Methode ultra simple et fiable du réglage de l'AF

Bernard2 · Mars 30, 2015, 09:14:02

Citation de: Pictures4events le Mars 29, 2015, 20:28:59
Sur cette optique il n y a pas de souci ca pique énormément et au bon endroit à 0 mais on voulait tester ta manip... Je testerai une autre optique à plus grande ouverture car avec une optique macro j ai jamais du faire de MR ces optiques passent tip top sur tous les boitiers.

Néanmoins tu devrais tout de même la comparer à +10 et à 0 (au moins à la distance où tu l'as testée)

B@R · Mars 30, 2015, 21:22:31

Pour ceux qui dépassent la limite des 20 points sans clignotements, utilisez-vous la touche AF-ON pour tester la diode AF ?
Cette méthode permet de réduire singulièrement les bornes extrêmes +/- du non clignotement.

En utilisant le déclencheur à mi-course, j'avais aussi quelques optiques qui dépassaient les 20 points.
Avec AF-ON, sur une douzaine d'objectifs testés, l'écart entre les deux limites de non clignotement varie entre 7 et 12 points.
La plus grosse correction a été +12 (+17 / +7) à fond de zoom sur un 150-600.

Cette méthode de micro-réglage me parait la moins mauvaise de toutes.
Elle est relativement facile à mettre en œuvre et ne devrait pas être un casse-tête.
Avec un minimum de rigueur, elle ne devrait pas générer des réglages aberrants.

Ma seule réserve concerne la répétabilité qui n'est pas absolue.
A chaque changement de mire, d'éclairage, de distance ou de position, les bornes de non clignotement varient en écartement et la moyenne varie parfois un peu aussi.
Mais ce n'est pas réellement gênant, dans la mesure où ces variations n'ont jamais dépassé 2 points de micro-réglage.
N'est-on pas à la limite de la précision de l'AF ?

Bernard2 · Mars 30, 2015, 22:48:04

Citation de: B [at] R le Mars 30, 2015, 21:22:31
Pour ceux qui dépassent la limite des 20 points sans clignotements, utilisez-vous la touche AF-ON pour tester la diode AF ?
Cette méthode permet de réduire singulièrement les bornes extrêmes +/- du non clignotement.

En utilisant le déclencheur à mi-course, j'avais aussi quelques optiques qui dépassaient les 20 points.
Avec AF-ON, sur une douzaine d'objectifs testés, l'écart entre les deux limites de non clignotement varie entre 7 et 12 points.
La plus grosse correction a été +12 (+17 / +7) à fond de zoom sur un 150-600.

Cette méthode de micro-réglage me parait la moins mauvaise de toutes.
Elle est relativement facile à mettre en œuvre et ne devrait pas être un casse-tête.
Avec un minimum de rigueur, elle ne devrait pas générer des réglages aberrants.

Ma seule réserve concerne la répétabilité qui n'est pas absolue.
A chaque changement de mire, d'éclairage, de distance ou de position, les bornes de non clignotement varient en écartement et la moyenne varie parfois un peu aussi.
Mais ce n'est pas réellement gênant, dans la mesure où ces variations n'ont jamais dépassé 2 points de micro-réglage.
N'est-on pas à la limite de la précision de l'AF ?

Absolument
trouver des variations de cet ordre de grandeur est quasi insignifiant dans la pratique.

sayeret · Avril 02, 2015, 11:21:15

Merci testé hier sur un 85 1.8G ça fonctionne bien mieux maintenant

cassenoisettes · Avril 08, 2015, 14:28:52

Alors chez moi, j'ai un souci.

Je pense appliquer la méthode à la lettre --> peut-être ai je tord.

Pour simplifier je ne me suis pas attaqué aux zooms et je précise que je n'ai jamais constaté de front/back focus avec mon D810.
Je monte donc le 58, réglé à 1.4, AF Single colli central, et j'attaque à 1,2m de ma mire LENSCAL.
En 5 minutes, je trouve un réglage théorique de +12 (+6 ET +18 en limite d'apparition des curseurs).
Seulement voila mon problème : à 0 ou ss micro réglage, mon image est nickel alors qu'une fois réglé ) +12, mon AF est dans les choux... une idée sur le souci ou sur ce que je fais mal ?

