Nikon zf : essai sur le terrain, af, comparaison, questions techniques

[Jinx]

Ce que je ne comprend pas dans le choix de Nikon c'est la logique associée à la roue des ISO (celle du dessus) lorsque l'on est en auto ISO.

Je viens de refaire un essai:
- Mode A
- Auto ISO : min=100, max=6400, vmin=1/250s
- Roue sur C

En mesurant l'expo dans mon bureau peu éclairé ce matin, j'obtiens la valeur auto ISO de 2500.

Si je tourne la roue des ISO pour passer de C à 6400, l'appareil va effectivement se mettre sur 6400.
Ce qui n'a pas grand intérêt, pourquoi voudrais-je utiliser une valeur ISO plus dégradante que nécessaire ?
L'auto ISO gère très bien la valeur ISO minimum possible, donc "fixer" sur un ISO supérieur est un non-sens pour moi.

En revanche, si je tourne la roue des ISO pour passer de C à 400, rien ne se passe, l'appareil reste sur 2500.
C'est ici que pour moi ce n'est plus logique !
Je voudrais que l'appareil se mette sur la valeur ISO que je choisis et que l'appareil ajuste la vitesse minimum, qui passerait de 1/250s à 1/40s (par exemple), du fait de mon choix d'ISO fixe.

Peut-être qu'il y a un truc que je ne pige pas dans la logique de Nikon. Namzip semble n'y trouver que des avantages.

Edit: ok je viens de trouver quel peut-être l'intérêt de "forcer" un ISO supérieur en tournant la roue sur une valeur fixe : en mode A, si les auto ISO sont configurés avec une vitesse mini de 1/30s (par exemple) et que l'on souhaite ponctuellement prendre une photo qui nécessite une vitesse supérieure, en tournant la roue des ISO sur une valeur supérieure à celle nécessaire la vitesse d'exposition augmente... c'est un peu tiré par les cheveux (il est bien plus rapide de switcher en mode M pour ça) mais bon au moins ça sert à quelque chose

[55micro]

Si en mode A + ISO Auto vous avez des ISO qui montent plus que nécessaire, c'est à mon avis
- soit que vous n'êtes pas en mesure matricielle,
- soit que vous avez programmé une correction d'exposition intempestive,
- soit que vous avez mémorisé l'exposition suite à une fausse manœuvre.

Ou alors il est en ISO-auto avec vitesse mini sur Auto, et un réglage inadapté à des sujets qui bougent un peu (par exemple -1 ou -2). Par défaut je suis à +1 donc par exemple pour un 50mm, 1/100e mini.

[ELWOOD]

Merci Tonton pour ta longue explication,
Va falloir que je me remette en question, et appeler un flou d'iso un "bruit numérique" 😉
C'est dur mais passionnant d'être sur un forum très pro. Et gérer la complexité du numérique.

En fait le problème est que le boitier préfère monter les iso plutôt que de sélectionner
Des vitesses trop faibles, car mes objectifs ne sont pas haut de gamme donc pas très ouverts.
Evidemment en M on réfléchit nécessairement, P c'est le confort, l'instantané, avec des risques.
En visualisant sur le boitier l'erreur n'est pas aussi flagrante qu'au déchargement sur le pc.

[Jinx]

En fait le problème est que le boitier préfère monter les iso plutôt que de sélectionner
Des vitesses trop faibles

C'est le comportement normal de l'auto ISO. Dans le triangle d'exposition, la vitesse est plus importante que la valeur ISO (pour l'appareil j'entend). La vitesse n'est sacrifiée que lorsque le plafond ISO max est atteint.

[Potomitan]

En fait le problème est que le boitier préfère monter les iso plutôt que de sélectionner
Des vitesses trop faibles,

Le boîtier monte selon ta préférence. Ça se règle dans les paramètres iso.

[Didier_Driessens]

Ce que je ne comprend pas dans le choix de Nikon c'est la logique associée à la roue des ISO (celle du dessus) lorsque l'on est en auto ISO.

Je viens de refaire un essai:
- Mode A
- Auto ISO : min=100, max=6400, vmin=1/250s
- Roue sur C

En mesurant l'expo dans mon bureau peu éclairé ce matin, j'obtiens la valeur auto ISO de 2500.

Si je tourne la roue des ISO pour passer de C à 6400, l'appareil va effectivement se mettre sur 6400.
Ce qui n'a pas grand intérêt, pourquoi voudrais-je utiliser une valeur ISO plus dégradante que nécessaire ?
L'auto ISO gère très bien la valeur ISO minimum possible, donc "fixer" sur un ISO supérieur est un non-sens pour moi.

