'IL se limitent aux décalages que j'apporte à mon exposition en interprétant l'indication de l'aiguille de ma cellule)

C'est une manière d'indiquer la luminance du sujet.

Par exemple IL=2 veut dire que LS/12,5 = 2^IL = 2² = 4
L est la luminance
S est la sensibilité (ici 100 ISO)

Donc L = 4x12,5/100 = 0,5 cd/m²

[JMS]

Toujours en mode A, pour le mode M il y a le Nikkormat 

Oui mais pour le mode A il y a le Nikkormat...EL ! 

[louis_m]

C'est une manière d'indiquer la luminance du sujet.

Par exemple IL=2 veut dire que LS/12,5 = 2^IL = 2² = 4
L est la luminance
S est la sensibilité (ici 100 ISO)

Donc L = 4x12,5/100 = 0,5 cd/m²

Sur mon flashmètre en mode "EV", quand je fais une mesure à100 ISO et que le résultat est 12 ( soit IL=12 donc 125 f/5.6  ). Dans le tableau du manuel on lit que la valeur 12
est égale à 10000 Lux.
Pouvez vous me donner la formule pour une conversion en Candelas par mètre-carré  ?

Merci de bien vouloir m'éclairer .

[flight33]

Merci verso92 et seba d'avoir apporté ces explications. J'ai compris que selon l'extrait du mode d'emploi, en mode spot, il y aurait 2 IL de différence de sensibilité de la cellule vs les autres modes de mesure.

Finalement, je vais donc rester en mode tout manuel (ouverture, vitesse et sensibilité) comme je le fais depuis des années, car même si je vise une zone extrêmement sombre, je peux toujours lire mon bargraphe et décaler mon exposition comme je la souhaite

en mode priorité à l'ouverture et ISO Auto, il faut Absolument que je vise une zone un minimum claire dans ma photo afin de pouvoir disposer des informations de ma cellule. (ceci dit, si mon colimateur est positionné à un endroit sombre, je peux tout de même tourner la molette secondaire pour décaler l'expo mais dans ce cas, à part compter les crans dans la tête, je ne saurai précisément comment ma photo sera exposée)

[seba]

Sur mon flashmètre en mode "EV", quand je fais une mesure à100 ISO et que le résultat est 12 ( soit IL=12 donc 125 f/5.6  ). Dans le tableau du manuel on lit que la valeur 12
est égale à 10000 Lux.
Pouvez vous me donner la formule pour une conversion en Candelas par mètre-carré  ?

Merci de bien vouloir m'éclairer .

C'est une mesure de la lumière incidente dans ce cas et on mesure l'éclairement.
J'ai fait un tableau où j'ai mis une valeur légèrement différente de 8900 lux (suite au choix d'une constante de calibration légèrement différente).
La luminance d'un sujet éclairé par 8900 lux va dépendre de son coefficient de réflexion.
Pour un sujet réfléchissant 18% de la lumière, sa luminance sera de 510 cd/m².

On peut appliquer la formule L = E.p/Pi
E = éclairement
p = coefficient de réflexion
Pi = 3,14159...

Attention pour la mesure de l'éclairement, il faut en principe utiliser un diffuseur plat.

[louis_m]

C'est une mesure de la lumière incidente dans ce cas et on mesure l'éclairement.
J'ai fait un tableau où j'ai mis une valeur légèrement différente de 8900 lux (suite au choix d'une constante de calibration légèrement différente).
La luminance d'un sujet éclairé par 8900 lux va dépendre de son coefficient de réflexion.
Pour un sujet réfléchissant 18% de la lumière, sa luminance sera de 510 cd/m².

On peut appliquer la formule L = E.p/Pi
E = éclairement
p = coefficient de réflexion
Pi = 3,14159...

Attention pour la mesure de l'éclairement, il faut en principe utiliser un diffuseur plat.

Merci beaucoup pour votre réponse.

En effet pour cette mesure il est bien dit d'utiliser le diffuseur plat , calibration = 250.  La calibration du diffuseur  hémisphérique est de 340.

Marque : SEKONIC  TYPE  L-308B ;

[egtegt²]

J'utilisais très peu l'iso auto sur mon D90 parce qu'il montait très mal en ISO, au delà de 800 ISO, ça devenait périlleux et disposer de seulement 2 IL de manoeuvre, c'est top peu. Depuis que j'ai un D750, je suis presque tout le temps en ISO auto, mode A quand il y a de la lumière et que je sais que la vitesse sera suffisante, mode M quand c'est plus limite et que je veux choisir une vitesse.

