Methode ultra simple et fiable du réglage de l'AF

[jdm]

 Effectivement et ton problème dépassant largement le cadre des MR, je suis certain que le SAV réglera tout cela, tiens nous au courant

Sinon il y a 10mn pour rééditer les messages avec l'option "modifier"

[Fanzizou]

Quelqu'un a-t-il essayé de faire le même microréglages plusieurs fois, de la même manière à chaque fois autant que faire ce peut, pour vérifier la répétabilité de la méthode elle-même (qui va intégrer les écarts de focalisation de l'AF liveview, l'intervalle logiciel choisi par Nikon pour faire clignoter ou pas le témoin de MAP correcte, etc...) ?

[Carl]

Désolé JDM, mais ma mire n'est pas "farfelue" :
C'est la Focus Test Chart v 2.0 de Tim jackson, utilisée comme indiqué.

Mais utilisé n'importe comment, on a le résultat sur un autre fil!

[Fanzizou]

1er résultat des courses:

D3s + 85 f1.8 AFS : réglé à +2, j'ai trouvé 18 pas d'écart entre les 2 clignotements

D3s + 50 f1.4 AFD : réglé à -6, j'ai trouvé 17 pas d'écart entre 2 clignotements
Ca me parait cohérent de ce qui est dit ici.

Pour savoir si en pratique ces réglages vont augmenter ma satisfaction faudra voir avec le temps, je reviendrai en parler. En tous les cas la méthode est facile à mettre en oeuvre, bien plus que tout ce que j'ai vu par ailleurs.

Ca qui m'etonne, c'est que tout ça veut dire que quand on fait la map à la main, on est précis à 15 pas de micro réglage près....pas terrible !

[Bernard2]

1er résultat des courses:

D3s + 85 f1.8 AFS : réglé à +2, j'ai trouvé 18 pas d'écart entre les 2 clignotements

D3s + 50 f1.4 AFD : réglé à -6, j'ai trouvé 17 pas d'écart entre 2 clignotements
Ca me parait cohérent de ce qui est dit ici.

Pour savoir si en pratique ces réglages vont augmenter ma satisfaction faudra voir avec le temps, je reviendrai en parler. En tous les cas la méthode est facile à mettre en oeuvre, bien plus que tout ce que j'ai vu par ailleurs.

Ca qui m'etonne, c'est que tout ça veut dire que quand on fait la map à la main, on est précis à 15 pas de micro réglage près....pas terrible !

Tu vois pour le 50mm je te le prédisais
Quasiment tous mes AFD 50mm et au dessous  étaient en - assez forts

[jojo63]

1er résultat des courses:
D3s + 85 f1.8 AFS : réglé à +2, j'ai trouvé 18 pas d'écart entre les 2 clignotements
D3s + 50 f1.4 AFD : réglé à -6, j'ai trouvé 17 pas d'écart entre 2 clignotements
Ca me parait cohérent de ce qui est dit ici.
Pour savoir si en pratique ces réglages vont augmenter ma satisfaction faudra voir avec le temps, je reviendrai en parler. En tous les cas la méthode est facile à mettre en oeuvre, bien plus que tout ce que j'ai vu par ailleurs.

Ca qui m'etonne, c'est que tout ça veut dire que quand on fait la map à la main, on est précis à 15 pas de micro réglage près....pas terrible !

Je ne crois pas. ( si il est bien question de map manuelle avec la bague de map )
On est au contraire précisément au milieu de la plage nette par approche successive du début de flou de part et d'autre du point net vrai.
L'oeil, par nature, ne pouvant pas isoler ce point net vrai dans la plage nette.( ou comment faire un réglage précis avec un outil imprécis )
Pas trop charabia j'espère.

[FR94_3]

Bonjour
Est ce que la distance de 20 fois la focale correspond à un objectif DX ou FX ?
Autrement dit si j'essaie de régler mon 35mn DX sur mon D7000 dois je me mettre à 70cm (20*35/100 m) ou à 105cm (20*35*1.5/100 m) ?
Peut-être aussi que ça n'a aucune importance ?

En tout cas merci pour ce tutoriel qui m'a permis de me lancer dans des réglages que je n'aurais jamais imaginés auparavant.

[jojo63]

En tout cas merci pour ce tutoriel qui m'a permis de me lancer dans des réglages que je n'aurais jamais imaginés auparavant.

Oui, et surtout comment n'y avons nous pas pensé plus tôt !!!
Trop simple sans doute !!!   

[jdm]

Bonjour
Est ce que la distance de 20 fois la focale correspond à un objectif DX ou FX ?
Autrement dit si j'essaie de régler mon 35mn DX sur mon D7000 dois je me mettre à 70cm (20*35/100 m) ou à 105cm (20*35*1.5/100 m) ?
Peut-être aussi que ça n'a aucune importance ?