Fogger · Avril 08, 2015, 17:41:17

J ai l impression qu une ligne a disparue dans le tuto a Bernard, Il manque la ligne ou l on doit mettre l objectif en mode M après la mise au point en LV.

luistappa · Avril 08, 2015, 20:00:56

Non, pas de ligne manquante.

L'appareil doit être configuré avec l'AF sur la touche AF-on seulement. (point 3 du tuto)
Pour que justement l'AF ne modifie pas la MAP quand on utilisera le déclencheur pour voir si la diode clignote.

Edition : Je ne connais pas la version d'origine du tuto de Bernard, mais je pense que c'est justement cela qu'il a modifié (comme noté en MAJ dans son tuto).

Bernard2 · Avril 08, 2015, 20:05:10

Citation de: Fogger le Avril 08, 2015, 17:41:17
J ai l impression qu une ligne a disparue dans le tuto a Bernard, Il manque la ligne ou l on doit mettre l objectif en mode M après la mise au point en LV.

grillé par luistappa

Bernard2 · Avril 08, 2015, 20:10:01

Citation de: cassenoisettes le Avril 08, 2015, 14:28:52
Alors chez moi, j'ai un souci.

Je pense appliquer la méthode à la lettre --> peut-être ai je tord.

Pour simplifier je ne me suis pas attaqué aux zooms et je précise que je n'ai jamais constaté de front/back focus avec mon D810.
Je monte donc le 58, réglé à 1.4, AF Single colli central, et j'attaque à 1,2m de ma mire LENSCAL.
En 5 minutes, je trouve un réglage théorique de +12 (+6 ET +18 en limite d'apparition des curseurs).
Seulement voila mon problème : à 0 ou ss micro réglage, mon image est nickel alors qu'une fois réglé ) +12, mon AF est dans les choux... une idée sur le souci ou sur ce que je fais mal ?

Je ne peux te dire précisément, mais si à +12 tu fais la map sur un sujet à 1,2m est ce que c'est bon? Tout est là

luistappa · Avril 08, 2015, 23:43:57

Il me faudra attendre la lumière du jour du WE pour tester, mais ça semble si simple effectivement, qu'on se demande pourquoi personne n'y a pensé plutôt.

Merci au passage à Bernard pour la mise en ligne du tuto.

Fogger · Avril 09, 2015, 17:29:49

Citation de: luistappa le Avril 08, 2015, 20:00:56
Non, pas de ligne manquante.

L'appareil doit être configuré avec l'AF sur la touche AF-on seulement. (point 3 du tuto)
Pour que justement l'AF ne modifie pas la MAP quand on utilisera le déclencheur pour voir si la diode clignote.

Edition : Je ne connais pas la version d'origine du tuto de Bernard, mais je pense que c'est justement cela qu'il a modifié (comme noté en MAJ dans son tuto).

Autant pour moi, j'avais pas compris le "seulement" de cette manière dans le point 3

cassenoisettes · Avril 09, 2015, 17:58:49

Citation de: Bernard2 le Avril 08, 2015, 20:10:01
Je ne peux te dire précisément, mais si à +12 tu fais la map sur un sujet à 1,2m est ce que c'est bon? Tout est là

Justement non.
C'est bon ss micro réglage et c'est décalé en appliquant la méthode.
Je vais essayer de refaire.

Pictures4events · Avril 09, 2015, 20:08:04

la seule question que je me pose avec cette méthode c'est la répétabilité de la chose... Vu qu'avec la méthode dite classique il faut à chaque fois dérégler la mire.. ici pas... Bon le beau temps est revenu on va tester ça à l'aise... un truc qui est sur il faut bcp de lumière pour ce système aussi car la diode s'excite pour rien quand y a un manque de lumière ;-) j'avais vu ça à mon premier test rapide... à 0 c'était stable je bougeais à -5 ça clignotait et même en remettant à zéro... mais j'ai vite vu que le manque de lumière était la cause..