J'ai eu un cas il y a quelques temps où le manuel sans iso auto était presque indispensable, c'est en photographiant mes enfants dans un accrobranche. L'exposition variait suivant que le feuillage était plus ou moins dense alors qu'une unique mesure faite vers le sol m'a donné une bonne exposition pour toutes les photos. J'ai juste dû refaire la mesure quand c'est devenu nuageux.

Pour la bascule ISO auto/fixe sur le D750, il suffit de programmer la touche vidéo pour régler les ISO, la molette avant permet de changer la sensisibilité et la molette arrière de basculer auto/fixe. Et cette touche tombe assez bien sous les doigts.

Mais c'est vrai que je trouve dommage que sur un appareil donné comme faisant partie de la gamme Pro par Nikon, il n'y ait pas de touche ISO dédiée comme sur les D8XX.  J'aurais même bien apprécié une molette dédiée aux ISO mais en dehors du df, ça ne fait pas partie de la philosophie Nikon apparemment.

[kochka]

Le Z le propose, sous l'index, mais j'avoue peu m'en servir.

[Tonton-Bruno]

J'ai eu un cas il y a quelques temps où le manuel sans iso auto était presque indispensable, c'est en photographiant mes enfants dans un accrobranche. L'exposition variait suivant que le feuillage était plus ou moins dense alors qu'une unique mesure faite vers le sol m'a donné une bonne exposition pour toutes les photos.

Dans ces cas-là je ne bascule pas en tout manuel, je me contente d'appuyer sur la touche "mémorisation d'exposition temporisée" dont j'ai réglé la temporisation à 30s. Il faut rester 30s sans appuyer à mi-course sur le déclencheur pour perdre la mémorisation, ce qui ne m'arrive jamais en suivi d'action.
J'utilise très souvent, et dans des cas très différents, cette mémorisation de l'exposition.
Cela me permet de rester presque tout le temps en mesure matricielle mode A et ISO Auto, tout en ayant toujours à ma disposition les bons paramètres que j'ai choisis pour toute une série.

Je rappelle aussi que lorsque l'expo est mémorisée, on peut encore jouer sur la compensation d'exposition pour décalere l'expo mémorisée. Bref cela devient un mode manuel super efficace, juste en appuyant sur un bouton.

[freeskieur73]

si ça peut servir, je l'avais déjà évoqué dans un autre post, j'ai trouvé le moyen "de tout faire" en restant sur le mode A, l'oeil au viseur, la molette avant pour l'ouverture, la molette arrière pour la vitesse plancher mini tout en étant certain que pour chaque situation de bien utiliser les isos les plus bas possible


- mode A
- rester en iso auto
- vitesse mini faible mais avec le réglage sur auto (normal, faible ou très faible) selon si l'objectif stabilisé ou pas.

Avec la molette arrière on va faire varier le plancher mini des ISOS, donc on agit du coup directement sur la vitesse plancher qu'on peut alors adapter à la volée à la situation.
ma vitesse plancher est donc ajustée par le seuil plancher des isos et la vitesse reste libre d'évoluer au dessus selon la focale/ouverture. (ce qui n'est pas possible en tout manuel et risque de cramage et/ou si on décide entre temps d'ouvrir pour diminuer la pdc par exemple). ou de ne pas avoir la vitesse suffisante si on passe de 80 à 400mm, avec les isos auto et seuil mini de vitesse tout s'ajuste immédiatement.

Du coup dans le viseur j'ai juste à regarder la vitesse pour quelle soient suffisante selon la situation/le sujet et basta.

cela fait quelques mois que j'utilise cette "combine" et franchement quel confort!!

si vous avez pas tout compris n'hésitez pas à demander 

[zen83270]

100% M+ISO Auto de mon coté

[Verso92]

si vous avez pas tout compris n'hésitez pas à demander 

J'ai rien compris...  ;-)

[jenga]

si ça peut servir, je l'avais déjà évoqué dans un autre post, j'ai trouvé le moyen "de tout faire" en restant sur le mode A, l'oeil au viseur, la molette avant pour l'ouverture, la molette arrière pour la vitesse plancher mini tout en étant certain que pour chaque situation de bien utiliser les isos les plus bas possible

- mode A
(...)

