A ceux qui ont un Sigma DP1...

[valmente]

Bonjour à tous,

Je viens d'arriver dans la famille DP1.

Pour démarrer ma participation je voulais vous demander si ce lien a déjà été proposé ici ? (j'imagine que oui, mais au cas où non je vous le donne:

http://docs.google.com/View?docID=dfn7v4dm_105fdr8sdhq

Amicalement

JDC

merci de rappeler ce lien bien connu de celles et ceux qui fréquentent le forum Sigma de DPReview : c'est un peu ma bible ce document 

et bienvenu parmi nous !

[alexnaline]

Bonjour à tous,

Je viens d'arriver dans la famille DP1.

Pour démarrer ma participation je voulais vous demander si ce lien a déjà été proposé ici ? (j'imagine que oui, mais au cas où non je vous le donne:

http://docs.google.com/View?docID=dfn7v4dm_105fdr8sdhq

Amicalement

JDC

Merci pour ce lien très intéressant que je ne connaissais pas.

[AXFOTO]

Génial , ce lien mais des subtilités m' échappent 

j'aimerai avoir une traduction précise de ce texte :

et éventuellement des explications en complément de la traduction !...

merci d'avance aux courageux !

   le traduction automatique google ou autre bute sur les termes techniques et sur le sens ...
* Focusing
         1. Natural looking portraits need at least 2 meters distance from any camera (both dp1 and dp2 tempts getting too close; if you manually focus on 2 meters at f2.8 or f4 you have at least one foot of depth sharpness to move within)
         2. Easy hyperfocal distances for making sharp looking prints for normal use: (rounded off so they are easy to remember - explanation & dof calculation)
                * dp1 are 4, 3, 2 and 1.5 meters at f4, f5, f8 & f11
                * dp2 are 12, 8, 4 and 2.5 meters at f2.8, f4, f8 & f14
         3. Pixelsharp hyperfocal distances for viewing fullsize onscreen or special use: (coc 0.008, rounded off&down for memorizing)
                * dp1 pixelsharp with 8, 6, 4 and 3 meters at f4, f5, f8 & f11
                * dp2 pixelsharp with 24, 16, 8 and 5 meters at f2.8, f4, f8 & f14
         4. To get a critically sharp horizon, manually focus close to infinity and use f5.6-f8 (f4-f10 are all useful, at max aperture there is a bit diffraction)
         5. If you take a photo on the dp1 while red lamp flashes, it will use previous AF & AE! (its ok to overexposure x3f, they recover well, avoid underexposure as there is high risk of shadow chroma noise)

[crisclac]

Génial , ce lien mais des subtilités m' échappent 

j'aimerai avoir une traduction précise de ce texte :

et éventuellement des explications en complément de la traduction !...

merci d'avance aux courageux !

   le traduction automatique google ou autre bute sur les termes techniques et sur le sens ...
* Focusing
         1. Natural looking portraits need at least 2 meters distance from any camera (both dp1 and dp2 tempts getting too close; if you manually focus on 2 meters at f2.8 or f4 you have at least one foot of depth sharpness to move within)
         2. Easy hyperfocal distances for making sharp looking prints for normal use: (rounded off so they are easy to remember - explanation & dof calculation)
                * dp1 are 4, 3, 2 and 1.5 meters at f4, f5, f8 & f11
                * dp2 are 12, 8, 4 and 2.5 meters at f2.8, f4, f8 & f14
         3. Pixelsharp hyperfocal distances for viewing fullsize onscreen or special use: (coc 0.008, rounded off&down for memorizing)
                * dp1 pixelsharp with 8, 6, 4 and 3 meters at f4, f5, f8 & f11
                * dp2 pixelsharp with 24, 16, 8 and 5 meters at f2.8, f4, f8 & f14
         4. To get a critically sharp horizon, manually focus close to infinity and use f5.6-f8 (f4-f10 are all useful, at max aperture there is a bit diffraction)
         5. If you take a photo on the dp1 while red lamp flashes, it will use previous AF & AE! (its ok to overexposure x3f, they recover well, avoid underexposure as there is high risk of shadow chroma noise)

J'ai le même problème, je ne comprends pas grand chose à ce texte.
Sur les traducteurs auto, déjà la version proposée pour focusing est "le fait de ce concentrer" !!
Le reste du texte n'est pas plus clair.