En revanche, si je tourne la roue des ISO pour passer de C à 400, rien ne se passe, l'appareil reste sur 2500.
C'est ici que pour moi ce n'est plus logique !
Je voudrais que l'appareil se mette sur la valeur ISO que je choisis et que l'appareil ajuste la vitesse minimum, qui passerait de 1/250s à 1/40s (par exemple), du fait de mon choix d'ISO fixe.

Peut-être qu'il y a un truc que je ne pige pas dans la logique de Nikon. Namzip semble n'y trouver que des avantages.

Edit: ok je viens de trouver quel peut-être l'intérêt de "forcer" un ISO supérieur en tournant la roue sur une valeur fixe : en mode A, si les auto ISO sont configurés avec une vitesse mini de 1/30s (par exemple) et que l'on souhaite ponctuellement prendre une photo qui nécessite une vitesse supérieure, en tournant la roue des ISO sur une valeur supérieure à celle nécessaire la vitesse d'exposition augmente... c'est un peu tiré par les cheveux (il est bien plus rapide de switcher en mode M pour ça) mais bon au moins ça sert à quelque chose

c'est exact... j'ai fait le même test avec les mêmes constations ! Ce que je voudrais , c'est quand je suis en iso automatique, je puisse directement "reprendre la main" en tournant le barillet des iso mais ce n'est pas le cas ..

[Tonton-Bruno]

OK, je comprends mieux le problème, c'est celui de la vitesse minimale d'obturation.

Imaginons que je veuille faire de la photo urbaine avec des gens comme sujet principal.

Je choisis une vitesse d'obturation de 1/250s, qui permet de figer les gens qui marchent, à condition que je ne sois pas moi-même en train de marcher à leur rencontre.

Je décide soudain de faire une photo de paysage urbain, sans personnage, sous un porche, et les ISO montent assez haut parce que j'ai cette vitesse mini de 1/250s alors qu'une vitesse de 1/30s aurait été largement suffisante.

Sur le Z8, quand je suis dans le registre A (que j'ai nommé GENS), je suis effectivement en mode A avec vitesse mini 1/250s; mode AF-C, etc, mais si j'appuie sur le centre du sélecteur secondaire, je bascule immédiatement en mode AF-S et vitesse mini=1/30s pour toute photo de sujet statique.

Avec le Z6, je n'utilisais plus que le mode M + ISO auto en promenade urbaine. C'est moins pratique parce qu'il faut toujours penser à surveiller sa vitesse et on perd du temps à la modifier, sans parler du fait qu'on risque de se mettre à pinailler, du genre "1/30s ou 1/60s ou 1/15s ?"

[namzip]

Je n'arrive pas à comprendre comment vous réglez vos boitiers.

Une bonne expo c'est trois éléments liés. Le diaph, la vitesse et la sensibilité conditionné par la luminosité du sujet.

Si les conditions de luminosité vont changer lors d'un reportage, le positionnement de la sensibilité sur auto est le plus judicieux.
Plus la sensibilité est basse (100 ISO par exemple) meilleur est le signal bruit et meilleure est la dynamique.
C'est la valeur mini que l'on choisira dans le menu de réglage de la sensibilité.
Pour la vitesse, il existe une option auto en fonction de la focale utilisée. Une fois la focale soit 1/50 eme pour un objectif de 50 mm x2 si l'on n'est pas très stable.
Pour la valeur ISO max on choisira en fonction du niveau de bruit acceptable, par exemple 6400.
Reportage extérieur mode A diaph 5,6 la vitesse résultante est 1/500 eme pour 100 ISO. Tout va bien.
La luminosité baisse. Le boitier va d'abord descendre la vitesse en laissant les ISO au mini.
La luminosité baisse encore et la vitesse mini de référence que l'on a fixé dans le menu est atteinte.
Le boitier augmente les ISO.
La luminosité baisse encore et la valeur ISO max est atteinte, le boitier décide de descendre au dessous de la limite basse de la vitesse fixée dans le menu.

En pratique vous n'arrivez jamais à cette config car vous avez stoppé depuis longtemps, la nuit est tombée.

Pourquoi le boitier suit cette logique? C'est pour assurer une image correctement exposée dans tous les cas.

[55micro]

Pour la vitesse, il existe une option auto en fonction de la focale utilisée. Une fois la focale soit 1/50 eme pour un objectif de 50 mm x2 si l'on n'est pas très stable.