Avec la molette arrière on va faire varier le plancher mini des ISOS, donc on agit du coup directement sur la vitesse plancher qu'on peut alors adapter à la volée à la situation.
(...)

si vous avez pas tout compris n'hésitez pas à demander 

Je n'ai pas compris 

S'il faut adapter à la volée la vitesse  à la situation, quel est l'intérêt du mode A?
M-auto ISO permet de régler directement la vitesse voulue, ce qui me semble plus intuitif que de l'influencer en agissant sur un autre paramètre.

Si on règle la vitesse à la valeur plancher pour la situation courante (= vitesse la plus lente possible pour la photo voulue), la sensibilité déterminée par l'automatisme est par définition la plus faible permettant d'exposer correctement, avec une vitesse suffisante, pour l'ouverture choisie.

Un truc m'a échappé, mais quoi? Concernant le risque de surexposition si la vitesse choisie est trop faible, je ne vois pas de différence entre les deux approches.

[freeskieur73]

 

reprenons...  sur le principe l'utilisation du mode A et iso auto + vitesse mini auto est très bien mais plutôt pour les sujet fixes car nous devons quand même définir la vitesse mini automatique (x foi la focale à adapter selon si l'objectif est stabilisé ou non).
mais si d'un seul coup il faut prendre un portait sur le vif, ou si on passe d'une vue paysage à une prise de vue sportive, plutôt que de basculer en manuel ou en mode s avec une vitesse prédéfinie je préfère rester en mode A et avec la molette arrière (iso simplifiés) faire varier le seuil mini iso et donc la vitesse plancher (que l'on choisira en fonction du sujet).

ce qui permet de définir "indirectement" une vitesse plancher via le seuil mini iso mais de laisser libre au boitier de monter jusqu'au 1/8000 si les conditions de lumières le permettent et donc de jouer avec l'ouverture, fixer la vitesse, et donc être sur que les isos sont les plus bas possibles.

un exemple :
avec un 24-120, Je veux exploiter au mieux la stabilisation et sur des sujets fixes (donc mode A; isos auto et vitesse mini auto la plus faible possible)
du coup j'aurais 1/10 en gros à 24mm et 1/60 à 120mm.
ensuite si je veux avec le même zoom faire du portait ou du moins prendre des gens en photos, il me faudra une vitesse mini de 1/250 que ce soit à 24 ou à 120 (et pour ça la vitesse mini auto du iso auto ne permet que de faire un multiple de la focale genre focale X4).
du coup 1/100s à 24mm (trop juste) et élevé à 80mm (1/320)
et ça oblige à entrer dans le menu à chaque fois.

ma solution je reste avec le seuil vitesse mini défini à 1/2 fois la focale (1/10 à 24mm 1/60 à 120mm) et si j'ai besoin de monter la vitesse mini je le fait l'oeil au viseur avec la molette arrière en ajustant non pas la vitesse elle même directement mais le seuil mini des iso. mais dans le viseur je peux visualiser directement ma vitesse mini induite et laisse libre au boitier de monter au delà en vitesse (notamment si je jongle avec les ouvertures de diaphragmes).

merci à ceux qui auront pris le temps de comprendre 

[Verso92]

Il y a beaucoup plus simple et rapide, en fait...  ;-)

[freeskieur73]

plus simple que juste bouger la molette arrière? je suis curieux c'est quoi ta technique?

[Verso92]

plus simple que juste bouger la molette arrière? je suis curieux c'est quoi ta technique?

Ta manip consistant à changer la sensibilité manuelle (donc le plancher de l'ISO auto) va effectivement te permettre d'atteindre rapidement le TdP plus bref désiré avec l'ISO le plus bas possible, le cas échéant.

Maintenant, sauf si tu configures le TdP mini très bas histoire de profiter du VR sur une scène statique, ceux-ci ne seront pas atteignables. Et si tu le fais, tu ne pourras pas te reposer sur l'automatisme en cas d'objectif non VR.

Mais c'est histoire de discuter, hein : le fonctionnalité "ISO rapide" n'existe pas sur les D8xx ou sur les monoblocs (sauf si j'ai loupé quelque chose)...