Il est vrai qu'une traduction plus claire et plus précise serait, pour le moins, utile !!!
Merci aussi.

[biggy]

D'abord bonjour à tous !

J'ai un DP1 depuis 2 semaines et un SD4 depuis 2 mois...

J'étais également tombé sur cet article, en voici ma compréhension:

        " 1. Natural looking portraits need at least 2 meters distance from any camera (both dp1 and dp2 tempts getting too close; if you manually focus on 2 meters at f2.8 or f4 you have at least one foot of depth sharpness to move within)"

=> Se tenir à 2 mètre au moins d'un sujet pour un portrait. Le DP1/2 vous donne envie de s'approcher de trop. En se tenant à plus de 2 mètre en en réglant le focus pour cette distance au plus grandes ouvertures  (f2.8 pour le DP2, f4 pour le DP1) il est possible d'avoir au minimum une zone de netteté de 30cm. Si on se tient plus près la zone de netteté est réduite est plus réduite et le portrait n'est plus naturel.

         "2. Easy hyperfocal distances for making sharp looking prints for normal use: (rounded off so they are easy to remember - explanation & dof calculation)
                * dp1 are 4, 3, 2 and 1.5 meters at f4, f5, f8 & f11
                * dp2 are 12, 8, 4 and 2.5 meters at f2.8, f4, f8 & f14

=> Ici il est question des distance hyperfocale (distance à partir de laquelle l'image est nette jusqu'à l'infini, celle-ci dépend de la focale de l'ojectif et de l'ouverture). La netteté est toujours relative. Pour une impression correcte (à mon avis il veut dire sur du  11x15), les hyperfocale sont:

pour le DP1: 4m à f4, 3m à f5, etc...
pour le DP2: 12m à f2.8, 8m à f4, etc...
         "3. Pixelsharp hyperfocal distances for viewing fullsize onscreen or special use: (coc 0.008, rounded off&down for memorizing)
                * dp1 pixelsharp with 8, 6, 4 and 3 meters at f4, f5, f8 & f11
                * dp2 pixelsharp with 24, 16, 8 and 5 meters at f2.8, f4, f8 & f14"

=> idem mais pour garantir encore plus de netteté (visualisation à 100% sur écran). Il mutiplie simplement par 2 les distance hyperfocale...
         "4. To get a critically sharp horizon, manually focus close to infinity and use f5.6-f8 (f4-f10 are all useful, at max aperture there is a bit diffraction)"

=> Pour obtenir un horizon vraiment net au lointain, il est recommandé de régler le focus sur l'infini (donc de ne pas se servir de la technique de l'hyperfocale) et d'utiliser des ouvertures plus petite.

         "5. If you take a photo on the dp1 while red lamp flashes, it will use previous AF & AE! (its ok to overexposure x3f, they recover well, avoid underexposure as there is high risk of shadow chroma noise)"
=> si vous redéclencher alors que la led rouge flashe encore, les réglage de mise au point et d'exposition de la photo précédente sont conservé. En fait cela permet de redéclencher plus vite, sans devoir refaire le point, et remesurer l'expo. Mais si on oublie ce comportement, on obtient une photo floue et mal exposée.

Il dit aussi qu'une photo surexposée est plus facilement récupérable (en RAW) qu'une image sous exposée. Lorsqu'on essaye de récupérer une sous exposition du bruit chromatique apparait.
En fait ceci est assez connu qu'en on shoote en RAW: il vaut généralement mieux "exposer à droite", c'est à dire légèrement surexposer. On dit même qu'une photo à un ISO supérieur, mais surexposée sera meilleures qu'une photo sous-exposée à un ISO plus faible.
Voilà j'espère que j'aurai pu en aider certain...