A part que la vitesse à adopter dépend du sujet et du VR. L'option vitesse auto vs. focale n'est qu'une base qui doit être modifiée suivant le besoin.
Ce n'est pas nouveau, avoir des automatismes n'empêche pas de devoir les paramétrer, voire parfois les désactiver.

[al646]

Je n'arrive pas à comprendre comment vous réglez vos boitiers.

Une bonne expo c'est trois éléments liés. Le diaph, la vitesse et la sensibilité conditionné par la luminosité du sujet.

Si les conditions de luminosité vont changer lors d'un reportage, le positionnement de la sensibilité sur auto est le plus judicieux.
Plus la sensibilité est basse (100 ISO par exemple) meilleur est le signal bruit et meilleure est la dynamique.
C'est la valeur mini que l'on choisira dans le menu de réglage de la sensibilité.
Pour la vitesse, il existe une option auto en fonction de la focale utilisée. Une fois la focale soit 1/50 eme pour un objectif de 50 mm x2 si l'on n'est pas très stable.
Pour la valeur ISO max on choisira en fonction du niveau de bruit acceptable, par exemple 6400.
Reportage extérieur mode A diaph 5,6 la vitesse résultante est 1/500 eme pour 100 ISO. Tout va bien.
La luminosité baisse. Le boitier va d'abord descendre la vitesse en laissant les ISO au mini.
La luminosité baisse encore et la vitesse mini de référence que l'on a fixé dans le menu est atteinte.
Le boitier augmente les ISO.
La luminosité baisse encore et la valeur ISO max est atteinte, le boitier décide de descendre au dessous de la limite basse de la vitesse fixée dans le menu.

En pratique vous n'arrivez jamais à cette config car vous avez stoppé depuis longtemps, la nuit est tombée.

Pourquoi le boitier suit cette logique? C'est pour assurer une image correctement exposée dans tous les cas.

Ce que tu expliques n'est pas adapté aux sujets en mouvement où il est préférable d'avoir une vitesse fixe et de monter les iso, ou si tu utilises le flash.
Même si je n'aurais pas de souci à m'adapter au Zf, je trouve dommage qu'il soit nécessaire de vérifier à l'ecran si on est ou pas en iso auto et de devoir passer par le menu pour modifier, sur un fuji il suffit de regarder la molette, même appareil éteint...
Après je peux comprendre que certains préfèrent l'ergonomie nikon, mais que ceux-ci comprennent que d'autres préfèrent celle de fuji (je précise que je n'ai aucun fuji, que je ne suis pas intéressé par l'aps et que si j'avais de gros moyens, j'aurais peut-être un MF fuji gfx 100 II uniquement en complément de mes FX)

[namzip]

Pour les sujets en mouvement, je suis en mode manuel.
La seule différence avec l'argentique de mes débuts, c'est l'option ISO auto.
Je voyais les réglages d'un coup d'œil sur le barillet des vitesses et la bague de diaph.
Ce qui me manque avec le Zf, ce sont des objectifs AF avec une bague de diaph.

[Didier_Driessens]

--> namzip
je comprends très bien votre explication et votre façon d'opérer mais cela reste très (trop) théorique . J'ai configuré mon boitier comme vous le préconisez ... petit test dans mon jardin et qu'est ce que je remarque ? iso : 2500 ! et ce avec une vitesse très rapide ... mais je n'ai pas besoin de 2500 iso !! 400 me suffisent ...(comme vous le signalez très bien, signal bruit et dynamique bien meilleur avec peu d'iso) alors je tourne le barillet pensant que le nombre d'iso va diminuer . Et bien non, cela reste sur 2500 ! Vous dites que le boitier va laisser les iso au mini et bien je n'ai pas constaté cela . Si c'était réellement le cas, pas de problème pour opérer de cette façon !

[Ergodea]

En iso auto, la roue des iso reflète le menu, c'est à dire les paramètres qui sont définis dans le menu  ainsi que la valeur minimale des iso (qu'on fait varier en tournant la roue)
En résumé, la roue est la représentation du menu Nikon; c'est à dire, ce qui a toujours existé sur les boîtiers Nikon.
Qui s'est déjà plein du menu des iso auto chez Nikon, de son fonctionnement ?

Une question Jinx, c'est ton premier boîtier Nikon?

[Ergodea]

Franchement vous vous compliquez la vie !
Moi je suis en mode iso auto avec les paramètres définis dans le menu et le reste je gère en manuel.
Et quand j'ai besoin de passer en iso fixe (flash), je passe par le "i" (2 manip) et c'est fait!

Et on ne peut pas se tromper!