[freeskieur73]

Maintenant, sauf si tu configures le TdP mini très bas histoire de profiter du VR sur une scène statique, ceux-ci ne seront pas atteignables. Et si tu le fais, tu ne pourras pas te reposer sur l'automatisme en cas d'objectif non VR.

c'est effectivement le cas --> Tdp mini auto configuré le plus bas possible avec objectif VR, et tu as raison ça oblige a modifier ceci a chaque fois que tu passe d'une optique VR à une non VR ce qui n'est pas gênant a moins de jongler en permanence entre plusieurs optiques lors d'une prise de vue.
au pire tu peux paramétrer U1/U2 et roule, ou réglage sensibilité iso dans le menu personnalisé.

Mais c'est histoire de discuter, hein : le fonctionnalité "ISO rapide" n'existe pas sur les D8xx ou sur les monoblocs (sauf si j'ai loupé quelque chose)...

tu es sur? c'est tellement pratique que ça me parait bizarre que ça ne soit pas repris sur le haut de gamme.
question subsidiaire le Z6 me fait de l'oeil, la fonction est elle présente??

[Verso92]

c'est effectivement le cas --> Tdp mini auto configuré le plus bas possible avec objectif VR, et tu as raison ça oblige a modifier ceci a chaque fois que tu passe d'une optique VR à une non VR ce qui n'est pas gênant a moins de jongler en permanence entre plusieurs optiques lors d'une prise de vue.
au pire tu peux paramétrer U1/U2 et roule, ou réglage sensibilité iso dans le menu personnalisé.

Là, c'est une question de mode opératoire et de préférences personnelles...

tu es sur? c'est tellement pratique que ça me parait bizarre que ça ne soit pas repris sur le haut de gamme.

Quasiment...

question subsidiaire le Z6 me fait de l'oeil, la fonction est elle présente??

Il me semble que non.

[seserge]

Il y a beaucoup plus simple encore AMHA :
basculer sur le mode A quand on fait un portrait pour gérer la PDC, et en faire de même sur le mode S quand on passe à un sujet "qui bouge"... Exemple, des enfants!
Tout en état sur "isos auto " bien sûr.
Je ne vois pas bien l'intérêt de jongler d'une molette à l'autre, pour ma pratique s'entend,en tous cas,  sinon à quoi serviraient les modes A & S?

[egtegt²]

Dans ces cas-là je ne bascule pas en tout manuel, je me contente d'appuyer sur la touche "mémorisation d'exposition temporisée" dont j'ai réglé la temporisation à 30s. Il faut rester 30s sans appuyer à mi-course sur le déclencheur pour perdre la mémorisation, ce qui ne m'arrive jamais en suivi d'action.
J'utilise très souvent, et dans des cas très différents, cette mémorisation de l'exposition.
Cela me permet de rester presque tout le temps en mesure matricielle mode A et ISO Auto, tout en ayant toujours à ma disposition les bons paramètres que j'ai choisis pour toute une série.

Je rappelle aussi que lorsque l'expo est mémorisée, on peut encore jouer sur la compensation d'exposition pour décalere l'expo mémorisée. Bref cela devient un mode manuel super efficace, juste en appuyant sur un bouton.

C'est intéressant, mais là je parle d'une séance de plus d'une heure en modifiant une seule fois l'exposition. Et il m'arrive souvent de passer plus de 30 secondes sans appuyer sur le déclencheur. Dans ce genre de situation, je profite avant tout de l'instant, les photos viennent ensuite

J'apprécie quand je suis dans ce genre de situation de ne pas avoir à me poser la moindre question sur les réglages de mon appareil. La solution opposée est de rester en mode A mais ça a ses limites, même si l'exposition matricielle est efficace dans la majorité des cas, elle est tout de même assez facile à prendre en défaut.

[seserge]

Entre la matricielle performante et les possibilités de PT, vraiment.....

[lost in translation]

Il y a beaucoup plus simple encore AMHA :
basculer sur le mode A quand on fait un portrait pour gérer la PDC, et en faire de même sur le mode S quand on passe à un sujet "qui bouge"... Exemple, des enfants!
Tout en état sur "isos auto " bien sûr.

Je fais aussi comme ça et, pire, je garde en permanence le contrôle des isos, sur lesquels je joue pour augmenter la vitesse si elle me semble trop basse pour le sujet et la focale de l'objectif !!

Je n'utilise le mode M que lorsque je veux imposer des paramètres à mon appareil.