Ah oui, j'ai acheté ce petit livre sur le DP1 (existe aussi pour le DP2):
http://www.amazon.fr/Sigma-Dp1-Jason-Schneider/dp/1600594719/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=english-books&qid=1258486757&sr=8-2

Une bonne partie reprend le manuel de l'utlisateur, mais il y a tout de même quelques "truc" intéressant, et à ce prix...

[crisclac]

Merci biggy.
Cris.

[AXFOTO]

Merci Biggy !!!

  Belle traduction ! bon boulot , on va creuser   
  Il y a de la matière !

et merci encore pour le lien

Axfoto

ps : je me demandais si vous arriviez à régler la netteté avec la loupe en manuel ?

[biggy]

Merci Biggy !!!

  Belle traduction ! bon boulot , on va creuser   
  Il y a de la matière !

et merci encore pour le lien

Axfoto

ps : je me demandais si vous arriviez à régler la netteté avec la loupe en manuel ?

De rien 

Oui, j'ai essayé le focus manuel avec la loupe et franchement ça marche très bien. Tu as un problème avec ça ?

[AXFOTO]

De rien 

Oui, j'ai essayé le focus manuel avec la loupe et franchement ça marche très bien. Tu as un problème avec ça ?

non , je ne l'ai pas utilisé , ça me paraissait imprécis

[philokalos]

Bon, ça n'a rien à voir avec ce qui précède, mais j'ai reçu une mauvaise nouvelle de Sigma Espagne. Ils me demandent 300 euros pour réparer l'objectif de mon DP1 nº 164298 qui s'est bloqué le 15 août parce que le boîtier a une égratignure sur le côté droit. Acheté le 19 février de cette année 2009, un mois après il tombe du chevet de mon lit apparemment sans conséquences, puisqu'il fonctionne normalement... jusqu'à la nuit du 15 août où, sans prévenir, une pièce interne de l'objectif se détache, bloquant l'appareil. Il me semble qu'il y a eu ce genre de désagréments sans aucun choc, même petit, mais en Espagne ils font sourde oreille.
À mon avis la compacité de l'appareil s'est faite au détriment de la fiabilité. La stridulation de l'optique chaque fois qu'elle sort ou rentre n'est guère rassurante. Sigma Japan aurait dû concevoir une focale fixe, comme celle du GF1 de Panasonic par exemple. Qu'en pensez-vous?

Voici le diagnostic du service technique: "cuando recibió el golpe (...), una lente interna se empezó a soltar y se ha soltado cuando se ha soltado, bloquendo la óptica y posiblemente rompiendo alguna de las piezas que componen la óptica zoom (sic), que podrían ser las X11 y O-X25".
Traduction: " quand [le boîtier] reçu le choc (...) une lentille interne commença à se détacher et elle s'est détachée quand elle s'est détachée, bloquant l'optique et cassant probablement une des pièces qui composent l'objectif zoom (erreur: ne s'agit-il pas, monsieur le technicien, d'une focale fixe rétractile?)",etc.
Bref, l'appareil reçoit un petit choc dont l'égratignure est le témoin silencieux mais oh combien éloquant et miraculeusement il tient le coup pendant 5 mois avant de lâcher. Qu'en pensez-vous de cette affaire?

Dès que je recevrai mon pauvre DP1, si vous voulez, je peux vous poster des photos du défunt prises avec mon DP2, qui pour l'instant ce porte bien... Je n'ai pas cet argent pour le faire réparer, mastère de photographie oblige. Est-ce-que devrais-je communiquer mon cas à Sigma France, avant de réexpédier le DP1 au Japon? C'est rageant, parce que les photos numériques de ma prochaine expo à Valencia ont été faites avec le DP1 incriminé (publicité gratuite).

Veuillez m'excuser si je ne réponds pas tout de suite à vos remarques, mais je n'ai pas la Toile chez moi.

[SD9_FOREVER]

Bonsoir Philokalos,

Même si l'anecdote que je vais te livrer ne réussira pas à adoucir ton amertume, elle te montrera l'universalité de l'état d'esprit du technicien S.A.V....