Bernard2 · Avril 10, 2015, 13:31:47

Citation de: Pictures4events le Avril 09, 2015, 20:08:04
la seule question que je me pose avec cette méthode c'est la répétabilité de la chose... Vu qu'avec la méthode dite classique il faut à chaque fois dérégler la mire.. ici pas... Bon le beau temps est revenu on va tester ça à l'aise... un truc qui est sur il faut bcp de lumière pour ce système aussi car la diode s'excite pour rien quand y a un manque de lumière ;-) j'avais vu ça à mon premier test rapide... à 0 c'était stable je bougeais à -5 ça clignotait et même en remettant à zéro... mais j'ai vite vu que le manque de lumière était la cause..

la différence capitale c'est qu'avec les méthodes classiques s'il est indispensable de réaliser plusieurs images avec le même réglage (avec déréglage entre chaque) c'est pour essayer d'éliminer les cas d'erreurs dues aux jeux mécaniques dans les optiques.
Dans le cas de cette méthode on réalise une map en LV qui constitue la référence, l'AF LV ne valide la map que lorsqu'elle est réellement bonne sur le capteur. Dans ce cas les jeux de l'optique n'ont pas d'importance.

Après dans les prises de vues réelles les jeux existeront toujours mais c'est un autre problème, le calcul de l'AF lui-même aura au moins été réglé sur une base sûre, indépendante de l'imprécision mécanique de l'objectif..

Et effectivement le réglage doit toujours se faire avec une luminosité forte et lumière du jour.

cassenoisettes · Avril 10, 2015, 19:06:24

Du coup je me pose un autre question : je n'utilise jamais le LV et ne m'y suis donc jamais intéressé. Se peut-il qu'il y ait deux mode : un mode phase et un mode contraste et que j'ai configuré le mauvais ?

Pictures4events · Avril 10, 2015, 20:18:02

Citation de: cassenoisettes le Avril 10, 2015, 19:06:24
Du coup je me pose un autre question : je n'utilise jamais le LV et ne m'y suis donc jamais intéressé. Se peut-il qu'il y ait deux mode : un mode phase et un mode contraste et que j'ai configuré le mauvais ?

pour cette méthode faut commencer par une mise au point en LV.... y a que 2 modes LV et par la visée optique... pour la suite de la méthode ce n'est que par la visée optique...

Verso92 · Avril 10, 2015, 20:26:02

Citation de: cassenoisettes le Avril 10, 2015, 19:06:24
Du coup je me pose un autre question : je n'utilise jamais le LV et ne m'y suis donc jamais intéressé. Se peut-il qu'il y ait deux mode : un mode phase et un mode contraste et que j'ai configuré le mauvais ?

En mode LV, l'AF est forcément de type "contraste" sur les reflex Nikon.

B@R · Avril 10, 2015, 20:46:57

Visée reflex = AF par corrélation de phase
Visée écran (Liveview) = AF par détection de contraste

Le premier AF est très véloce, mais dépendant de toute la mécanique de transmission de la lumière. C'est cette mécanique qui entraine les backfocus et frontfocus nécessitant des micro-réglages.
Le second est beaucoup moins rapide mais indépendant de toute cette mécanique du reflex.

La comparaison des deux AF est souvent utilisée pour vérifier l'AF de la visée reflex.
La méthode la plus simple consiste à regarder si la bague de mise au point bouge en passant de la MaP écran à la MaP reflex.
Cette méthode est rapide et simple mais reste assez imprécise.
La méthode judicieusement rappelée par Bernard est une astucieuse amélioration de cette méthode comparative.
Elle utilise le clignotement de la diode AF, infiniment plus sensible que le déplacement de la bague de mise au point.

B@R · Avril 10, 2015, 20:49:29

Pendant que je me perdais dans les détails, peut-être inutiles, Verso a dégainé comme Lucky Luke !

cassenoisettes · Avril 10, 2015, 23:30:58

Citation de: B [at] R le Avril 10, 2015, 20:49:29
Pendant que je me perdais dans les détails, peut-être inutiles, Verso a dégainé comme Lucky Luke !

Pas grave

effectivement ma question était bien : le LV nikon est il juste contraste ou existe t'il un mode phase (de mémoire canon a ça en plus maintenant)

bref un seul mode donc je me suis planté qquepart.

prestinox · Avril 11, 2015, 00:09:39

Hello,

Yves Pra, la Focus Test Chart v 2.0 de Tim Jackson est celle que Nikon m'avait envoyée pour tester l'AF de mon D200 qui présentait un BF.