En tout cas merci pour ce tutoriel qui m'a permis de me lancer dans des réglages que je n'aurais jamais imaginés auparavant.

Fx ou Dx, ça ne change rien
Par contre, il vaut mieux en plus vérifier les MR à la distance d'usage de l'objectif, si tu fais du portait serré au 200 à 2 mètres ou de la proxy avec un 150mm à 50 cm ce serait ballot de ne pas être au top à ces distances

[chelmimage]

Fx ou Dx, ça ne change rien

Ce qui voudrait, peut être, dire que les modules AF sont identiques pour le FX et le DX?

[Fanzizou]

pour ma part j'ai fait le réglage à 75cm pour le 50mm, et 1.30m environ pour le 85mm. un peu court sans doute....

j'utilise rarement ces objectifs près de l'infini (encore que, pour le 50mm...).

[Del-Uks]

Une vidéo explicative de la méthode "DotTune"...

[annabob]

Bonjour,

Merci à Bernard2 l'initiateur de ce fil. J'ai tenté de mettre en œuvre cette méthode sur mon nouveau nikon D810. Je pense avoir respecté les consignes mais les résultats me laissent perplexe notamment du fait du grand écart des plages où je n'ai pas de clignotement.

Voici les résultats  où l'indicateur de mise au point est stable.

AFS 70-200mm F/4 : +14 à -5

AFS 24-70mm F/2.8 : +3 à –20

AFS 85mm F1.8 : +11 à -20

AFD 35mm F/2 : +6 à –20

J'ai recommencé à plusieurs reprises mais la difficulté est que je n'arrive pas à reproduire exactement les même résultats. C'est toujours à 1 ou 2 pas près pour le début du clignotment mais jamais les mêmes chiffres exacts.

Puis-je me fier à ces valeurs pour faire mes MR ou passer par la méthode classique ou encore ramener objectifs et boîtier au SAV ?

Merci

[Bernard2]

Bonjour,

Merci à Bernard2 l'initiateur de ce fil. J'ai tenté de mettre en œuvre cette méthode sur mon nouveau nikon D810. Je pense avoir respecté les consignes mais les résultats me laissent perplexe notamment du fait du grand écart des plages où je n'ai pas de clignotement.

Voici les résultats  où l'indicateur de mise au point est stable.

AFS 70-200mm F/4 : +14 à -5

AFS 24-70mm F/2.8 : +3 à –20

AFS 85mm F1.8 : +11 à -20

AFD 35mm F/2 : +6 à –20

J'ai recommencé à plusieurs reprises mais la difficulté est que je n'arrive pas à reproduire exactement les même résultats. C'est toujours à 1 ou 2 pas près pour le début du clignotment mais jamais les mêmes chiffres exacts.

Puis-je me fier à ces valeurs pour faire mes MR ou passer par la méthode classique ou encore ramener objectifs et boîtier au SAV ?

Merci

la différence faible que tu constates est justement la limite de précision du système AF lui-même et non celui du réglage.
De plus un point de différence dans le point exact du clignotement est à diviser par deux puisque le point correct est en entre les deux extrêmes on reste donc dans la limite de précision du système AF.
1 point de correction en plus ou en moins est en deçà de la précision répétitivité du système.
D'autre part il faut comprendre qu'entre 0 et -20 par exemple la différence en distance de map est faible surtout avec une focale longue.

[Bernard2]

pour info j'avais mesuré que -7 sur un 1,4 50mm AFD représente environ un décalage de 1m pour un sujet à 30m soit très peu de chose.(3% d'écart)
Cette différence à peine visible à pleine ouverture et image affichée à 100% est totalement invisible dans ces conditions diaphragmé à f2,8.
Donc tu imagines 1 point...(soit 14cm à 30m dans ce cas)

C'est pour cela qu'il ne faut pas se soucier d'une précision à 1 point près.

[annabob]

Merci c'est très clair, je ne me focalise plus sur la précision et la répétitivité du clignotement à 2 valeurs près, en revanche la plage de stabilité (non clignotement) me semble élevée pour ce que je trouve : respectivement 23 pour le 24-70mm, 31 pour le 85mm, 26 pour le 35mm. On est loin des plages de 16 pas évoqués plus haut dans ce fil.

Si je m'en tiens strictement  à mes mesures (bloquées vers le bas à –20) j'aurais les corrections suivantes :

AFS 24-70mm F/2.8 : +3 à –20 =23 pas /2 =11.5 correction de –8 (arrondi)
AFS 85mm F1.8 : +11 à –20 = 31 pas /2=15.5 correction de –4 (arrondi)
AFD 35mm F/2 : +6 à –20 = 26 pas /2=13 correction de -7
AFS 70-200mm F/4 : +14 à –5 = 19 pas/2=9.5 correction de +5 (arrondi)

Et si je reste sur l'écart de 16 pas.