Il y a fort longtemps, 33 ans de ça pour être précis, j'étais l'heureux possesseur d'un Hasselblad 500 CM, et je résidais à cette époque en Suisse romande où je faisais mes études. Un beau dimanche d'été, pressé par l'orage menaçant alors que je me trouvais dans le massif du Grammont, j'ai eu la mauvais idée de vouloir "couper" en traversant un pierrier plutôt raide, et ce qui devait arriver arriva: la chûte du bipède ! Dans celle-ci, vu la très forte pente, non seulement je roulais sur moi même, mais mon sac photo également, et il décida alors très très vite de me fausser compagnie, puis de rebondir de rocher en rocher, jusqu'au moment où un choc un peu plus mal placé provoqua l'ouverture de celui-ci, en m'offrant comme spectacle final l'éjection du matériel !

Du coup, ramassage de tout ce que je réussissais à retrouver, que je replaçais dans le sac (évidemment, sous la menace sournoise de l'orage) au fur et à mesure; à un instant, je retrouvais donc la manivelle d'armement de l'Hasselblad qui s'était détachée du boîtier au cours des chocs successifs, et qui était restée en bon état. Puis enfin, tout en bas, sur un névé, le 500 CM, avec son capuchon de visée complètement tordu, le dépoli légèrement rayé, le filtre UV complètement HS (depuis ce jour là, je peux dire que je voue un culte indéfectible à cet accessoire...), mais en état de fonctionnement, que je testais immédiatement en lui recollant son magasin que j'avais retrouvé entre temps entre deux rochers.

Le soir, nettoyage de l'ensemble, qui avait évidemment pris pas mal de terre boueuse, mise en place d'un autre dépoli que j'avais par ailleurs, et essais multiples. Il apparaissait alors que le levier d'armement pouvait revenir franchement en arrière, ce qui conduit sur cet appareil à un blocage de l'obturateur central de l'objectif (facile à réarmer pour ceux qui connaissent le truc). Et cela pouvait donc être très gênant, je décidais donc d'aller faire remettre en état le boîtier auprès du SAV qui était assuré à l'époque dans les locaux de Kodak à Renens. Le technicien me remplaàa alors un petit cliquet anti-retour dont le ressort avait sans doute cassé pendant la chûte. Mais bien évidemment, je n'avais pas parlé de la mésaventure survenue au boîtier, j'avais juste dit que bizarrement, mon levier d'armement réussissait à revenir en arrière brusquement depuis quelques jours.

Et lorsque j'expliquais que l'appareil était encore sous garantie (en fait, j'étais dans le dernier mois de sa validité), le technicien ma redonné dans un petit sachet le cliquet anti-retour et le ressort cassé, accompagnés...d'un confetti qu'il avait trouvé au cours du démontage et qui comportait des traces évidentes de pression du fameux ressort. Il m'a alors expliqué très calmement (normal, c'était un suisse !) que la présence du confetti avait inévitablement conduit à la rupture du ressort, et que la garantie ne pouvait quand même pas s'appliquer si je m'amusais à me promener aux milieu des batailles de confetti avec mon 500CM. j'ai reconnu en effet être allé quelques mois auparavant à divers caranavals, dont celui de Bâle, d'où provenait indubitablement le confetti...

MORALE DE L'HISTOIRE: le SAV a toujours le dernier mot !

Et en sortant de Kodak avec mon appareil réparé, je me suis mis à bien rigoler sous cape en remontant dans ma voiture.

Bon courage pour ton DP1, mais c'est sûr que 300€ alors que le DP1s se trouve sans problème neuf pour moins de 500€, c'est rageant en effet. D'un autre côté, pour 300€, tu n'as rien de vraiment bon sur le marché du neuf, et tu sais que s'il passe par le SAV de Sigma, ton appareil sera de toutes les façons remis dans un état identique à celui d'origine. je ne connais pas la qualité du SAV de Sigma Espagne, mais en ce qui concerne les avis donnés par les uns et les autres sur le SAV Sigma dans les autres pays du monde, tu peux leur faire confiance !

Cordialement !

[airV]

un peu moins de 300€ est le prix d'un DP1 neuf (non s) actuellement.

à+
Hervé.