En respectant les 45°, mire posée sur une table, appareil sur pied, ça fonctionne bien et on voit dans quel sens il faut régler quand on peut le faire évidemment.
Dans mon cas, c'était un retour SAV mais de l'eau à coulé sous les ponts

Par contre, comme le signale notre ami qui a ouvert ce post, il arrive que certains objectifs AFS fassent une MAP correcte et se décalent juste après le déclenchement sans jeu apparent. Ca oblige à refaire une MAP en mode AF-S avant chaque déclenchement. Paradoxalement, les AF/AFD n'y sont pas sujets. Enfin, d'après ce que j'ai remarqué.

Si vous sentez que vos images manquent de piqué, avant d'incriminer quoi que ce soit, il faut tester avec cette mire ou autre chose mais je la trouve assez simple.

A+

Fab

ChatOuille · Mai 01, 2015, 19:18:09

Peu m'importe la méthode d'étalonnage mais ce qui me tracasse est d'envoyer et renvoyer mes objos chez Nikon. C'est une saga. Je n'ai jamais acheté un caillou parfaitement étalonné.

Il y a un an j'ai fait étalonner mon D800 et tous mes objectifs, le tout sous garantie. Au retour, pas parfait, mais quand-même amélioré. J'ai donc fignolé sans problème. Depuis j'ai acheté un macro, le Df avec son 50mm et un 80-400mm. Aucun était correct et certains hors tolérance pour corriger en software, surtout le 80-400. Finalement j'ai décidé d'envoyer les nouveaux cailloux au SAV, mais je n'ai pas remis mon D800, d'abord parce qu'il n'était plus sous garantie et je ne savais pas si l'étalonnage serait payant, et surtout pour ne pas rester "à poil" pendant quelques semaines car de toutes façons l'apn avait été étalonné un an auparavant. Au retour, pas parfait, mais amélioré. Je l'ai accepté, mais mon 80-400 continuait à avoir un front focus, quoique moins accentué, je dû corriger à +13. Pas parfait, mais je sais qu'avec un 400mm n'est pas évident.

Remarque: je ne peux incriminer l'apn car j'ai des distorsions semblables avec les deux boîtiers et les écarts des différents objos sont autant positifs que négatifs. J'en ai seulement un qui est pile (0).

Je viens d'acheter un convertisseur de focale x1.4. Le 80-400 a complètement dérapé. On dirait que j'ai de la malchance et les écarts des différents composants ne se compensent jamais, mais ils s'accumulent. Avec le 80-400 + convertisseur je suis à +20 et ce n'est pas suffisant.

Je ne vois pas d'autre solution que de renvoyer au SAV l'objo (étalonné il y a 1 mois) avec le nouveau convertisseur et le boîtier. Cela veut dire quelques semaines sans matos et beaucoup de temps perdu. En plus j'ai peur qu'ils touchent à l'apn et la correction des autres objectifs (ceux qui sont restés à la maison) ne soit plus juste.

Je ne sais pas si qqn peut me rassurer... me je me demande ce que serait si j'avais des cailloux non-Nikon...

jdm · Mai 02, 2015, 08:44:37

Malheureusement, je crois que tu devras faire intervenir le SAV...

Sinon avec mon D7000 tous les cailloux Nikon ont un petit ajustement, Le Tamron 150-600 est à zéro (+1 trouvé au test...), donc pour les "non Nikon" je ne pense pas qu'on puisse généraliser.

Bon courage...