Mais lorsque je vois que les meilleurs de ce site se mettent tous en M, isos auto, je me dis que je dois bien me planter dans mes choix !

Déjà, et ça je l'ai constaté, malgré la précaution de ne pas mettre le soleil dans le champ (ou de le cacher derrière un arbre), j'ai de fortes variations de l'exposition et colorimétriques selon l'orientation de la visée; ainsi, en forêt, entre CJ et photo soleil latéral ou dans le dos, j'ai des rendus totalement différents du même endroit au même moment : rendu "chaud" soleil dans le dos, "froid" en CJ et variable latéralement...
Pour l'exposition, je dois logiquement jouer avec le correcteur, mais concernant le rendu colorimétrique, je subis... Reste le possible PT...
Attention, je suis parfaitement conscient qu'il y a une part de logique dans le rendu tout autre entre CJ et soleil dans le dos mais, à ce point, c'est surprenant : on dirait des photos prises à des moments et des conditions de luminosité complètement différents -presque lumière "froide" du petit matin et lumière "chaude" du soir au coucher du soleil !!
Et mon oeil (organe beaucoup plus évolué qu'un appareil photo, je le sais bien...) ne perçoit pas ces variations colorimétriques !

Cela est-il normal ou aurait-il quelque chose à voir et pourrait-il être amélioré avec le mode d'exposition manuel ?

Ce qui est certain, c'est que pour un photographe moyen comme moi, utiliser le mode M présente un fort risque de rater l'exposition de mes photos par oubli de surveillance des paramètres - actuellement, je choisis d'emblée quel diaphragme je veux pour quel rendu et me contente de surveiller la vitesse que je fais varier avec les isos !

Question d'habitude, me direz-vous... 

Après, la montée en isos d'un D7200 (DX), mon appareil, a-t-elle quelque chose à voir avec celle très qualitative d'un D850 (FX), pour pouvoir me fier à elle sans précautions et "les yeux fermés"...?!!

Pardon si j'ai possiblement mêlé diverses considérations...

Je ne vois pas bien l'intérêt de jongler d'une molette à l'autre, pour ma pratique s'entend,en tous cas,  sinon à quoi serviraient les modes A & S?

Ça, pour gonfler la fiche technique des appareils, les fabricants sont prêts à développer toutes les fonctions inutiles (je ne dis pas que les modes A et S, le sont mais, le seraient-ils, qu'ils y seraient quand même !) que le voisin n'a pas, pour se différencier,... ou qu'il a, pour ne pas être en reste !!

Il y a bien un mode "tout automatique" ou "résultats" (aberrants dans cette catégorie de matériel qu'on choisit pour contrôler les paramètres et pas se fier uniquement aux automatismes) que quasiment personne n'utilise parmi nous... sauf s'il passe son appareil à quelqu'un qui n'y connait rien !

[jdm]

...

ainsi, en forêt, entre CJ et photo soleil latéral ou dans le dos, j'ai des rendus totalement différents du même endroit au même moment : rendu "chaud" soleil dans le dos, "froid" en CJ et variable latéralement... Pour l'exposition, je dois logiquement jouer avec le correcteur, mais concernant le rendu colorimétrique, je subis... Je suis conscient qu'il y a une part de logique dans le rendu différent mais, à ce point, c'est surprenant : on dirait des photos prises à des moments complètement différents !! Et mon oeil (organe beaucoup plus évolué qu'un appareil photo, je le sais bien...) ne perçoit pas ces variations colorimétriques !
Cela aurait-il quelque chose à voir et pourrait-il être amélioré avec le mode d'exposition manuel ?
...

Il faudrait que tu regarde du coté de la balance des blancs pour maitriser cette variation.

Ceci-dit, c'est un peu pour cela que l'on préfère tirer en RAW et régler le problème en post-traitement ! 

[lost in translation]

Il faudrait que tu regarde du coté de la balance des blancs pour maitriser cette variation.

Ceci-dit, c'est un peu pour cela que l'on préfère tirer en RAW et régler le problème en post-traitement ! 

Pardon, mais nos posts se sont croisés car j'ai voulu corriger/compléter deux ou trois points... 

Je suis toujours en BDB auto et en RAW.

Ok pour le PT mais je vous assure que devoir corriger à ce point, c'est presque faire une autre photo !

Chaque image prise individuellement, ce n'est pas si choquant, mais dans une série, la différence "saute aux yeux"...