[AXFOTO]

Dur dur , il faut le mettre dans du coton !!

Vu le nombre de Sigma en panne , le SAV devrait faire profil bas  et montrer aux passionnés (et autres) leur savoir faire et leur comprehension !

Le problème de la fragilité de l'appareil est connu (vu à plusieurs reprises sur internet ) : piece qui lache dans l' objectif etc...

Ce n'est pas la peine de faire des grandes campagnes commerciales coûteuses et laisser le client
dans la mouise dès qu'il y a un probleme ( pas d'accusé de reception de l'appareil par le SAV au bout de 3 semaines , durée de réparation en mois , devis de réparation dépassant la moitié du prix de l"appareil etc.

Aujoud'hui tout ce sait par internet (forum ou autre) LES TEMPS CHANGENT Il est difficile et couteux de construire une bonne image et elle est très facile à briser !

Mon Sigma est parti en reparation , pas de nouvelles !! j' espere qu'ils ne vont pas trouver une rayure qui pourrait ne rien avoir à faire avec la panne !

Je propose que les autres personnes qui ont des problèmes repondent sur ce fil et que l'en en envoie une copie ecran au SAV France , Allemagne , Espagne etc...

[jgh]

Bonsoir philokalos,
Désolé d'apprendre cet incident et heureux tout de même d'apprendre par la même occasion que tu possèdes un DP2.

...mon DP1 nº 164298 qui s'est bloqué le 15 août.... Acheté le 19 février de cette année 2009....il fonctionne normalement... jusqu'à la nuit du 15 août

Cela fait environ 6 mois après l'achat que cet appareil est tombé en panne. Qu'en serait-il si après la chute, l'appareil fonctonnant correctement, il aurait été cédé à une tierce personne et quel serait le recours de cette personne si qqs mois après la transaction l'appareil tombait en panne ? Est on certain que la chute de l'appareil au mois de mars soit la cause de la panne du mois d'août ? L'appareil ne beneficie pas d'une garantie internationale de 1 an ? N'est-il pas possible de demander un diagnostic, réparation, geste commercial auprès de SIGMA CORPORATION (à  Kanagawa, Japon, fax. 81-(0)44-989-7451) ?

À mon avis la compacité de l'appareil s'est faite au détriment de la fiabilité. La stridulation de l'optique chaque fois qu'elle sort ou rentre n'est guère rassurante. Sigma Japan aurait dû concevoir une focale fixe, comme celle du GF1 de Panasonic par exemple. Qu'en pensez-vous?

L'objectif retractable est une technologie commune mais très délicate. C'est vrai qu'entendre crier l'appareil à chaque mise sous tension réussit presque à nous faire passer aux yeux alarmés des passants par un tortionnaire...Il ne me surprendrait pas que bcp d'appareils aient été expédiés au SAV, l'objectif noyé dans de la graisse (ou en ce qui concerne nos amis ibériques dans de l'huile d'olive ).
Je suis partagé quant à la conception d'un objectif non mécanisé (entendez non retactable) à cause de la longueur une fois déployé de ce dernier
(déjà limité en ouverture à F4 pour des raisons de compacité) mais c'est un argument que je ne peux même pas soutenir dans la mesure où j'ai équipé mon boîtier du porte filtre HA11 et d'un filtre UV pour protèger l'objectif, ce qui revient à adopter la proposition de philokalos précedente. Dans le cas d'un objectif comme le suggère philokalos, il est évident que tous ceux qui comme moi utilisent le montage HA11+filtre gagneraient en temps de réactivité à la mise sous tension, moindre risque de panne, prix d'achat (normalement) à la baisse et...silence 
En fait l'idéal , en ce qui me concerne est un objectif du type du GRDII (ah Ricoh... ).

Bon courage, c'est tjrs très épuisant de rentrer dans ce genre de démarches 
Au plaisir de voir de nouvelles de tes photos 

[Kres]

Bonjour

Je viens d'acquerir un DP2, et j'ai vu qu'il y a une fonction "vivid" qui sature les couleurs.
Sur l'écran de controle, j'ai le sentiment que le bon réglage se situerait entre le mode normal et le vivid (mais je ne peux pas vérifier sur un écran d'ordinateur).