Yves PRA · Mai 02, 2015, 11:14:32

Bonjour,
je viens de recevoir mon Tamron 70-200 2.8.
J'ai fait quelques photos (fleurs, murs, etc), stabiliseur arreté et à pleine ouverture (100 ISO, 2.8, 1/800 à 1/1250) : les reésultats paraissent meilleurs qu'avant intervention du SAV (qui a "revu l'AF et modifié le firmware").
J'ai testé la méthode de B. Rome, en suivant scrupuleusement ses indications (avec en plus déclenchements par télécommande radio !) : AF par bouton AE/AF seulement, miroir levé, 3 secondes de temporisation, appareil horizontal par le niveau intégré, mise au point initiale en LV, à 4 m pour 200 mm de focale).
Bien sur en plein soleil (si, si, ca existe !), 100 ISO, 2.8 a 1/1250, expo manuelle donc constante, BDB sur "soleil". Pas le moindre nuage ce jour là.
Petits soucis :
de -15 à +15 de correction, le témoin AF du viseur clignote tout le temps quand j'appuie à mi course sur le déclencheur ! (à 200 mm/2.

.
J'ai pensé que ma cible n'était pas bonne pour la mesure, j'en ai changé 3 fois : journal mat sans image, journal avec texte et image, feuille A4 imprimée : même chose.
Entre -15 et +15, le témoin clignote entre fléche a gauche/point et flèche à droite/point.
Cela ne se produit pas pour un 24-70 2.8 Nikon (essai à 1.4 m) : je trouve +6/-4
Pour le Nikon, je pense qu'en laissant sur "0" ca devrait aller.
Pour le tamron, je ne suis pas loin de penser la même chose :
J'ai fait, apres le test, une serie de photo en AF sur pied, mêmes conditions que pour le test : corrections 0, +5, +10, -5, -10 (3 vues par corrections)
Examens des photos avec NX2, 100 % : je ne vois aucune différence ! (j'ai bien fait "OK" apres chaque modification de correction)
Donc beaucoup de mal a régler ce fichu 70-200 !

Bernard2 · Mai 02, 2015, 11:59:38

Citation de: Yves PRA le Mai 02, 2015, 11:14:32
Bonjour,
je viens de recevoir mon Tamron 70-200 2.8.
J'ai fait quelques photos (fleurs, murs, etc), stabiliseur arreté et à pleine ouverture (100 ISO, 2.8, 1/800 à 1/1250) : les reésultats paraissent meilleurs qu'avant intervention du SAV (qui a "revu l'AF et modifié le firmware").
J'ai testé la méthode de B. Rome, en suivant scrupuleusement ses indications (avec en plus déclenchements par télécommande radio !) : AF par bouton AE/AF seulement, miroir levé, 3 secondes de temporisation, appareil horizontal par le niveau intégré, mise au point initiale en LV, à 4 m pour 200 mm de focale).
Bien sur en plein soleil (si, si, ca existe !), 100 ISO, 2.8 a 1/1250, expo manuelle donc constante, BDB sur "soleil". Pas le moindre nuage ce jour là.
Petits soucis :
de -15 à +15 de correction, le témoin AF du viseur clignote tout le temps quand j'appuie à mi course sur le déclencheur ! (à 200 mm/2..
J'ai pensé que ma cible n'était pas bonne pour la mesure, j'en ai changé 3 fois : journal mat sans image, journal avec texte et image, feuille A4 imprimée : même chose.
Entre -15 et +15, le témoin clignote entre fléche a gauche/point et flèche à droite/point.
Cela ne se produit pas pour un 24-70 2.8 Nikon (essai à 1.4 m) : je trouve +6/-4
Pour le Nikon, je pense qu'en laissant sur "0" ca devrait aller.
Pour le tamron, je ne suis pas loin de penser la même chose :
J'ai fait, apres le test, une serie de photo en AF sur pied, mêmes conditions que pour le test : corrections 0, +5, +10, -5, -10 (3 vues par corrections)
Examens des photos avec NX2, 100 % : je ne vois aucune différence ! (j'ai bien fait "OK" apres chaque modification de correction)
Donc beaucoup de mal a régler ce fichu 70-200 !

Cela explique sans doute l'impossibilité de micro réglage puisque l'AF a du mal à trouver une map correcte dans la plage disponible dans le menu de correction. Les "pas" de correction disponibles sont sans doute trop faibles vs le moteur AF de l'objectif en question.
Fais tout de même un essai classique +20 et -20 pour au moins déterminer un sens d'amélioration...
Vérifie aussi qu'en LV la map est toujours identique sur plusieurs essais
Et aussi essaie de faire la map LV manuellement avec loupe maxi (au lieu de l'AF)