AFS 24-70mm F/2.8 : +3 à –13=16 pas /2 =8 correction de –5
AFS 85mm F1.8 : +11 à –5 = 16 pas /2=8 correction de +3
AFD 35mm F/2 : +6 à –10 = 16 pas /2=8 correction de -1
AFS 70-200mm F/4 : +14 à –2 = 16 pas/2=8 correction de +6
Pour le 70-200mm la différence de correction est minime mais pour les 3 autres quelles sont les valeurs à prendre ? notamment pour le 85mm qui peut varier de –4 ou + 3 ?

[Bernard2]

Merci c'est très clair, je ne me focalise plus sur la précision et la répétitivité du clignotement à 2 valeurs près, en revanche la plage de stabilité (non clignotement) me semble élevée pour ce que je trouve : respectivement 23 pour le 24-70mm, 31 pour le 85mm, 26 pour le 35mm. On est loin des plages de 16 pas évoqués plus haut dans ce fil.

Si je m'en tiens strictement  à mes mesures (bloquées vers le bas à –20) j'aurais les corrections suivantes :

AFS 24-70mm F/2.8 : +3 à –20 =23 pas /2 =11.5 correction de –8 (arrondi)
AFS 85mm F1.8 : +11 à –20 = 31 pas /2=15.5 correction de –4 (arrondi)
AFD 35mm F/2 : +6 à –20 = 26 pas /2=13 correction de -7
AFS 70-200mm F/4 : +14 à –5 = 19 pas/2=9.5 correction de +5 (arrondi)

Et si je reste sur l'écart de 16 pas.

AFS 24-70mm F/2.8 : +3 à –13=16 pas /2 =8 correction de –5
AFS 85mm F1.8 : +11 à –5 = 16 pas /2=8 correction de +3
AFD 35mm F/2 : +6 à –10 = 16 pas /2=8 correction de -1
AFS 70-200mm F/4 : +14 à –2 = 16 pas/2=8 correction de +6
Pour le 70-200mm la différence de correction est minime mais pour les 3 autres quelles sont les valeurs à prendre ? notamment pour le 85mm qui peut varier de –4 ou + 3 ?

Il ne faut pas tenir compte du nombre de pas que j'ai (ou d'autres) indiqué ce n'est valable que pour mon appareil c'était pour donner un exemple. Base toi sur ceux de ton appareil.

Remarque: tu parles de mesures bloquées à -20, veux-tu dire que tu obtiens le clignotement à -20 ou que c'est toujours fixe à -20
Si tu es dans le deuxième cas il te faut prendre une marge supplémentaire pour le calcul puisque tu n'as pas encore le clignotement à -20 (je conseille- 22 ou -23).

[annabob]

Pas de clignotement du tout à -20. C'est la raison pour laquelle, je m'étonnais du nombre important de pas de non clignotement. Je suivrai tes conseils et à l'occasion je ferai quelques vérifications avec des photos à l'appui. Encore merci.

[annabob]

bonojour,

En évitant d'utiliser le levier de changement AF/MF du devant, mais en utilisant à la place le bouton arrière AF On (menu autofocus a4 sur d810) je suis arrivée à réduire drastiquement la plage de mise au point sans clignotement. Ainsi sur le 24-70mm avec cette modification, j'obtiens (+2 à –7) au lieu de (+3 à –20).

C'est beaucoup plus précis et les photos de vérification correspondent bien aux corrections préconisées. 

Pourquoi une telle différence ? Il semble que Nikon ait décidé d'élargir la plage de tolérance de la mise au point manuel pour en faciliter l'usage et dès que l'on utilise le levier du devant  pour passe en MF, la plage de tolérance est automatiquement élargie. Ce qui n'est pas le cas si on le laisse en AF et on utilise le bouton arrière pour déclencher la mise au point.

C'est bien expliqué sur ce lien dans le texte en bas de la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=7zE50jCUPhM
Je cite ""*** Important Update for Nikon Owners ***
After making this video it was discovered that on Nikon bodies the viewfinder focus confirmation range increases dramatically when the body or lens is changed from Autofocus (AF) to Manual Focus (MF). I believe this is becase Nikon wanted to make manual focusing easier and faster by increasing the range of focus that provides a confirmation. However for DotTune this behavior is undesirable because it increases the range of tune values, sometimes beyond the limits of the +20/-20 AF tune scale. Luckily there is an easy workaround, which I strongly advise Nikon owners to use:

For step 3, do not set your NIkon body or lens to MF. Instead, configure your body for "back-button" focusing. Back-button focusing means that the Autofocus will not be engaged by a half-press of the shutter, which will allow you to perform steps 4 and 5 while leaving the body+lens still set to AF. To configure back-button focusing, set the "AF Activation" option to "AF-ON only". For the D4/D800 this is setup option a4, for the D3/D3s/D700 it's option a5, and for D600 it's option f4 and D7000 option f5 (for D600/D7000 the AE-L/AF-L button will serve as the AF-ON button). Once you've configured back-button focusing, use only a half-press of the shutter in steps 4 and 5 - do not use the AF-ON button since that will engage the AF on the lens. After you've completed your DotTune you can return the camera back to normal shutter-button focusing if desired. Again, do not set the body or lens to MF as described in the video; doing so will increase the confirmed focus range and make DotTune potentially inaccurate"

J'ai enfin terminé le réglage de tous mes objectifs. Il reste la vérification au quotidien avec les photos réelles

[Bernard2]

bonojour,

En évitant d'utiliser le levier de changement AF/MF du devant, mais en utilisant à la place le bouton arrière AF On (menu autofocus a4 sur d810) je suis arrivée à réduire drastiquement la plage de mise au point sans clignotement. Ainsi sur le 24-70mm avec cette modification, j'obtiens (+2 à –7) au lieu de (+3 à –20).

C'est beaucoup plus précis et les photos de vérification correspondent bien aux corrections préconisées. 

Pourquoi une telle différence ? Il semble que Nikon ait décidé d'élargir la plage de tolérance de la mise au point manuel pour en faciliter l'usage et dès que l'on utilise le levier du devant  pour passe en MF, la plage de tolérance est automatiquement élargie. Ce qui n'est pas le cas si on le laisse en AF et on utilise le bouton arrière pour déclencher la mise au point.

C'est bien expliqué sur ce lien dans le texte en bas de la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=7zE50jCUPhM
Je cite ""*** Important Update for Nikon Owners ***
After making this video it was discovered that on Nikon bodies the viewfinder focus confirmation range increases dramatically when the body or lens is changed from Autofocus (AF) to Manual Focus (MF). I believe this is becase Nikon wanted to make manual focusing easier and faster by increasing the range of focus that provides a confirmation. However for DotTune this behavior is undesirable because it increases the range of tune values, sometimes beyond the limits of the +20/-20 AF tune scale. Luckily there is an easy workaround, which I strongly advise Nikon owners to use:

For step 3, do not set your NIkon body or lens to MF. Instead, configure your body for "back-button" focusing. Back-button focusing means that the Autofocus will not be engaged by a half-press of the shutter, which will allow you to perform steps 4 and 5 while leaving the body+lens still set to AF. To configure back-button focusing, set the "AF Activation" option to "AF-ON only". For the D4/D800 this is setup option a4, for the D3/D3s/D700 it's option a5, and for D600 it's option f4 and D7000 option f5 (for D600/D7000 the AE-L/AF-L button will serve as the AF-ON button). Once you've configured back-button focusing, use only a half-press of the shutter in steps 4 and 5 - do not use the AF-ON button since that will engage the AF on the lens. After you've completed your DotTune you can return the camera back to normal shutter-button focusing if desired. Again, do not set the body or lens to MF as described in the video; doing so will increase the confirmed focus range and make DotTune potentially inaccurate"

J'ai enfin terminé le réglage de tous mes objectifs. Il reste la vérification au quotidien avec les photos réelles

merci pour cette précision que j'ajouterai dans mon tutoriel

[Bernard2]

Procédure mise à jour ICI

[annabob]

Merci Bernad2. Superbe travail qui évitera bien de maux de tête et de perte de temps à de nombreux amateurs.

[Fogger]

Bonjour Bernard

Pour ma part sur 7100 et 150/600 Tamron a 600mm, je trouve une plage de 13.
+11 -2 je me suis donc calé a +5.
A l'origine je tournait a +3, ça colle...

Par contre, j'ai remarqué que ma plage changeait suivant l'ouverture suite a une erreur de procédure.
A F5,6: Clignotement a +11
A F7,1: clignotement a +7

[Bernard2]

Bonjour Bernard

Pour ma part sur 7100 et 150/600 Tamron a 600mm, je trouve une plage de 13.
+11 -2 je me suis donc calé a +5.
A l'origine je tournait a +3, ça colle...

Par contre, j'ai remarqué que ma plage changeait suivant l'ouverture suite a une erreur de procédure.
A F5,6: Clignotement a +11
A F7,1: clignotement a +7

Toujours pleine ouverture pour le réglage car si on diaphragme la profondeur de champ augmente et le LV a du mal à trouver le point exact. Il n'est alors plus ni juste ni constant.

[Fogger]

Merci pour l'explication