N'ayant pas trop le temps de faire des tests (je pars avec à l'étranger pour 1 semaine), quel conseil me donneriez-vous ? En raw, ça c'est sûr, mais pour la gestion des couleurs, je peux tenter l'option "vivid" ou c'est too much ensuite si l'on doit retravailler la photo ?

Merci

[biggy]

Bonjour

Je viens d'acquerir un DP2, et j'ai vu qu'il y a une fonction "vivid" qui sature les couleurs.
Sur l'écran de controle, j'ai le sentiment que le bon réglage se situerait entre le mode normal et le vivid (mais je ne peux pas vérifier sur un écran d'ordinateur).

N'ayant pas trop le temps de faire des tests (je pars avec à l'étranger pour 1 semaine), quel conseil me donneriez-vous ? En raw, ça c'est sûr, mais pour la gestion des couleurs, je peux tenter l'option "vivid" ou c'est too much ensuite si l'on doit retravailler la photo ?

Merci

Je ne comprends pas bien ta question. L'option "vivid" n'affecte que les fichiers Jpeg. Donc si tu comptes shooter en raw, il n'y aura pas de modification du fichier RAW.

[valmente]

Bonjour

Je viens d'acquerir un DP2, et j'ai vu qu'il y a une fonction "vivid" qui sature les couleurs.
Sur l'écran de controle, j'ai le sentiment que le bon réglage se situerait entre le mode normal et le vivid (mais je ne peux pas vérifier sur un écran d'ordinateur).

N'ayant pas trop le temps de faire des tests (je pars avec à l'étranger pour 1 semaine), quel conseil me donneriez-vous ? En raw, ça c'est sûr, mais pour la gestion des couleurs, je peux tenter l'option "vivid" ou c'est too much ensuite si l'on doit retravailler la photo ?

Merci

Bonjour !

Si tu travailles en Raw, tu pourras choisir les options couleurs d'images que tu souhaites dans la palette flottante des réglages de Sigma Photo Pro "Couleur": pour la plupart de mes images, je trouve en effet Vivid un peu tout much. J'ai calé l'appareil sur Paysage que j'aime bien et lorsque je fais l'export en jpeg dans SPP, ce dernier en compte le réglage de l'appareil dans "couleur".

[jgh]

Je finis mon intervention précédente que j'ai été obligé d'écourter.

Voici le diagnostic du service technique: "que podrían ser las X11 y O-X25".

"qui pourraient être les X11 et 0-X25". Il y a un peu de Coluche dans cette phrase qui répondrait qq chose du style : "Qd on en sait autant, on est autorisé à fermer sa gueu...". Plus sérieusement, ils ne savent pas et c'est vrai qu'il peut s'agir d'une pièce du groupe de lentilles ayant été partiellement déboîté ou déterioré et qui aurait laché 5 mois plus tard mais il peut aussi s'agir d'autre chose. Et le client ne devrait supporter le flou d'un tel tel diagnostic.

Est-ce-que devrais-je communiquer mon cas à Sigma France, avant de réexpédier le DP1 au Japon?

La démarche a entreprendre ne doit être au sein Sigma Espagne. Je crois que le mieux est de faxer ou entrer en relation avec SIGMA Corporation et leur faire part du mécontentement du SAV Espagnol qui ne peut réellement determiner la cause de la panne et d'insiter sur la garantie au moment des faits et, si tel est le cas , de la fragilité de cet appareil que j'apprends ici. Quoiqu'il en soit il faudrait aussi valoir ton intérêt avec les produits SIGMA puisque te voilà avec un DP2 et de ton "influence" dans des forums spécialisés et études professionnelles.
Une petition dont je serai signataire un des nombreux signataires sur un fil pourrait t'être utile afin de demander une écoute et un geste de SIGMA Corporation.