[Ergodea]

Ce que tu expliques n'est pas adapté aux sujets en mouvement où il est préférable d'avoir une vitesse fixe et de monter les iso, ou si tu utilises le flash.
Même si je n'aurais pas de souci à m'adapter au Zf, je trouve dommage qu'il soit nécessaire de vérifier à l'ecran si on est ou pas en iso auto et de devoir passer par le menu pour modifier, sur un fuji il suffit de regarder la molette, même appareil éteint...
Après je peux comprendre que certains préfèrent l'ergonomie nikon, mais que ceux-ci comprennent que d'autres préfèrent celle de fuji (je précise que je n'ai aucun fuji, que je ne suis pas intéressé par l'aps et que si j'avais de gros moyens, j'aurais peut-être un MF fuji gfx 100 II uniquement en complément de mes FX)

Parfois je me demande vraiment comment tu utilises ton appareil !
Tu te mets en mode manuel, tu fixes ta vitesse, ton diaph, iso auto (sachant en plus que le zf gère très bien les hautes sensibilités et a peu de limites) et voilà, c'est fait! (le reste c'est de la correction d'expo)
D'autant plus que la gestion des iso auto, chez Nikon, est très fiable, et ce, depuis un certain temps

Et pour le flash, tu as les iso fixes sur la roue !

Maintenant il est clair que, comme fuji gère moins bien les iso, vaut mieux être sûre de ce qu'on voit sur la roue

[al646]

Parfois je me demande vraiment comment tu utilises ton appareil !
Tu te mets en mode manuel, tu fixes ta vitesse, ton diaph, iso auto (sachant en plus que le zf gère très bien les hautes sensibilités et a peu de limites) et voilà, c'est fait! (le reste c'est de la correction d'expo)

Et pour le flash, tu as les iso fixes sur la roue !

Maintenant il est clair que, comme fuji gère moins bien les iso, vaut mieux être sûre de ce qu'on voit sur la roue

Je ne parlais pas pour moi, je traduis donc: selon les situations, il faut parfois basculer rapidement de mode ou de config, dans le cas qui préoccupait notre ami, il faut vérifier si on est ou pas en iso auto et basculer... c'est juste amha plus simple sur fuji.
Je ne compare aucunement les performances des appareils, cela n'a aucun sens et on dirait que tu veux tout mélanger pour faire briller ton Zf qui est forcément bien plus performant en qualité d'image (fx vs aps)
La réalité est que dans certains cas où il faut très rapidement modifier sa configuration, le Zf demande un peu plus de concentration...  certains modes me semblent inutiles et auraient pu faire place à des positions u1, u2, u3...
Si en plus nikon avait sorti des pancakes avec bague crantée, on aurait jamais eu toutes ces discussions.

[namzip]

--> namzip
je comprends très bien votre explication et votre façon d'opérer mais cela reste très (trop) théorique . J'ai configuré mon boitier comme vous le préconisez ... petit test dans mon jardin et qu'est ce que je remarque ? iso : 2500 ! et ce avec une vitesse très rapide ... mais je n'ai pas besoin de 2500 iso !! 400 me suffisent ...(comme vous le signalez très bien, signal bruit et dynamique bien meilleur avec peu d'iso) alors je tourne le barillet pensant que le nombre d'iso va diminuer . Et bien non, cela reste sur 2500 ! Vous dites que le boitier va laisser les iso au mini et bien je n'ai pas constaté cela . Si c'était réellement le cas, pas de problème pour opérer de cette façon !

2500 ISO ça correspond à f:11 au 1/1000 eme dans mon jardin à l'ombre.
8 au 1/1000 = 1250 ISO
8 au 1/500 = 625 ISO
8 au 1/250 = 320 ISO (c'est plus facile pour décompter)
8 au 1/125 = 160 ISO
Et enfin, 5,6 au 1/125 = 80 ISO.

C'est clairement un choix du couple vitesse-diaph.
Quels sont tes réglages?

[Jinx]

Je choisis une vitesse d'obturation de 1/250s, qui permet de figer les gens qui marchent, à condition que je ne sois pas moi-même en train de marcher à leur rencontre.

Je décide soudain de faire une photo de paysage urbain, sans personnage, sous un porche, et les ISO montent assez haut parce que j'ai cette vitesse mini de 1/250s alors qu'une vitesse de 1/30s aurait été largement suffisante.

Exactement !

Sur le Zf, qui ne dispose pas de banques/profils, je ne travaille plus en mode A (comme je l'ai toujours fait) mais en mode M et auto ISO. Ainsi je peux choisir vitesse et ouverture suivant le sujet, et je laisse faire les auto ISO pour l'expo.