Peut-être ceux qui sont allés recemment au salon de la photo à Versailles et pris contact avec SIGMA France pourraient faire part de cette situation, de l'incompréhension de bcp d'internautes et la remonter au Japon.
Nous faisons tous en sorte avec nos productions publiés sur ce site une promotion que SIGMA ne peut ignorer et suis certain que bcp de ceux qui avaient de doute pour l'achat de cet appareil ont franchi le cap de l'achat grâce entre autres (prix en baisse) à nos publications et enthousiaste pour cet appareil. Tu en fais parti.
A bientôt

[Kres]

Merci pr vs reponses.
Cependant je peux faire du raw avec l'option vivid via la touche de menu rapide. Enfin il me semble...

Bon par defauy je reste en standart puis je ferai du post traitement..

Desolé d'avoit pollué le fil en cours !

[AXFOTO]

*Que peut on dire des photos en noir et blanc faites avec les dPX ?

   Je suis allé sur le fil Ricoh et après avoir vu des belles photos faites avec cet appareil
  je me suis posé la question ?

      -soutient il la comparaison avec le Ricoh ?
     -le Foveon est il adapté au NB?
     _comment traiter les photos , spp? , nb à l'origine
     etc...

[SD9_FOREVER]

Bonjour AXFOTO,

Personnellement, je m'amuse parfois à transcrire en N&B certaines prises de vues; en utilisant que SPP. Pour cela, j'ammène le curseur de saturation complètement à gauche, et ensuite, je joue comme d'habitude sur exposition, fill-light, et si nécessaire, contraste. Bien entendu, il y a moyen de faire beaucoup mieux, avec des outils complémentaires, mais cela demande aussi du temps...

Le gros avantage du FOVEON pour le noir et blanc, c'est de disposer déjà d'une meilleure dynamique pour chaque pixel, et ensuite de ne pas avoir non plus de perte due à l'interpolation de bayer qui intervient systématiquement sur les autres capteurs, même si on souhaite sortir l'image en N&B.

Je te donne un lienhttp://www.pbase.com/jfmm/dramatic_bw_sky vers quelques exemples dont est tiré l'image ci-dessous :

[NIKONTAX]

*Que peut on dire des photos en noir et blanc faites avec les dPX ?
   Je suis allé sur le fil Ricoh et après avoir vu des belles photos faites avec cet appareil
  je me suis posé la question ?
       -soutient il la comparaison avec le Ricoh ?
     -le Foveon est il adapté au NB?
     _comment traiter les photos , spp? , nb à l'origine
     etc...

Bonjour AXFOTO, à l'image de SD9_FOREVER j'utilise SPP en désaturation et tout ce qui est permis, sans traitement par zones ou points qui est réservé à d'autres logiciels.
Juste un exemple sur quelques images anciennes, pour te montrer qu'avec un Foveon, il y a toujours de la matière 
En d'autres termes, le Fovéon est exceptionnel pour la couleur, il est tout aussi superbe pour le N&B... à la différence du Ricoh, il est obligatoire de passer par le raw.

Nota : je viens d'avoir des nouvelles de mon DP1 via lapetiteboutiquephoto (superbe contact comme toujours) où je l'avais achété, qui a glané les renseignements auprès de Sigma France. Il devrait revenir du Japon la semaine prochaine... Ouf.
Je ne désespère pas de revenir poster sur le fil Sigma les photos.

[pacmoab]

Il devrait revenir du Japon la semaine prochaine... Ouf.

Bonsoir,

Ils t'ont précisé si c'était bien en avion 
Très beau ce ciel, Nikontax ! 

[AXFOTO]

Merci pour vos conseils avisés à tous  deux !

  ciel !!  ****
Je vais m'y essayer ...

    [at]  NIKONTAX :bonne nouvelle !
      Ils voyagent , nos malades ! , cela explique les délais somme toute plus raisonnables vu le chemin parcouru ?
Le mien (DP1) est peut être sur ses pas ...
       Avant d'acheter mon DP1 , j'ai eu , moi aussi , un super contact avec la petiteboutiquephoto
   (J'ai du arrêter  à contre coeur la conversation sur les capteurs  , pourtant passionnnante , il était midi et demi ...)
     
     

[NIKONTAX]

AXFOTO et pacmoab, merci pour le ciel ! 
[at] +