[Jinx]

Une question Jinx, c'est ton premier boîtier Nikon?

Bien sur que non, et je ne comprends toujours pas pourquoi cette question ...

[al646]

Exactement !

Sur le Zf, qui ne dispose pas de banques/profils, je ne travaille plus en mode A (comme je l'ai toujours fait) mais en mode M et auto ISO. Ainsi je peux choisir vitesse et ouverture suivant le sujet, et je laisse faire les auto ISO pour l'expo.

On y arrive, comme je le disais plus haut, certains modes sur le Zf me semblent peu utiles, voir inutiles... le mode M serait encore mieux si les objectifs disposaient d'une bague crantée...
PS: le mode A où au final on serait la plupart du temps en ISO auto rend inutile l'utilisation des molettes ISO et vitesse, donc peu utile sur un Zf, je continue?

[Potomitan]

Exactement !

Sur le Zf, qui ne dispose pas de banques/profils, je ne travaille plus en mode A (comme je l'ai toujours fait) mais en mode M et auto ISO.

Et c'est là que je dis que le choix Nikon n'est pas cohérent : ils font un appareil avec barillets mais dont l'ergonomie est finalement pour essayer de faire une sorte de continuité avec les appareils classiques à molettes.

[Jinx]

Et c'est là que je dis que le choix Nikon n'est pas cohérent : ils font un appareil avec barillets mais dont l'ergonomie est finalement pour essayer de faire une sorte de continuité avec les appareils classiques à molettes.

On y arrive, comme je le disais plus haut, certains modes sur le Zf me semblent peu utiles, voir inutiles... le mode M serait encore mieux si les objectifs disposaient d'une bague crantée...
PS: le mode A où au final on serait la plupart du temps en ISO auto rend inutile l'utilisation des molettes ISO et vitesse, donc peu utile sur un Zf, je continue?

Vous avez tous les deux raison, mais avec un bémol.

Si l'on veut utiliser le Zf "à l'ancienne", c'est à dire avec les barillets, il faut travailler en mode M et auto ISO ou non.

Si l'on veut utiliser le Zf comme n'importe quel autre boitier Nikon, les barillets deviennent inutiles (juste pour faire beau quoi) et on choisira le mode A/S/P et les molettes avant/arrière... ce que je faisais avec mon Z6, et ça répond en même temps à Ergodea

Donc finalement avec le Zf on a deux choix d'utilisation possibles, là ou avec Fuji il n'y en a qu'un seul (tout à partir des barillets/bague de diaph).
Et c'est plutôt intéressant, parce que l'oeil au viseur tourner les barillets c'est pas super pratique, alors qu'avec les molettes c'est plus simple.

[Potomitan]

Si l'on veut utiliser le Zf comme n'importe quel autre boitier Nikon, les barillets deviennent inutiles (juste pour faire beau quoi) et on choisira le mode A et les molettes avant/arrière... ce que je faisais avec mon Z6

Bah c'est exactement ce que je dis  😁

Mais...

Donc finalement avec le Zf on a deux choix d'utilisation possibles, là ou avec Fuji il n'y en a qu'un seul.

Avec Nikon on est perturbé entre deux mondes (il suffit de voir les utilisateurs de Zf eux-mêmes se disputer sur la compréhension du "machin" et la meilleure façon de l'utiliser
😬).

 Avec Fuji on est cohérent : soit on achète un boîtier à barillets (et bague de diaph ! 😎) pour les utiliser, soit on achète un boîtier PASM avec roues codeuses  😉

[Jinx]

Avec Fuji on est cohérent : soit on achète un boîtier à barillets (et bague de diaph ! 😎) pour les utiliser, soit on achète un boîtier PASM avec roues codeuses  😉

Et avec le Zf on achète un boitier capable des deux
Il manque juste la bague de diaph... mais pour ça il est toujours possible de mettre des optiques tierces qui en disposent, comme les Voigtlander par exemple (en perdant l'AF au passage, hélas).

[Potomitan]

Il manque juste la bague de diaph...

Quand je parle de manque de cohérence...  😊

Mais aussi de bêtise : quand le manque se révèle en fait... un choix volontaire et non une imposition technique (comme bcp ici ont voulu le faire croire 😬) ! La preuve...

mais pour ça il est toujours possible de mettre des optiques tierces qui en disposent

Si ça c'est pas un paradoxe  😬

Le principal reste bien sûr que ça reste un excellent boîtier ! Capable de superbes photos  😊😉